Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 10.11.09 - klo: 20.31
Mutta mistä saa kestävämpiä vanttiruuveja?
Näköjään jo pientä vääntymää, eikä sitä nyt vakioita viitsis repullista ostaa.
Vaikka titaanisia jos löytyy tai jonkun muun auton paremmat.

Minkälaisella setupilla ajat, ts. onko linkit kuinka pitkät? Jos käytät pitkiä linkkejä ja vakiopallokuppeja, linkit vääntyvät aika helposti. Kannattaa kokeilla pitkiä pallokuppeja esim. j-conceptsilta (RF myy). Ne tukee vanttiruuveja paremmin, jolloin eivät väänny niin helposti.

Lainaus käyttäjältä: raaja - 21.07.09 - klo: 08.18
Ajattelin ostaa auton mukaan 30,35,40 iskariöljyjä. Tuleeko auton mukana diffiöljyt vai pitääkö ne ostaa erikseen?

Saatat myös tarvita 25W (Asso) öljyä, sitä on tullut käytettyä jos on tarvinnut röykkyisyyden takia lisää vetopitoa. 40W saattaa ulkona olla liian jäykkää, sisällä ajamisesta en osaa sanoa.

Osta ihmeessä Asson diffirasvaa diffiä varten. Oikea diffirasva on oleellista, jotta saat diffin toimimaan. Paketissa tuleva rasva on jotain epämääräistä, sitä voi käyttää esim. boksin rattaiden voiteluun, mutta muuhun sitä en käyttäisi.

Diffin kuulien vaihtaminen kuunnollisiin karbidi tai keraamiisiin kuuliin voi olla järkevää. Ongelma diffin kanssa on se, että sen saa vääntää tosi tiukalle, jottei se luista ja tällöin diffi ei enää toimi kovinkaan herkästi. Vakiokuulilla diffi muuttuu takkuiseksi tosi nopeasti. Vaihtamalla toisenlaisiin kuuliin nämä ongelmat helpottavat. Academyssä on vakiona 2,5mm kuulat, jotka ovat vähän harvinaisempia. Yksi vaihtoehto on porata diffirattaaseen 3mm reiät ja käyttää 3mm kuulia. Esim. JAAD-racingin keraamiset kuulat Racing Factoryltä ovat hyvät, mutta muutkin kelpaavat.

Jos päädyt poraamaan isommat reiät, tarkista että kuulat liikkuvat herkästi. 3 mm poranterällä kun ei synny riittävän suuria reikiä jos vain kerran poraa läpi.

Ei tietenkää ole välttämätöntä vaihtaa kuulia heti alkuun, kyllä niillä voi mainiosti aloittaa. Kunhan vaan muistaa kiristää diffin riittävän tiukkaan ja pitää huolen siitä että se ei luista.

Lainaus käyttäjältä: Jankka - 17.06.09 - klo: 21.23
Nyt olis sähkötkin asennettu ja auto olisi ajovalmis. Koria enää vaan odotellaan maalauksesta.

Pistetään pari kuvaa topicin piristykseksi  :p

Oletko kokeillut, että tuuletin mahtuu korin alle? Et vissiin ku on viel maalausvaiheessa. Itse en ainakaan tuulettimen kanssa saanut koria päälle mitenkään järkevästi.

Lainaus käyttäjältä: J0rmalaari - 19.05.09 - klo: 19.39
Tilailin äsken behringin truth 2030A aktiivikajarit tietokonetta varten. Huomenna varmaan saapuu kun matkahuollolla tulee, toivotaan että oli hyvä ostos. Toki aijempi kuuntelu tapahtunut logitecin muovilootilla, saa nähdä kuinka iso ero on. Toki autoa laitellut sitten taasemmin "hifistyneemmän" erkkasarjan vaimentanut ovia jnejne.

Voi kyllä sanoa, että varmasti tulet ainakin ajan myötä huomaamaan eron soundissa. Itellä on nyt Genelecin 6010a:t ja kaverina 5040a. Enää ei tee yhtään mieli kuunnella musiikkia minkään epämäärästen pönttöjen kautta. Ja siis eiväthän nämä 6010a:t varmaankaan ole oikein kunnon monitorit edes, nimittäin tosi pienet kaiuttimet kyseessä. Kannattaa sitten panostaa noiden kaiuttimien sijoitteluun ja säätöihin, sillä ainakin tän mun setin kanssa se vaikutti huomattavasti.

Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 01.04.09 - klo: 19.34
Elikkä tuo muovi suli tuosta päältä ajosession aikana, huomasin vasta kun vaihdoin akun kun tuo hyytyi.
Kenno ei ole vaurioitunu, ainakaa näennäisesti, mutta uskaltaneeko tuota ladata vielä?
Enpä ole aiemmin nähny että tuo suojamuovi voi tollain sulaa.. 

Olisikohan tossa käynyt niin, että kutistesukassa on ollut tuossa kohdassa viilto, ja sukka on sitten vain lämmön vaikutuksesta kutistunut sivuun? Onko sulla mahdollisuutta ladata ja purkaa pelkästään tuota kennoa? Silloin et ainakaan saisi aikaan mitään tuhoa, vaan pystyisit toteamaan onko kenno rikki. Tietysti yksi vaihtoehto on ladata koko akkua ja seurata kennojen lämpötilaa. Jos joku kenno lämpiää selvästi nopeammin ja kuumemmaksi kuin muut, sen kapasiteetti on pienempi ja se ylilatautuu. Kannattaa sitten oikeasti valvoa sitä latausta, ei ole kauhean kivaa räjäyttää akkua tai vastaavaa. Ennen kuin laitat tuota akkua mihinkään autoon, kannattaa ainakin suojata kenno uudelleen. Kuvassa oikealla puolellahan on miinus ja plus napa vierekkäin ja täysin paljaana. Jos autossa on vaikka hiilikuituinen alustalevy, niin kenno on äkkiä oikosulussa.

Millonkohan pystyy ilmoittautumaan? Lähden perjantaina viikoksi netin ulottumattomiin, joten olisi ihan jees, jos kiti aukeaisi ennen sitä. Ei tarvitsisi sitten tehdä mitään ylimääräisiä järjestelyjä, jotta pystyy ilmoittautumaan.

Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 12.02.09 - klo: 00.13
Toinen kysymys akkujen purkamiseen liittyen: Onko latureissa olevasta purkutoiminnosta (kaikki kennot puretaan sarjassa) hyötyä NiMH akkujen kanssa, vai pitäisikö akku purkaa kennokohtaisesti? Jostain luin, että kennojen epätasapainon voi tasata hitaalla pitkällä ylilatauksella eli käytännössä esim. 4000mAh akku ja lataus 200mA 30h ajan "tyhmällä" perus laturilla (ei delttapeak). Onko tästä oikeasti hyötyä akun kestoiän kannalta?

Laturilla purkamisesta on sen verran hyötyä, että saat sillä purettua vähän virtaa pois ennen tasapurkua, jos käytät hidasta tasapurkulevyä tai jotain Novak Smart Trayn tyyppistä hidasta laitetta. Varsinkin jos tarkoituksena on laturipurun jälkeen vielä tasapurkaa, kannattaa käyttää korkeata katkaisujännitettä esim. 1,1 v/kenno. Tällöin purku katkeaa ennen kuin osa kennoista on aivan liian tyhjiä. Ongelma sarjassa purkamisessa on järjestään se, että yksi kennoista menee ainakin kisa-akuissa takuulla nollaan purettaessa esim. 0,9v/kenno, joka muuten olisi hyvä katkaisujännite. Laturilla purkaminen on parempi kuin ei mitään, mutta jos haluat pitää akuista parempaa huolta ja ne on kasattu side by side tyyliin, niin suosittelen vahvasti tasapurkamista.

En ole koskaan aikasemmin törmännyt teoriaan, että hitaasti ylilataamalla voi tasata akut. Sehän tuossa oli idea? NiMh akkujen kanssa ei kannata käyttää trickle chargea (ylläpitolataus), ilmeisesti heikentää akkujen virranantokykyä. Voisin siis kuvitella, että hitaalla ylilataamisella olisi haitallisia vaikutuksia akulle. En suosittele kokeilemaan. Tietysti, jos lähde on varma asiasta niin mikäs siinä

Lainaus käyttäjältä: Foxit - 09.02.09 - klo: 15.34
Vastaanotin on tosiaan 8vuotta vanha joten siinä saattaa olla jotain häikkää sen antennin kanssa, pitää avata ja yrittää kolvata se johto uudestaan.

Samalla kun avaat niin kannattaa puhdistaa se vastari kunnolla. Eli elektroniikan puhdistusainetta vaan kehiin, eikä sitten missään nimessä mitään jarrucleaneria tai vastaavaa. Tai edes pensselillä isoimmat kivet pois. Auttaa kummasti ongelmiin varsinkin jos 8 vuoden hiekat on sisällä.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 07.02.09 - klo: 14.02
Yhdellä virittimellä pystyy tallentamaan yhtä kanavaa ja katsomaan toista samassa kanavanipussa olevaa...

Eikä tämäkään pidä aina paikkansa, varsinkaan vanhemmissa laitteissa. Meillä ei jostain kivikaudelta olevalla Nokian tallentavalla boksilla pysty tallentamaan yhtä ja katsomaan toista, vaikka kuinka olisivat samasta kanavanipusta.

Lainaus käyttäjältä: Hyper - 22.01.09 - klo: 02.20
Ilmeisesti laturia eikä akkua pysty vahingoittamaan mikäli sen antaisi ladata vaikka sillä 3A-arvolla sen minkä se lataa ja aina kun laturi vähän väliä lopettaa lataamisen niin pistäisi vain uudelleen lataukseen. Jonkin ajan kuluttua laturin sitten pitäis lopettaa tuo pysahtely ja ladata akku täyteen...?

Laturia ei pysty tuolla vahingoittamaan, ellei se ole joku ihme maanantaikappale. Akku sen sijaan ei tykkää hyvää, jos se on jo täysi ja yrität vielä ladata lisää. Kannattaa siis seurata sitä akun lämpötilaa, jos alkaa mennä yli 50C:n niin akku on varmasti täynnä. Jos kyse on vain valepeakkaamisesta, niin pitäisi käydä juuri noin kuin sanoit ja akku latautuu lopulta täyteen. Niin kuin joku totesi, kannattaa yrittää ajaa tai mieluiten purkaa/tasapurkaa sitä akkua ennen kuin seuraavaan kerran yrität ladata.

Tohon voi sanoa, että on noista säätötyökaluista apua. Kannattaa tosiaan harkita myös jotain muuta merkkiä niin pääsee halvemmalla. Säädöt, joita olis hyvä päästä mittaamaan on ulosjousto, maavara, camber, tweak ja kenties etupyörien auraus. Melkeen kaikki muut säädöt hoituu erilaisilla palikoilla, että niitä ei tarvitse sen kummenmin mittailla. Itsellä ei sitten ole minkäänlaista kokemusta polttisvermeistä, että niistä on paha mennä sanomaan mitään.

Näillä säätövälineillä pääsee siihen, että auto toimii yhtä hyvin tai huonosti molempiin suuntiin kaarrettaessa ja että auto ei puolla kiihdyttäessä ja jarruttaessa, ainakaan kovin paljon. Jos auto kääntyy toiseen suuntaan vähänkään enemmän tai eri tavalla kuin toiseen suuntaan, tulee ongelmia erityisesti suunnanvaihdoissa. Eli shikaaneissa sitä jää ihmettelemään, että miten toi auto noin kaukaa meni, kun toiseen suuntaan käännettäessä linja oli ihan kohdallaan.

Ideaali tilannehan olisi se, että säätää ennen jokaista treenikertaa auton noilla välineillä kuntoon, ja sitten treeneissä seuraa tilannetta, varsinkin jos kolisee. Täytyy myöntää, että ite tulee yleensä pidettyä auto suorassa ja mittailtua maavara ja ulosjousto kerran yhden treenikerran aikana. Camber ja tweakkipöytää tulee sitten käytettyä vähän harvemmin, edellyttäen että auto tuntuu toimivan.

En itse omista camber työkaluja ja tweakki pöytää, mutta kerholta löytyy sellaiset. Yksi tapa mitata drooppia on mitata työtömitalla akselin etäisyys maasta, itse teen näin. Vielä parempi olisi mitata esim. pinnin etäisyys maasta, jolloin on vähemmän klappaavia osia sekoittamassa mittaustuloksia. Välineet joita itse käytän ovat siis työntömitta, pleksi etolasta (14€) ja Hudyn 10mm palikat auton alle (15€). Palikat vain sitä varten, että alusta on kulunut ja se keikkuu levyn päällä ilman niitä. Droopin mittaamisesta selviää siis jollain 40-50€:llä. Oma tapa ei ole paras, mutta kuitenkin parempi kuin ei mitään.

Pleksiä tarvitset myös todetaksesi onko auto suora jonkun kolarin jälkeen ja suoristaaksesi sen. Tähänkin tarvitset niitä palikoita, jos auton pohjalevy on kulunut. On erittäin tärkeää, että auto on suora eikä keiku palikoilla, se vaikuttaa tosi paljon sen käyttäytymiseen.

Maavaran mittaamiseen tarvitset maavaramitan, niiden hinnat on siinä vajaa 20€. Kannattaa miettiä ennen kun ostaa millasen haluaa. Esim. asteikko mitan päällä eikä sivussa on kätevä, helpompi nähdä ne luvut. Tollaset pyöriin kiinnetettävät jutut taitaa olla ainoa järkevä tapa mitata camber. Sekin on sellanen säätö, että silmämäärin ei kannata yrittääkään saada kohdilleen ja jos se on pielessä pahasti, niin ajaminen ei ole kovinkaan nautittavaa. Onneksi ainakin mun autossa camberit pysyy aika hyvin, eikä itsekseen kauheasti muutu.

Tweakkipöydällä voi vielä lopuksi korjata auton epätäydellisen painojakauman aiheuttaman toispuoleisuuden auton käytöksessä. Siis käytännössä säätämällä maavaroja, niin että auto on tasapainossa. Tämän tarpeellisuus riippuu paljon autosta. Jos mun auto on suorassa ja maavarat on säädetty hyvin, tweakkipöydän antama höyty on aika pieni. Sitä ei oikeastaan huomaa. Tietenkin on myös arvokasta tietää jo etukäteen, että auto on kaikinpuolin balansissa, eikä vasta kisaerässä huomata, että nyt ei tule mitään.

Lainaus käyttäjältä: Hyper - 20.01.09 - klo: 18.53
Onkohan tuossa "x-peak 3" laturissa joku vika tms. kun yritän ladata uutta orionin 6-kennoista 4200mah-akkua C=2A-arvolla ja jo vartin jälkeen piipittää että olisi valmis? Akku eikä laturi eivät ole edes kädenlämpöisiä. Ei kait se noin nopeaan voi uutta, varmaankin tyhjää, akkua ladata täyteen?

Oletko purkanut akun ennen kun laitat sen lataukseen? Uusissa akuissa on monesti ladattu varastolataus, jotta akku ei purkaudu itsekseen kaupan hyllyllä jo nollille. Voi siis olla, että siellä on jonkin verran virtaa jo valmiiksi sisällä, mutta en usko että tämä on se syy tähän ongelmaan.

Voitko hivenen selventää tuota laturin näyttöä? 100 mA voisi olla joku latausvirta, mutta kerroit ladanneesi 2A. Onko toi 208 sisään mennyt kapasiteetti vai latausaika tai jotain muuta?

Tuossa laturissahan ei tainnut olla akun kapasiteetin säätöä? Haen vain sitä, että tyssäisikö lataus johonkin liian pieneksi säädettyyn rajaan. Jos siinä pystyy säätämään deltapeakkia, niin kokeile isompaa arvoa.

Jos akku ei ole lämmin sen jälkeen kun lataus katkeaa, kokeile käynnistää lataus uudelleen. Se, että akku ei lämpene voi johtua myös siitä, että lataat pienellä virralla ja tuon ohjeissa sanotaan, että se olisi zeropeak laturi, eli katkaisee latauksen aika herkästi. Lataako se aina samanverran tai yhtä kauan?

Kyllä, ne ovat häiriönpoistajat. Ei tarvitse erikseen sellaisia enää kolvata.

Lainaus käyttäjältä: Youha - 22.12.08 - klo: 17.20
Itsellä tuolla ohjeella ainakin toimii, ettei vaan tarvis sulla laittaa Throttle reverse normaalille tai sitten reverselle riippuen siitä että missä asennossa se nyt on. Mutta kyllä tuo ohje noin on manuaalissa

Tuo ohje on 2007-editionille, niinkuin sanoitkin. 2007, pelkän spheren ja tc-specin välillä oli jotain eroja juuri tuossa järjetyksessä. En muista mikä malli oli mitenkin. Että ei mikään ihme, jos jollain toisella mallilla pakittaa.

Ohjeita juottamiseen: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html#kasaus . On tärkeää että kolvin kärki on kunnossa kun kolvaa akkuja, ja miksei tietty muitakin kolvatessa. Muuten vaan palaa hermot ja aikaa tuhraantuu, kun ei saa lämpöä siirtymään. Tollanen kasaustelinen auttaa tosi paljon, eika noi perus muoviset maksa paljon mitään. Jos useampaa akkua ajattelit kasata niin suosittelen. Hiomisen sijaan voi myös ihan raaputtaa jollain avaimella noita napoja, se toimii hyvin. Se että sulattaa eka tinaa napaan ja sitten vasta juottaa sillan kiinni auttaa tosi paljon.

Eivät noi akut kummoset ole, mutta kyllä niillä varmaan pihasudittelee ainakin alkuun. En usko että sellaiset 3000 pötköakut, varsinkaan enemmän käytettynä olisivat yhtään sen paremmat. Tietysti ero ihan mihin tahansa matchattyihin kennoihin on kuin yöllä ja päivällä, mutta mitä muuta voi odottaakaan.

Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 13.12.08 - klo: 12.50
Kiitos kaikille vinkkaajille 
Tilasin racingfactorylta http://www.racingfactory.fi/tuotteet/VARAOSAT-Oljyt-ja-rasvat/Muchmore-V-Made-Ball-Diff-Grease-102376 rasvaa.
Vielä ei ole kokemusta kuuladiffin rasvauksesta, joten kuinka paljon tätä kuuluisi laittaa? Ihan siihen kuulien ja levyjen väliin?

Kannattaa laittaa tippa sitä rasvaa siihen koloon ennen ku laittaa kuulan ja vielä toinen tippa ku kuula on paikoillaan. Niin että kuula ui siinä rasvassa, mutta rasvaa ei tursua kovinkaan paljon yli. Sitä sopivaa määrää voi hakea aina kun kasaa, jossain vaiheessa se löytyy kokemuksen kautta. Oletko putsannut sitä ratasta kunnolla? Kannattaa ihan vanhalla hammasharjalla ja fairyllä pestä, ja muistaa sitten huuhdella kunnolla ja kuivata / antaa kuivua myöskin.

Lainaus käyttäjältä: ekiz - 17.04.08 - klo: 06.31
semmonen kyssäri kun ensimmäistä kertaa asioin kuuladiffin kanssa. eli miten tiukalla ois hyvä olla kuula diffi? kasailen just uutta asson rc10b44 factory team autoa, jäi vähän epäselväks että missä se ois hyvä olla että ei heti rupee luistamaan. joku taulukko siinä ohjekirjassa oli mutta ei siitä saa erkkikään selvää.  :mrgreen: t:erkki 

Ei ole mitään tiettyä kireyttä siinä mielessä montako kierrosta tarvitsee kiristää. Mulla on aina ollu periaate, että diffi ei saa ainakaan turistissa luistaa yhtään, eikä kyllä krosseissakaan, sitä varten on slipperi. Sen luistamisen voi tarkistaa niin, että pitää päärattaasta kiinni ja vääntää etu/takarenkaista. Nyt kun tarkemmin mietin, niin eihän tämä tietenkään krosseissa toimi, sillä välissä on vielä slipperi. Sun täytyy siis pitää kiinni esim. diffin hihnapyörästä tai vastaavasta, mikä nyt on vaan mahdollista. Kannattaa käyttää järkeä miten paljon vääntää, eli jos tuntuu et käsi menee verille kun pitää päärattaasta kiinni tai voimansiirto hajoaa, niin on liikaa voimaa. Yllättävän kovaa saa kuitenkin vääntää.

Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 02.11.08 - klo: 12.02
Minkäs takii touring autossa ei ole slipperiä? Luulis voimansiirron joutuvan aika koville tuossa (vetarit)

Mun käsittääkseni krossissa slipperi on huonon pidon takia, eli ettei pyörät löis heti tyhjää, jos kuski painaa liikaa kaasua liian nopeasti. Turistissahan ei tätä ongelmaa ole. Vetopitoa on niin paljon että kaasua saa räimiä ihan överisti, vaikka tehoa olisi kuin paljon, jotta sutimisen kanssa tulisi ongelmia. Eli turistissa ei vaan ole tarvetta slipperille, sillä pitoa löytyy. Jos ostat kisaturistin, kyllä siinä voimansiirto kestää. Pitää vaan muistaa ettei esim. lyö jarrua tai kaasua pohjaan kun auto lentää mollasta, voi spooli tai one-way ottaa kipeää. Tietenkin voimansiirto kuluu käytössä, tulee klappia, mutta sille ei vaan voi mitään.

Muutenkin jos turistissa olisi slipperi, sehän olisi selkeästi hitaanpi radalla. Auto kun ei varmaan kiihtyis ollenkaan samalla tavalla. Slipperi pitäis myös laittaa erittäin tiukalle, jotta se ei luistais ihan liikaa. Eli yhteenvetona se ei vaan toimis.

Tuli tänään postissa tommonen Orionin 08-mallin 4.0T kone. Mihin suuntaan siinä kannattaa ennakkoa säätää? 07-mallissahan ennakkoa piti muutaman millin vähentää, mutta sama ei varmaan päde tähän.

Uusia tollasiahan saa Hakarunjer nimellä. Täysin sama laite, kuorissa vaan eri nimi ja kenties eri värinen. Vaikka täältä: http://shopping.rcmodel.hk/product_info.php?cPath=9_46&products_id=9101 . Myös eri väreinä ja kaapelilla tai ilman tuolt.

Tosta ponderistahan kannattaa myös tarkistaa toimiiko ir-ledi. Niitäkin on jouduttu vaihtamaan. Joku viisaampi voi sitten kertoa miten se tehdään.

Lainaus käyttäjältä: historia - 30.09.07 - klo: 16.35
Kelpaako diffirasvaksi vaseliini vai onko se sitten jo liian jäykkää kamaa?

Laita nyt vaan siihen kerralla sitä Asson diffirasvaa, jottei tarvitse taas huoltaa diffiä turhaan. Vaseliini tuskin toimii...

Flat-spotit kuulostaa aika ihmeelliselle. Lähinnä tulee mieleen, että olet liimannut renkaat jotenkin epätasaisesti vanteelle, jolloin rengas ei ole pyöreä. Inserttikin voisi olla syyllinen, mutta ei olet sen ilmeisesti sulkenut pois. Insertti voi myös olla jotenkin huonosti paikoillaan, kannattaa olla huolellinen. Jos olet käyttänyt valmiiksi liimattuja, vika on mystinen. Voihan ne valmiiksi liimatutkin olla tavalla tai toisella viallisia, mutta omalle kohdalle ei ole sattunut yhtään sellaista.

Renkaisiin muodostuu aina ura sisäreunalle kun niillä ajetaan paljon. Tämä on ihan normaalia. Jos rengas kuluu nopeammin ulkoreunoilta, autonsäädöt on pielessä. Mikäli rengas kuluu epätasaisesti, sieltä täältä, vika on jossain muualla kuin autossa.

Lainaus käyttäjältä: JuhaH - 13.08.07 - klo: 18.01
Olenkin miettinyt pitäisikö yrittää säätää autoa aliohjaavammaksi vaiko vaihtaa Spooli takaisin -tai opetella ajamaan One-Wayllä?

Titaaniruuveihin ei liene harrastuksen tässä vaiheessa ole tarvetta mennä?

Mikä olisi sopiva treenirengas (pitoaineella tai ilman), jos renkaalta edellytetään ensisijaisesti kulutuskestävyyttä? Toki pitoa tulee löytyä sen verran, että ajaminen on mielekästä.

Varmaan kannattaa pitää se one-way kiinni ja säätää auto sellaiseksi, että sillä pystyy ajamaan ja sen vaan ajaa, ajaa ja ajaa. Kun kokeilet ekan kerran matolla, auto reagoi paljon nopeammin kuin ulkona, joka luultavasti muodostuu ongelmaksi. Jos totuttelet ulkona one-wayhin (autoon, jota on hieman vaikeampi ajaa), voit ehkäpä laittaa sisälle mentäessä pariksi treenikerraksi spoolin kiinni ja helpottaa alkuvaihetta. Voi olla, että tästä kikkailusta ei ole mitään hyötyä, mutta idea olisi lisätä vaikeusastetta vähitellen. Tärkein on kuitenkin, että ajat vain paljon.

Titaaniruuveilla ei tosiaan tee tuossa vaiheessa mitään. Titaaniruuvit ovat myös hieman pehmeämpiä kuin teräsruuvit, joten kannat on helmpompi saada muussiksi.

Noista renkaista en osaa kauhean hyvin sanoa, kun ei ole kokemusta kuin muutamasta renkaasta. Ulkona Take-Off CS-27 on paljon kestävämpi kuin Lrp:n 27r, mutta CS:ää ei kaiketi ainakaan Suomesta saa. Sisällä taas renkaat kestää niin hyvin, että kannattaa käyttää virallista kisarengasta. Matolla rengas muuttuu useimmiten huonoksi ajaa jo ennen kuin kumi on loppu, joten ongelma on toisenlainen kuin ulkona. Ulkona ei sitä pitoainetta välttämättä tarvitse ainakaan treeneissä. Sisällä taas kannattaa käyttää aina.

Tämmöinen vanha topic löytyi shottkyyn liittyen: http://rc10.fi/index.php?topic=5624.msg53078#msg53078 . Siinä on loppupäässä selitetty aika tarkasti mikä on shottkyn idea.

Lainaus käyttäjältä: 89ers - 17.06.07 - klo: 18.51
Mitä muut on mieltä, eikö Asson TC4:llä pärjää, käytetäänkö miten kisoissa jne?

Otetaan vielä vähän takaisin tuota mun postausta - "kohderyhmä" pääsi vähän unohtumaan Alkuvaiheessa ajaminen ei ole kiinni kovinkaan paljon autosta ja kestää todella kauan ennen kuin TC4:sen rajat tulevat vastaan. Rajojen tullessa vastaan auto alkaa jo muutenkin olemaan siinä kunnossa, että olisi aika vaihtaa. Tällä hetkellä kukaan ei enää aja TC4:lla Fintackissa.

HPI Sprint ei ainakaan ole mikään kisa-auto, sen voi ainakin suosiolla unohtaa, jos kisaaminen kiinnostaa jossain vaiheessa. Losin varaosien saatavuus saattaa olla ongelma, kukaan Losin omistaja - edes sen uudemman - ei tällä hetkellä kierrä aktiivisesti SM/NM-sarjaa. Eikä myöskään Losi-kauppias ole ollut paikalla. Tuollaisen valmistuksesta poistuneen mallin ostaminen on muutenkin arveluttavaa, sillä ei tiedä saako osia ja jos saa niin kuinka kauan. Yokomon kohdalla tilanne vähän samankaltainen: sekin korvautui BD-mallilla reilu kaksi vuotta sitten, aikoihin näkynyt. Varaosien saatavuudesta ei oikein tietoa, kun en tuollaista omista.

Asson TC4:seen saa varaosia, mutta se ei ole kovinkaan kilpailukykyinen verrattuna melkein mihin tahansa hihna-autoon. Jostain syystä sillä ei kaarteessa pysty pitämään yllä yhtä kovaa nopeutta kuin muilla autoilla. Tietysti tätä ei alkuvaiheessa huomaa, mutta kun alkaa pysyä radalla viisi minuuttia kohtuullisella ajolinjalla, ero näkyy. Assosta on myös tulossa uusi malli markkinoille - TC5. Se näyttäisi olevan erittäin hyvä auto, ainakin Suomalaisten huippujen käsissä tulosta on syntynyt. Hinta tosin ylittää sinun budjettisi.

Tilanne taitaa olla sellainen, että 300 eurolla ei oikein saa uutena kilpailukykyistä touringautoa, johon saa vielä varaosia. Käytetty on kuitenkin erittäin hyvä vaihtoehto. Kannattaisi käydä paikallisella radalla katsomassa minkämerkkisillä autoilla siellä ajetaan. Tällöin ongelmatilanteissa säätöapu on lähellä ja auton hajotessa ei ajaminen lopu, vaikka omassa pakissa ei olisi varaosia, sillä kavereilta saa monesti ostettua.

600-700 eurolla voi saada ihan kohtalaisen paketin, jota sitten vähitellen täydentelee ja parantelee. Myöskin muiden varusteiden kohdalla käytetty on hyvä vaihtoehto, ja budjetissakin on helpompi pysyä. Alkuvaiheessa ei niin haittaa, jos akuissa ei ole viimeistä potkua, auto kulkee muutenkin riittävästi. Toisaalta taas esim. laturit, ohjaimet ja nopeudensäätimet eivät käytössä kulu, jolloin ne voi olla järkevä ostaa käytettynä. Käytettyjen kohdalla valikoima ei tosin ole kovin suuri, jolloin sopivien tavaroiden löytäminen vie aikaa. Tällä hetkellä touring-autoja on minun ilmoitukseni ( http://rc10.fi/index.php?topic=21926.0 ) lisäksi myynnissä pari, ohjaimia ei tainnut olla ollenkaan ja latureitakin tosi vähän.

Lainaus käyttäjältä: JuhaH - 13.06.07 - klo: 22.19
Minkälaista iskariöljyä näissä on tapana käyttää? Pakissa löytyy tällä hetkellä jäykkyydet 20, 35 ja 50. Arvaukseni olisi näistä keskimmäinen joka nurkkaan.

Diffeistä ainakin taakse näyttää tulevan kuuladiffi ja siihen löytynee rasva rakennussarjasta. Etudiffin rakenne jäi epäselväksi. Edelleen siinä on tehtävä valinta jäykän akselin ja one-wayn väliltä. Kumpaa suosittelisitte aloittelijoille?

Jos noista iskariöljyistä pitäisi valita, niin ehdottomasti 35 joka nurkkaan. Katsoin Kyoshon sivuilta paria valmista setuppia ja molemmissa oli edessä 400cps ja takana 300cps. Ari-Pekan rc-sivujen mukaan nämä vastaisivat 33wt:tä ja 30wt:tä, eteen jäykempi. Ehkäpä 30wt joka nurkkaan olisi jopa hieman parempi kuin 35, tai sit voi kanssa kokeilla 35 eteen ja 30 taakse. Tässäkin on taas se, että se mikä toimii Japanissa ei välttämättä toimi Suomessa. Kannattais varmaan kokeilla löytyykö netistä tuohon autoon yhtään valmista setuppia Euroopan radoille ja verrata sitä noihin Japanin säätöihin.

Aloittelijalle jäykkä akseli (spooli) olisi jonkin verran helpompi ajaa. Auto sietää spoolin kanssa hieman enemmän hölmöilyä, ei tee kuskin säheltämisen takia niin paljon äkkiliikkeitä ja ei myöskään reagoi niin terävästi ohjaukseen. Huonona puolena on se, että auto kuluu keulasta nopeammin kuin one-wayllä. Vetoakseleihin tulee klappia ja spoolin ulostuloihin ilmestyy kolot (ellei autossa ole Xray tyylistä bleidi-ratkaisua). Stanukoneella kulumisongelma on tietysti pienempi. Virissä lähes kaikki ajavat kesällä spoolilla, sillä silloin kaikki neljä pyörää jarruttavat. Stanulla taas nopein vaihtoehto edetä on one-way, jarrua ei tarvitse eikä oikeastaan pidäkään käyttää. Itse ajoin kaksi ekaa vuotta pelkästään one-wayllä - ei ollut muutakaan. Loppupeleissä se on oikeastaan aivan sama aloittelijalle kummalla ajaa, molempien kanssa vaaditaan runsaasti harjoittelua ennen kuin radalla-ajo sujuu ilman isompia virheitä. It's your call.

Lainaus käyttäjältä: JuhaH - 01.06.07 - klo: 18.09
Ymmärsinkö oikein, että korin leikkaaminen pitää jättää viimeiseksi, jotta sitä voidaan sovitella valmiin rungon päälle?

Moottoriksi olisin tällä haavaa laittamassa jonkin LRP:n moottorin. Moottorivaihtoehtoja näytti olevan pilvin pimein. Mikähän niistä mahtaa olla mahdollisimman vähähuoltoinen ja sääntökriteerit täyttävä kone?

Tuo pinjoni on ainakin turvallinen valinta, ei pitäisi kone ulkona palaa. Auto ei sitten ehkä liiku niin kovaa kuin pidemmällä välityksellä, mutta varmaan se alkuun riittää.

Auto tosiaan pitää ensin koota ja laittaa renkaat paikalleen, ennen kuin koriin voi tehdä reiät koritolpille ja leikata pyöränaukot. Korin leikkaaminen kannattaa aloittaa leikkaamalla suunnilleen viivaa myöten ulkoreunat, mutta ei pyöränaukkoja. Sen jälkeen olen merkannut etukoritolppien paikat ja porannut niille reiät. Tämän jälkeen vasta kannattaa katsoa takakoritolppien paikat. Jos etukoritolppien reiät ei ihan osu kohilleen voi vielä ongelman paikata poraamalla takakoritolppien reiät oikeaan kohtaa. Tällöin korin joutuu tietty pakottamaan paikalleen, mikä ei ole toivottavaa, mutta sallitaan ensimmäisessä leikatussa korissa. Ekassa korissa, jonka leikkasin itse, ei kaikki renkaat edes ihan pysyneet korin sisäpuolella Korihan on tarkoitus saada mahdollisimman suoraan ja edestä katsottuna keskelle.

Akselivälin muuttamisen jälkeen ei yleensä tarvitse koria leikata. Muutokset kun tehdään milli kerrallaan ja pyöränaukot eivät myöskään saa olla niin tiukat, että joutuu leikkaamaan.

Koneesta en osaa sanoa oikeastaan mitään. LRP:llä ei ole oikein sellaista stanumoottoria, jolla kannattaisi kilpailuissa ajaa. Siinä mielessä ei ehkä ole väliä onko moottori kisalaillinen. Jos olet kisalaillista vakiomoottoria ostamassa, ei ole oikeastaan väliä minkä koneen ostat. Kaikki ovat yhtä helppo tai vaikea hoitoisia. Välitys- ja hiilivalinnalla voi vaikuttaa huoltoväliin. Jos unohdat kisalaillisuuden, voit ostaa moottorin, jossa on säädettävä ennakko. Pienellä ennakolla huoltoväliä saa hieman pidennettyä verrattuna stanukoneen kiinteään 24 asteen ennakkoon. Pienellä ennakolla vauhti tietenkin kärsii.

Tuosta viestistä unohtui vielä se, että oikea korin leveys on 190mm. Koreja on saatavana myös 200mm levyisinä, ne on tarkoitettu touringpoltiksille. Noiden akselivälien, kuten muidenkin säätöjen, kanssa kannattaa noudattaa ohjekirjan antamaa setuppia. Valmiit setupit on useimpien autojen kohdalla hyviä lähtökohtia, eivät välttämättä nopeimpia radalla, mutta sellaisia että autolla pystyy ajamaan. Maalaisjärjellä ja perusteiden hallinnalla pystyy kyllä suhteellisen hyvin päättelemään mitä mikäkin säätömuutos tekee, eli järjen käyttöä ei kannata unohtaakaan.

Kannattaa noiden nopareiden kanssa varautua siihen, että lämpöongelmia saattaa esiintyä jo hyvän stanukoneen ja kunnollisten akkujen kanssa. Tuollaisten nopareiden kanssa lankarajoitus on monesti laskettu "pihasudittelukoneiden" mukaan, jolloin aidon "kisakoneen" kanssa voi muodostua ongelmia (nopeudensäätimen liikaa lämpenemistä), vaikka oltaisiinkin kaukana lankarajoituksesta. Näillä säätimillä pääsee varmasti alkuun, varsinkaan kun akut eivät varmaan ole sieltä parhaasta päästä. Pitää vain seurata lämpöjä.

Näillä eväillä ei vieläkään pysty laskemaan sopivaa pinjonia, kun ei ole auton sisäinen välitys tiedossa. Auton kokonaisvälitys lasketaan seuraavasti: isoratas / pinjoni x sisäinen välitys = kokonaisvälitys. Jos jostain löytyy tiedot käytetystä pinjonista, isorattaasta ja saadusta kokonaisvälityksestä, voidaan laskea sisäinenvälitys (yritin etsiä, en löytänyt). Stanukoneella pyritään eri ratojen mukaan kokonaisvälitykseen joka on suunnilleen välilllä 6.0 - 8.0 . En ole vajaaseen kahteen vuoteen stanulla ajanut, mutta tuon pitäisi suunnilleen pitää paikkansa. Hyvinkään radalla, jonka pääsuora on pitkä, CO-27:n oikea välitys taisi olla hieman alle 6. Taas vastaavasti lyhyellä sisäradalla oikea välitys pyörii siinä n. 8 paikkeilla. Kuten huomaat oikea välitys riippuu erittäin paljon radasta, mutta myös koneen yksilöllisistä eroista. Tämä taas pitää paikkansa vain kisatilanteessa, kun pitää edetä mahdollisimman vauhdikkaasti. Parkkipaikalla ei ole muuten väliä kunhan kone ei pala tai lämpene liikaa. Varmaan kannattaisi lähteä liikkeelle stanukoneella ulkona välityksellä, joka on n. 7, ehkä hieman alle. Pinjoneita saisi olla useita, jotta voisi tarpeen mukaan säätää. Pihasuttailussa ei välttämätttä tarvitse olla jokaista, muutama vaihtoehtokin auttaisi. Välityksen kanssa on turvallisempaa aluksi laittaa hieman lyhyt ja sen jälkeen tarvittaessa pidentää, jotta ei käry nouse koneesta.

Lainaus käyttäjältä: JuhaH - 25.05.07 - klo: 22.09
Onko korin ostamisessa mitään ihmeellistä? Mitä minun tulee aiheesta tietää korikaupassa?

Onko renkaissa erilaisia kokoja vai käyvätkö kaikki jos kysyn rengaskaupassa kumeja 1:10 turistiin? Tarvitsenko myös pitoainetta, vai ovatko ne vain kisakuskeille?

Minkälaista moottoria suosittelette?

Kannattaako vakiomoottorin kaveriksi valita pinjoni pienemmästä vai suuremmasta päästä vaiko peräti keskivaiheilta?

Koriksi kannattaa valita joku hyväksi koettu vaihtoehto. Yksi hyvä, perusvarma vaihtoehto on Protoform Mazda 6. Aikaisemmin tätä mallia oli saatavana sekä normaalina että light-weight:nä (LW), nykyisin enää LW:nä. LW:ssä materiaali on ohuempaa, ja samalla myös heikompaa. Jos kaupassa sattuisi tulemaan vastaan normaalipaksuinen Mazda 6, osta sellainen. Tätä Mazdaa löytyy myös Speed-versiona, se on ilmeisesti hieman kääntyvämpi. Tavallinen Mazda on sinun tarkoitukseesi kuitenkin paremmin sopiva - helpompi ajaa. Kori vaikuttaa yllättävän paljon auton käyttäytymiseen. Jos ostat jonkun epämääräisen korin ja auto ei toimi, ei voi tietää johtuuko toimimattomuus juuri korista vai auton säädöistä tai molemmista.

Kannattaa muuten myös kiinnittää huomiota korin leikkaamiseen. Jos korin leikkaa niin, että se on edessä, auto on aggressiivisempi. Kori edessä tarkoittaa sitä, että koriin piirretyt pyörän aukot osuvat renkaiden etupuolelle. Tavallaan korin etuylitys on suurempi kuin keskelle leikattaessa. Tässäkin kohtaa kannattaa tehdä ajamisesta helpompaa ja leikata niin, että ainakin eturenkaat osuvat aukkoihin. Siiven kanssa on sama tilanne. Jos sen kiinnittää lähelle takalasia, autoa voi olla vaikea ajaa, toisin sanoen kääntyvyyttä on liikaa. Siipi kannattaa laittaa niin, että sen takareuna ylittää takapuskurin suurinpiirtein 5mm tai hieman vähemmän. Tätä ei tarvitse mitata, ei ole niin tarkkaa. Et näitä asioita kysynyt, toivottavasti ei kuulostanut liian monimutkaiselta, sillä sitä se ei ole.

Useimmat 1/10 touring-renkaat ovat lähes samankokoisia. Muutaman kerran on tullut vastaan erilevyisiä renkaita. Normaalileveys on 24mm. Renkaan profiili saattaa vaihdella. Nykyiset kisarenkaat ovat korkeampia kuin esim. vanhat CS-27:kat. Molemmat profiilit sopivat autoosi, saatat vain joutua säätämään maavaran uudelleen, jotta pohja ei ota maahan kiinni tai jotta auto ei ole liian korkealla. Tämä siis kisoissa, parkkipaikalla ajaessa tuskin häiritsee n. millin liian suuri maavara.

Pitoainetta ei pihasudittelussa kesällä tarvitse, itse en treenatessakaan jaksa sitä käyttää (kisoissa kyllä). Talvella se on sitten ihan toinen juttu, mattoradalla kannattaa aina käyttää pitoainetta.

Jos haluat stanukoneen, Trinity CO-27 on tällä hetkellä käytetyin kone kisoissa. Muita vaihtoehtoja voisi tietysti olla joku mieto virikone pienellä ennakolla. Tällöin auto kulkee kuitenkin luultavasti hieman kovempaa kuin stanukoneella, luultavasti alkuun kulkua olisi liikaa. Etuna on kuitenkin pienen ennakon takia vähäisempi huollon tarve. Hyvä ja halpa virikone olisi esim. Matrix v8.0 Medasecistä 15- tai 17-lankaisena versiona. Tällaisella itsekin treenasin alkuaikoina, kun vielä ajoin stanua. Varmaan kuitenkin kannattaa aloittaa stanulla ja sen jälkeen kokeilla sitä sinun Lrp-konetta tai muuta mietoa konetta.

Jotta tuosta pinjonista osaisi sanoa jotain, pitäisi tietää minkä kokoinen isoratas autossa on ja mikä on auton sisäinen välitys. Pinjonin oston kannalta ratkaisevaa on tietää onko isoratas 48dp vai 64dp? 64dp:ssä hammasväli on tiheämpi kuin 48dp:ssä. Tietysti isorattaan voi vaihtaa 48dp:ksi (ehkä hieman yleisempi), jos siinä on 64dp valmiina. Pinjoneitakin saisi olla enemmän kuin yksi, jotta voisi esim. radalla ajaessa hakea sopivan välityksen. Yritä jostain löytää tieto päärattaan koosta ja sisäisestä välityksestä, niin tietäisi pinjonin koosta jotain.

Pinjonin kokohan tosiaan menee siten, että mitä vähemmän lankoja koneessa on sitä pienempi pinjoni. Tämähän johtuu suoraan siitä, että pienempi lankainen kone ottaa enemmän kierroksia ja ilman pienempää pinjonia se ei sitä jaksa kunnolla tehdä.

Lainaus käyttäjältä: JuhaH - 11.05.07 - klo: 20.51
http://modellbau.einkaufsring.net/files/articles2/837/35,83653,406.pdf

Ei ole pahan hintainen 31.50 Eur ja väittävät sitä vesitiiviiksi. En väitä, että se olisi huippuservo, mutta riittääkö se touringin opetteluun?

Tuon servon speksit riittävät mainiosti touringiin (jos ne pitävät paikkansa), siitä ei ole homma kiinni. Ongelmaksi voi muodostua se, että nuo tuon hintaluokan servot eivät aina keskitä kunnolla. Itse en ole kyseisen merkkisiä servoja omistanut, mutta muistaakseni joillain on foorumilla ollut keskitysongelmia noiden kanssa. Parkkipaikalla ei ole suurta väliä kulkeeko auto suoraan, mutta radalla pystyy ajamaan tosi huonosti, jos auto puoltaa jokaisen käännöksen jälkeen eri suuntaan. Kannattaa varmaan laittaa se Futaba kiinni autoon ja ajaa sillä jonkun aikaa, ja sen jälkeen sijoittaa vaikka n. tuplasti Blue Birdin hinta servoon.