Vastaillaan ja toivotaan ettei herätä hermostuneisuutta kun jo vanha topicci 
Mutta, mistäs ootte nykyään löytänyt varaosia Thunder Tigereihin? Välillä tuntuu että harvassa on osat, kun selaan ebay.co.uk sekä idealo.de
Ja joissain osissa aika isot toimituskustannukset suomeen 
Edelleen harmittaa että tower hobbies lopetti thunder tigerin osien myynnin.

Mutta, kaikenkaikkiaan olen ollut erittäin tyytyväinen tähän autoon, suurin vika mitä nyt ollut niin itsesorvattu jäykkä keskidiffi pääsi huonoksi (kiinnityspulteista yksi huonoilla kierteillä ja löystyi, alkoi vispaamaan) niin voimansiirto meni jumiin ja esc kärysi. ..Eli ei mikään tavallinen rikkoutuminen vaan omavalmisteisen osan käytöstä johtuva  Omasta puolesta ainut miinus autolle on varaosien saantiin.

Todella vähän on itsellä osia hajonnut autosta, 4 cellillä olen ajellut alusta saakka ja viimesimmät ajot myös.


Alkaa hieman tämä rc-autoilukin kuumottamaan jälleen. Vaikka autoilu saikin kovaa takapakkia kun kämppä paloi suurimmaksi osaksi, meni kaikki rc-autot paitsi tämä MT4G3 ja tästäkin koppa suli pilalle. Sähköistä oli entuudestaan rikki nopari ja moottori epävarmaa, mut muuten näyttäisi ehjälle. Ai niin ja keskidiffi oli osina purkissa jossain joka myös meni palossa.

Ps. ja ei, kämppä ei palanut tosiaan akkujen vuoksi vaan vuokralainen sammui tupakan kanssa 

Sain vastausta että rcm.fi pystyy tilaamaan Thunder Tigerin osia maahantuojalta.
Lisäksi tieto että tuo thunder tiger europe ei jostain syystä saa myydä tuotteita Suomeen,
sieltä sain tiedon että http://fi.carrocar.se/ myy osia Suomeen sekä Ruotsiin.

Itsellä vaan hyvä tuuri vaihteeksi kun osa jota tarvitsen ei ole kummassakaan varastossa ja ei tietoa koska tulee.

Heippa!
Team Associatella sekä Thunder Tigerilla on jonkin verran samoja osia (koska sama omistus),
mutta kysymys kuuluukin että mistä noita varaosia saisi hommattua? Etenkin Thunder Tigerin osia (Itsellä MT4G3 sekä ER4G3).
Thunder Tigerin viralliset jälleenmyyjät eivät kumpikaan (Eurooppa/USA) myy Suomeen tavaraa.
Tower Hobbies lopetti Thunder Tigerin myynnin täysin.
Ebay:n varaosatilanne on todella kehno nykyään, itse veikkaan syyksi edellä mainittua eli että Tower Hobbies ei enää myy mitään Thunder Tigerin osia.
Edit: Lainasin tätä osiota koska jonkin verran samoja osia, ja koska Thunder Tigerille ei ole omaa osiota.

Lainaus käyttäjältä: Nenolanjones - 22.06.15 - klo: 20.39
En tiedä onko valmistajien välillä eroa mutta ainakin omassa SkyRC:n laturissa on ohjelma nimeltä LiPo Balance jota juurikin käytetään lipojen lataukseen, se tasapainottaa sekä lataa täyteen.

Mitäs varten niissä sitten on ohjelmat Lipo Charge joka ei suostu lataamaan ellei balancer liitäntä ole kiinni?
Itsellä tuo Lipo Balance ei anna syöttää kuin olikohan maksimi 1A virralla.

Siis joo, balancer-liitäntää olen aina käyttänyt latauksessa. Ei noi laturit suostu edes lataamaan lipo-ohjelma päällä jos se balancer liitäntä on irti.
Latureissa on vielä erikseen myös balancer-ohjelma joka ilmeisesti ainoastaan tasapainottaa akkua, ei sen kummemmin lataa sitä enempää.

Lainaus käyttäjältä: topcat - 03.06.15 - klo: 21.49
Ei mikään ihme että ajoajat on heikkoja kun et ole ladannut akkuja tasurin kanssa. Ajoakut pitäis joka kerralla ladata tasurin kanssa. Joku kennoista jää alijännitteiseksi tasaamattomassa latauksessa ja se sitten kyykkä nopeasti ajossa cut off rajan alle. Mitä laturi sanoo kennojen jännitteiksi?

Ymmärtääkseni tuo balancer-lataus ei lataa täyteen asti, vai olenko väärässä? Eli pitäisikö tuo balancer lataus tehdä lopuksi aina latauksen päätteeksi, normaalin latauksen jälkeen? Laturini ei näytä akun jännitettä, sen takia katsoinkin akun jännitteet erillisellä palikalla, laturi näyttää siis ainoastaan yhteen lasketun latausjännitteen.
Ensinmäiset akut kestivät ainakin vuoden todella pitkäkestosina, kun taas nämä olivat ihan uudesta asti sudet.

Tuo oli mun vajaa puolisen vuotta vanha Turnigyn Roar Power hard case-akku.
Ajoaika ollu akun uudesta asti todella heikko. Ajokertoja tolla akulla taitaa olla vain neljä.
Kerran oon tainnut vetästä balancer ohjelman läpi mutta sen jälkeen sillä on ajettu ja ladattu.
Storage-latausta olen käyttänyt kun pitänyt säilytyksessä ja muutoin ennen käyttöä ihan pelkkä normi lataus (paitsi kerran se balancer normin lisäksi).
Toinen lähes vastaava turnigyn softcare akku isommalla purkausvirralla oli samassa tilauksessa hobbykingin EU-warehousesta, aivan yhtälaista kuraa. Hyvä jos pysty 10 min ajamaan kunnolla. Pätkittäistä ajoa sietää ehkä 15min.

Joko akut oli uudesta asti todella huonoja tai sitten laturi olisi huono, tai sekä että 
Akkuja kyllä ainakin veikkaan, koska toisella akuista laturi joskus latausta aloittaessa herjasi "Connection break", jonka vika paljastui balancer-liitäntään. Sen heiluttamista niin aloitti latauksen.

Onko toi mun akku huonona, kun kerran tää hobbywing multifunctional box näyttää seuraavia tietoja?
1: 10v
2: 15v
3: 15v
4: 11v

ÄH ja voih..
En tiedä mitä teen väärin vai teenkö mitään väärin, mutta..
Ongelmana ton hobbywing multifunctional lcd program box:in kanssa on että kun kytken sen ESC:hen niin tulee teksti "Connecting ESC" ja homma ei etene tästä mihinkään.
Samoin jos kytkenn PC:lle niin tulee "Connecting PC" ja ruutu jää siihen. Yhteys kuitenkin PC:lle toimii koska Hobbywing USB Link V3.51 softassa näkyy vihreä pallero "LCD Program Box" kohdalla, ja firmware-päivitykset onnistuvat (eli firmwaren päivitettyä boksissa vaihtuu versionumero)
Eli en pääse edes muuttamaan ESC:n asetuksia.
Noparina Ezrun WP-SC-8.

EDIT: Ongelma ratkesi. ESC ei kytketä suoraan boksiin sellasienaan kuten vastaanottimeen, vaan ESC:ltä otetaan tuulettimen piuha irti ja boksi kytketään mukana tulleella piuhalla tuulettimen porttiin kiinni.

Hölmö kysymys.. Mistä te lataatte noi firmare-päivitykset? Oon koittanu kattoa hobbywingin sivuilta mutten löydä

Aiempaan, niin joo Lithium ion-akkuja todella tarkotin ja linkin tuotteet olikin leijona-merkkisiä lipoja. Googlettaessa porukat vaan puhuvat virheellisesti Li-On-akuista jonka vuoksi itsekkin erehdyin.

Oliskohan Hobbywingin Ezrun sarjassa samaa vikaa kuin tossa Xerun? Olen manannut todella lyhyttä ajoaikaani nykyään. Ostin uudet akut ja silti ajoaaika jää todella lyhyeksi (ER4G3:lla) verrattuna mitä MT4G3:ni vakiona ollessa muutama vuosi sitten. Hyvä jos sen 15min voi ajella yhdellä akulla kun aikanaan monsterilla ajelin noin 45min per akku..

Mitäs huonoja puolia ja hyviä puolia olisi noissa LiOn akuissa?
Jos oikein olen ymmärtänyt niin ne olisi pitempi-ikäsiä mitä LiPo-akut, ja purkaantuvat itsekseen vähemmän mitä LiPot.
Hinnatkaan ebayssa ei hirveitä,

http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xlion+14%2C8v+battery.TRS0&_nkw=lion+14%2C8v+battery&_sacat=0

Mistä tota sakuraa voisi ostaa?
Kestäiskö tuo sakura 6900kv @ 2 cell lipo? 

Edit: Nykyään näemmä jo ebaysta löytyy jotain ainakin äkkiseltään katsottuna

Juu tattista! Tulikin jo luettua kutakuinkin kaikki viestit tuolta :)
Varsinaisesti mitään kisavehjettä en ole tekemässä enkä osallistumassakaan, mutta tietoa löytyy ja automalleja 
Tämmönen amatööripähkinä, olen nyt katsellut ja aiemminkin, noissa etuvetosissakin näyttäis monessa olevan joku hihnavälitys. Mitä etuja tolla hihnalla saa eli miksei niissä ole vaan suoraan hampaat hampaita vasten?
Mahtaako tollanen hihna siellä välissä kestää tuota 6900kv ja 2 cell lipoa 

Siitä "haastava" tai haastava siis myös tuo mun etuveto-halu kun tahdoisin metalliset rattaat luultavasti ilman hihnoja.

EDIT: Menee jo vähän offtopiciksi noilta osin mitä kriteerejä aiemmin kerroin, mutta toisaalta olen myös miettinyt jos vaikka tollaseen Thunder Tiger:in 1/8 ER4G3 4wd Miniin sorvauttaisi 100% jäykän keskidiffin ja jättäisi kardaanit yms takaata pois (=etuvetoinen) ja siihen sitten vermeet että saa kulkemaan lujaa (5-6cell), joka kyllä jo vaatiisi kyllä hyvät ilmanvaihdot koppaan.  Team associatelta saa sopivaamn pienempää metallista spurria ja mod1 pinioneita löytyy vaikka mistä ja mitä kokoa

Heippa!
Olen jo yli vuoden päivät miettinyt ja haikaillut tietyntyyppistä vauhtihirmu-autoa.
Tämän topicin ideana olisi että jos muilta löytyisi tietoa automallia/malleja mitkä sopisivat haluamaani projektiin, niin voisi ehdotella :)

Autoksi siis tulisi 1/10 skaala, moottorina mulla odottelisi valmiina 1/10 6900kv castle creations, johon myös olisi nopariksi hobbywing 1/10-1/8 vesitiivis yksilö. Akkuina käyttäisin LiPo 2 cell.
Auton tavote olisi olla mahdollisimman kevyt, kulkea suoraan ja lujaa ja kiihtyä myös nopeasti, asvaltilla tietenkin.
Toivoisin hiilikuitua/alumiinia autolta, ja toivoisin myös että voimansiirtoa saisi metallisena ainakin jossain määrin.

Näitä etuvetosia autoja on tuntuu olevan aika vähän vaan 

Nauhotin videokuvaa kamera autossa kiinni:
https://www.youtube.com/watch?v=_yaeB9PjlQE

Toinen akku voi olla huonompi..
Laitoin jännitteen turvarajaksi default 3,2V ja käytin toista akkua, ei mitään ongelmaa.
Rupes sitten pätkimään kun akku alkoi oikeasti olla vajaampi eli kun olin ajellut sillä
pitkän tovin.
Moottorin sain ensinmäistä kertaa lämpeämään, moottorinajotusta nostin pykälän ylemmäs mutta
ei se ollut se paha tekijä. ..Vaan se kun koitin tahmaavia enempi monster truck renkaita,
joilla auto tahtoi keulia jatkuvasti ja etupyörät pizzakiekkona. Isommat renkaat mutta ei auto kovempaa kulkenut, hitaammin se meni kuin asvalttirenkailla.
Asia teessin asvalttirenkaat vaikutti paljon paremmilta kuin auton originaalit, enemmän pitoa,
kestää paremmin, tehtaan liimaukset eivät pettäneet. Lähes samankokoiset kuin orggis, karvan verran isommat. Niillä ei siis mun speicllä moottori kuumennut.
Ja niin, nyt kun oli vähän paremmat renkaat niin autoa oli oikeasti todella kiva ajaa!
Tähän astisista ehdottomasti mun hauskin rc-auto (asvaltilla ajelin, ei ole suojauksia hiekkaa varten)

Edit: Niin lämmöistä vielä, tänään oli suht kuuma aurinkoinen päivä, ei tuullut, mutta mulla ei ollut auton päällä lexankoppaa koska kuvailin goprolla auton takaosasta.

Tänään kävin mittaamassa huippuja
En vaan tiedä onkohan mun akuissa jotain häikkää,
vai onko tuo jännitteen turvakatkasurajaksi asettamani 3,6v liian suuri?
Tänään välillä kun painan kaasua niin ei meinannut totella kunnolla.
Lämmöt ei noussut niinkään, ei voi sanoa että moottori oli edes lämmin, tänäänkään.
GPS:llä huipuksi sain mitattua 75,7km/h. 

Sattui sopiva aurinkoinen, hieman ajottain tuulinen mutta lämmin sää.
Yllätyin kyllä kun lämpöjä rupesin täysiä-kiihdyttelyjen jälkeen testaamaan niin tuo Trackstar 2300KV jossa pienet siilet itsessään tuntui kylmemmältä kuin sormeni. Aivan täysiä tuli kiihdyteltyä ja usein vähän rauhallisemin jotta saisi auton huippuihin, välillä lämpöjä seurailin mutta ei kuumene ollenkaan niin kuin mun MT4G3 vakiovälityksillä vastaavilla kamoilla. Asvaltilla ajelin ja kurvailin, alkuunsa aina kun täyden kaasun antoi niin lähti luisuun eikä pysynyt hallussa pitkään. Punch asetusta laitoin muutaman pykälän alas niin auton hallinnasta tuli paljon helpompaa.
Renkaissa tosin ei ole ollenkaan tarpeeksi pitoa, ihan kivasti auto yliohjaa kun taas kaverilla aliohjaa toinen lähes saman kokoinen auto. Kaveri sai useasti auton ympäri kun itsellä ei sentään kertaakaan 

Lopuksi tuli ajettua hiekalla, mutta mun on aivan pakko asentaa Dusty Shroud vai Dusky Shroud, mikä onkaan.. Auton sisällä oikeasti varmaan lähemmäs satakunta kiveä, pienempää ja isompaa.. Taisin kotona 15minuuttia puhallella paineilmalla ja jatkuvasti jostain sinkoaa pikkukiviä. Pinioonin tuli pieni jälki mutta menee vielä, kivien takia. Pari pikkukiveä meni jopa noparin sisälle tuulettimen alle, akun alla kasa hiekkaa, alatukivarsien väleissä monta kiveä jne jne.. kaikkialla 

Kyllä lämpöjen puolesta voisin laittaa isompaakin pinionia, mutta katsoo ensin ton dust shroudin kanssa kuinka se nostaa lämpöjä.
En tiedä paljonko vaikuttaa lämpöihin, mutta säädin sitä moottorin ajoitusta defaultista yhden pykälän ylös, ns. "tyhjäkäynti-jarrun" (initial brake) laitoin 0%, drag brake 0%. Eli aina kun päästän autosta niin auto rullaa omalla voimalla eikä kuormita moottorilla jarruttaen.

Täytyy kyllä todeta että tykästyin autoon samantien!! 
Etupyöristä poistin enimmät väljyydet pallonivelien pultteja kiristämällä, samalla muutin renkaiden harotuksen lieväksi auraukseksi (Auton ei pitäisi hakea niin paljoa tien mukaan).
Servosaverin purin auki ja laitoin kierrelukitteella jousen mutterin kiinni (Estää saverin jumittautumisen) ja jätin hivenen pidemmälle kieritettynä mutterin kun MT4G3:ssa huomasin että tehtaan 1,0mm päädystä saveri saattoi silti joskus mennä jumiin, samanlainen saveri siis MT4G3:ssa, jätin servosaverin pääli ja pohjamutterista lukitteet, niin toivoa saada aukikin tarvittaessa. Saverin ylemmän pultin vaihdoin tasakantaiseen, isompi kuusiokolo..
12hampaisen pinionin vaihdoin brittiläiseen RW Racingin 16hampaiseen kevennettyyn pinioniin,
50hampaisen muovispurrin vaihdoin 44hampaiseen kevennettyyn metallirattaiseen, keskidiffin rasvat vaihdoin 300 000 diffiöljyksi.
Etupyörien koiranluiden ulommista päädyistä huomasin että periaatteessa pultit ja mutterit oli asennettu väärinpäin. Tehtaan jäljiltä ne meinaan osuvat alatukivarsiin, vaihdoin vain mutterin ja pultin toisinpäin niin nyt ei törmää vaan pultin kanta menee nätisti alatukivarren yläpuolelle vaikka auto olisi ilmassa.
Muovikehikkoa muokkasin että johdoille sain lisää tilaa ja helpompi kiinnittää, kehikkoon asensin 50x11mm tuulettimen moottorin päälle (poistin muovit tuulettimen laippojen alueelta).
Vastaanottimelle tein nippuside-kiinnityksen yksinkertaisesti kolvaamalla muoviin reijät ja veitsellä siistien, muovin alla on alumiinia joten nippuside ei tule pohjasta läpi. Vastaanottimen laitoin ilmapallon sisään (Tein pienen reijän pallon pohjaan piuhoja varten, nippuside pallon ympärille piuhoihin, antennipiuha pallon puhallusaukosta ulos ja nippuside kiinni).
Moottorina Turnigy Trackstar 2300Kv, noparina hobbywing ezrun wp8 vesitiivis 120A, jonka säädin aikalailla uusiksi (ajotuksia pykälän alemmas, jännitteen katkasuja ylemmäs, lipo-asetus manuaalisesti 4celliin).
Ohjaimena hobbykingn halpis GT2 2,4Ghz, servona Blue Birdin 14,2kg 170ms metallirattainen (hieman viilalla pyyhkäistynä varsi ei hankaa servoon ääriasennossa, alumiiniasta aikanaan olin valmiiksi tehnyt sovitepaloja pulttien kiinnityksiin, koska servo on korkeampi kuin yleisimmät).
Pyöränmuttereiksi laitoin hobbykingistä otetut missä on o-rengas kierteen sisällä, vähän kevyemmin kiristää kiinni niin ei kuitenkaan karkaa (MT4G3:ssa vakiomutterit karkailee ilman lukitetta tai ellei apinanraivolla kiristä, apinanraivo tapattaa vanteiden hex-pinnan irti ruuvatessa). Parhaimmat pyörän mutterini ovat MT4G3:ssa, turnigy trackstarin o-rengaslukitteella olevat mutterit joiden pääty on umpinainen, suojaa pyörän navan pölyltä, ja mutterin kosketuspinnassa on vielä pienet urat jotka estää löystymistä, nämä voi laittaa hellästi kiinni eikä karkaa, ja o-rengas kestää koska ei tarvitse kiristää niin paljoa, kiitos urien)
Takapään korin kiinnitys oli aika hölö niin laitoin korin alapuolelle sekä yläpuolelle 22mm tai 20mm halkasijalta olevat 0,7mm paksuiset rosteri-prikat (töissä tein itse), jotka ovat aavistuksen kartion muotoiset. Etupään korin sokat jätin ilman prikkoja, ei ainakaan ole väljä normaalistikkaan. Sokkiin laitoin värilliset nippusiteet, helpottaa löytämistä ja irti vetoa.
Noparin virtakytkimen sekä vastaanottimen piuhan laitoin kevyesti nippusiteellä moottorin virtapiuhaan kiinni, jos syystä tai toisesta jokin nykäisee kytkimen/vastaanottimen piuhoja niin veto tulee keskelle piuhaa eikä noparin sisälle/piuhan juureen. Yhden noparin aikanaan tapoin kun nopari karkasi kolarissa ja piuhat katkesi noparin sisältä, ja nopari oli paksussa massassa sisältä (Turnigy Travkstar vesitiivis 150A)

Kaipa tossa oli kaikki miten ER4G3:ni rakensin, mutta on kyllä kiva käkätin 

Juujuu.. Mulla meni ensin servosaverin pohjapuolen pultti, tosin siinä on pakko käyttääkkin viistopäätä. Ja sitten myös meni spurrirattaan pohjapuolen suojasta molemmat pultit pyöreiksi.
Servosaverin pultti ei tainnut koskaan ollakkaan lukitteella, talviajon jälkeen ei vaan lähtenyt irti. Spurrin suoja taas oli kierrelukitteella, liekö itse sitten liikaa laittanut sitä..
Servosaverin pultista en muista kuinka putsasin, enimmät koittanut varmasti rapsutella ja puhaltaa pois,
mutta spurrin suojan kannan putsasin paineilmalla tehtaan isolla kompuralla.
Kuitenkin, ei noi pultit pulttiliikkeessä maksa ku muutamia euroja jos kaikki vaihtaa,
ja onpahan varmempi ettei lipsahda.  Alunperin vaihtelin vain sitä mukaan kun ensikertaa pulttia irrotellut.

Innostuin ER4 G3:sta sen verta että tilasin auton ilman sähköjä saksasta, hinta toimituksineen oli 246,45e  ..ja ei mene tulliakaan

Vinkkinä muuten, tai ainakin itse pitänyt fiksuna pikkumuutoksena autoon.
Huomasin kuvista että ER4-G3:ssa sama juttu kuin MT4-G3:kin,
noita pyöreäkantasia pultteja käytetään vähän jokapaikassa aivan tarpeettomasti.
Pulttiliikkeestä taannoin ostin ison läjän mustia M3-pultteja, ajan myötä olen korvannut
kaikkialta missä noi pyöreäkantaset pultit voi korvata tasapäätysillä.

Tasapäätysissä pulteissa käytetään isompaa työkalua mitä pyöreäkantasissa.
Pienenä ongelma ainakin MT4-G3:lla kun ajelen niin hiekalla kuin lumellakin niin pyöreäkantasissa pulteissa
se työkalu lipsahtaa herkästi pultin kannassa tyhjää.

Edit: Pultiliikkeestä tosiaan saa noita pultteja edullisemmin mitä rc-autovalmistajilta, ja on laadukkaampia kuin jotkut pultit mitä rc-autoissa on, tai varsinkin mitä tulee 3rd party-viritysosien mukana. 

Oli puhetta noista diffiöljyistä.
Tiiä sitten, kovin ulkomaalasilla voorumeilla laittaneet MT4 G3:sen keskidiffiin 300 000 silikoni-diffiöljyä,
niin myös itsekkin ja alkuperäseen nähden autosta tuli kivempi, hyvin on voinnut ajaa niin asvaltilla kuin hiekallakin.

Kovin ajattelin kyllä ostavani joskus tuon ER4 G3:n seuraavaksi autokseni, ns. rata-autoksi MT4 G3:n jälkeen.

Heti alkuunsa kun ostin niin rakensin ns. keskituen, 3mm alumiinista kiinteä pukki iskaritornien väliin (paino 90g).
Pari vuotta nyt menty MT4 G3:lla, sähköosia on hajonnut ja varsinaisesti tokalla ajokerralla hajos etupään raidetangon muovinen lenkki. Ostin vastaavat lenkit mitä takapäässä käytetty (isommat) ja tein itse oikean mittaisen tangon (paksumpi kuin edessä, sama kuin takana), kierteet molemmissa päissä.
Vaikka on autolla hypitty 3metrin lumikasojen päältä 2metrin hyppyjä milloin mitenkinpäin, tai pienestä lumihyppyristä
alamäkeen 2 metrin korkeuteen ja asvaltille katolleen 3 kertaa..
Niin ei ole autosta hajonnut sähköosia lukuunottamatta mitään muita kuin se ensinmäinen tehdas-muovilenkki, sekä muutamat koritolpat ja lexan-kori tietenkin.
Keskituen kanssa MT4G3 on aivan uskomattoman kestävä.

Mietin vain että onkohan ER4 G3:lla tarvetta keskituelle? Voiko auton pohja vääntyä iskusta keulaan tai perään?

Edit: Käytinkin 300k diffiöljyjä enkä 500k.

Tää ei suoraan kokemus ole 150a mallsita vaan 120a mallista, mutta liippaa niin läheltä että aattelin tähän topicciin jakaa kokemukseni.

Ostin itse yhden Turnigy Trackstar 1/8 2300KV 120A vesitiiviin kombon ja toisen identtisen ostin kaverilta.
Ensinmäinen käytössä ollut rupesi reboottaamaan itseään jatkuvasti eikä sitä voida käyttää ajossa.
Toinen tuntui toimivan mutta mystisesti autosta hajoili servoja, ensin thunder tigerin oma, sitten traxxas:sin servo ja nyt eilen päivällä hobbykingin oma 14kg vesitiivis metallirattainen servo.

Eilen illalla tuli tutkittua asiaa, aluksi vikaa epäiltiin että vastaanottimen antennissa. Vaihdoin ohjainta/vastaanotinta mutta sitten en saannut servoa toimimaan ollenkaan (aiemmin toimi mutta antoi häiriötä kaasuun, jolloin auto temppuili). Kokeilin kolmatta (hobbykingin oma) vastaanotinta/ohjainta, tälläkertaa kun autoon kytkin virrat päälle niin tuli elektroniikkakäryt (ei savua, mutta vahva haju) vastaanottimesta. Tässä vaiheessa heräsi epäillyt onko vika nopeudensäätimessä.

Kokeilin tokaa käyttämääni radiolaitetta ja pikaisesti käytin toimivaa servoa, joka totteli. Eli vika olisi servossa tai nopeudensäätimessä mutta tuo hobbykingin vastaanottimen hajun anto herätti epäilyksensä.

Kytkin auton ilman servoa, servon lähtöihin (channel-1) tein piuhan josta voin helposti sekä turvallisesti mitata jännitteet yleismittarilla, sain mitattua 15,5V. Heräsi oma epäilys että ymmärränkö edes miten servolle virtaa jaetaan kun voltit ovat noin ihmeelliset, ja kun piuhoja on kolme.

Tänään kytkin autoon vielä irrallaan sen toisen identtisen noparin (joka reboottailee), niin tämän noparin kanssa sain mitattua servon kanavasta jännitteet 5,0 ja 6,0V, joka luultavasti siis pitää paikkansa.

Eli loppuyhteenvetona:
Ostettu 2kpl noita comboja, mitä sillä olen saannut? Olen saannut 2 toimivaa moottoria, 2 rikkinäistä nopeudensäädintä, ja saldon kukkuraksi nopari on tapattanut kolme servoa.
En ainakaan itse aijo jatkossa ostaa hobbykingin nopeudensäätimiä, seuraavaksi ostoon menee 1/8 Mamba Monster 2 joka sekin on vesitiivis.

Lainaus käyttäjältä: macchina - 18.03.13 - klo: 09.44Lunta oli hieman päässyt sisään, mutta ei pahemmin.

Kannattaa muuten vastaanottimesta tehdä vesitiivis ennen talviajoja. Se kun ei tarvitse paljoakaan lunta sisälle niin alkaa kiukkuamaan.

Työpaikalla oli hieman joutoaikaa niin tein uuden version tuosta keskituesta, tai tarkemminkin muokkasin ihan ensinmäistä tekemääni protomalliani, syynä että tuo protomalli kuitenkin painoi ainoastaan 89grammaa. Sahasin päädystä hieman laippojen juuriin vekkiä, ruuvipenkissä taivutin keskiosan reunat alemmas ja hitsautin  reunat takaisin kiinni päätylaippoihin. Painoa tuolle uudelle keskituelle tuli 91 grammaa ilman kevennysaukkoja. Eli tuo protomalli oli muuten hyvä mutta sen keskiosa antoi joustoa pystysuunnassa, nyt se on korjattu.


edit: ajatuskatkos korjattu, kuvaa pienennetty entisestään.

Unohtui aiemmin mainita tästä, kyseinen laturi oli mamaanantai-kappale. Ilman kummempia rasitusta kassiin laitettaessa virtapiuhan liitin tipahti irti laturin virtapiiristä. Samoiten yksi alligaattori-latauspiuha oli huonosti kolvattu, tipahti irti piuhaa käänettäessä. Sain tuolloin uuden samanmallisen laturin jonka kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.

Ainakaan toistaseks mulla ei ole ollut mitään negatiivista sanottavaa noista HXT Bullet liittimistä, talvikäytössä, ei oo ollu mitään ongelmia vaikka liittimet sellasenaan flexanin ja rungon välissä lumen seassa. Tosin ei kyllä ole  mitään moitittavaa ollu deans-liittimienkää kanssa. Istuu napakasti ja helposti lähtee nekin irti ilman johdoista repimistä. HXT Bullet liittimissä taas on enempi aluetta mistä tarrata ja ovat jämäkämmin kiinni, liitospinnat sinänsä paremmin suojassa kuin deansissä.

Lainaus käyttäjältä: hankar - 28.02.13 - klo: 22.07
Saako sen kannen paikalleen kun tuki on paikoillaan?

Kyl sen saa pujotettua, mutta vaatii vähän enemmän työtä, kun pitää piuhat ja antenni pujotella kopan koloista ulos

Kasniin. Ennen nukkumaanmenoa muutin auton takapäässä palikoita. Laitoin koiranluun iskaritornin toiselle puolen ettei hankaa iskareita vasten ja ruuvasin sitä reilusti lyhemmäksi ettei takavetarit vääntelehdi 4cell-akulla irti.
Tänään tein 12h 15min työpäivän ilman tauon taukoa. Eli 8h työpäivä +3,5h ylitöitä +30min ruokkis -kaikki tauot tein rc-auton osia ja ylitöiden lisäksi 15min rc-autoa.

Aluksi mittailin palikoitani ja tein eteen sekä taakse iskaritorneihin uudet mallikappaleet, jotka yllättäen istuivat molemmat nätisti jo ensimmäisellä yrittämällä.
Sen jälkeen tein prototyypin tuesta, jossa molepien iskaritornien sekä pitkittäistuki on täysin yhtä puuta. Yllätyin todella kuinka hyvin se ensimmäinen mallikappale istuikaan, mutta halusin palikasta hieman pitemmän jotta tuki aavistuksen "pönkittää" torneja vasten, antaen auton pohjalevylle maksimaallisen tuennan. En edes yrittänytkään tehdä tästä ensimmäisestä "yhden kappaleen tuesta" mitään valmista yksilöä, vaan halusin varmistaa että kaikki mitat sopivat keskenään.
Seuraavaksi levensin pitkittäistuen "keskitangon" leveyttä runsaasti, sekä pituutta muutamalla millillä ja lisäsin ohjelmaan kevennysreikiä työkoneessa sattumoisin olleella 5mm pistimellä. Ajattelin ensin tekeväni 10mm kevennysreiät mutta en jaksanut vaihtaa työkaluja koneeseen.
Työstön jälkeen päädyt veli särmäsi ja sahasi haluamallani tavalla päiden vierestä levessuunnassa lovet molempiin päihin, jonka jälkeen särmättiin pitkittäissuunnassa molemmin puolin jotta palikasta tuli todella jämäkkä, ei jousta eikä taipuile. Tuli turhankin jämäkkä, vähempikin riittäisi ja olisi ollut kevyempi, mutta olen täysin tyytyväinen enkä rupea tekemään uutta.

Ainiin, meinasin unohtaa, tuo ensimmäinen pitkittäistuki-prototyyppi painoi 89 grammaa, ja lopullinen tuki painaa 122 grammaa. Olisi tuosta kevyemmänkin saannut tehtyä. Kevennysreiät olisi voinnut olla isompia ja ehkä enemmän, ja kiinnityksen takapäässä olisi voinnut lisätä yhden kevennysreiän lisää.

Kuvia kappaleista latasin albumiin osoitteeseen:
http://s1261.beta.photobucket.com/user/MikkoMuhis/library/RC%20-%20Thunder%20Tiger%20MT4%20G3?



Kuvan ottohetkellä ei ruuveja ollut paikallaan, mutta tietenkin ne tuli siihen laitettua 
ps. anteeksi tapani kirjoittaa romaaneja..

Lainaus käyttäjältä: hankar - 26.02.13 - klo: 21.10Sopiiko nuo takaiskarit oikeasti tuohon tornin etupuolelle? Jossain vaiheessa zoomailin että ei osumatta sopisi niin jätin taakse että ei jouset ota turhaa kontaktia muihin osiin. Kuvista ei oikein näe, mutta onko tuolla lisätuen ja iskarinpään välissä aluslevyjä tms että iskari pääsee liikkumaan vapaasti, kun ne yläpään kiinnikkeethän on pallomaisia.

Kannattaa muuten laittaa se etukallistuksenvakaaja paikalleen.

Etukallistuksen vakaajan tarpeellisuudesta voidaan olla kahta mieltä =) Toisella autolla tuli huomattua että kallistuksenvakaajat on ihan kiva juttu, mut sitten samalla huomasi huonon vaikutuksen auton käyttäyttäytymisessä: Jos vaikka vasen eturengas menee jonkun töyssyn päältä niin normaalisti oikea eturengas on edelleen maata vasten ja auto pysyy kolmella pyörällä maassa. Kallistuksenvakaajan asennuksen jälkeen jos toinen eturengas meni töyssyn päältä niin molemmat eturenkaat hyppäsi ilmaan jolloin etupää liukuu sivuttaissuunnassa.

Onhan tuolla iskarien kiinnityksessä ne aluslevyt jotka siinä kuuluukin olla, prikka jonka pyöreä puoli on iskarin lenkkiä vasten ja toinen puoli on täysin tasainen, johon pintaan normaalisti tulee mutteri kiinni. Erona että prikka on tasaista alumiinilevyä vasten ja sitten mutteri. En laittanut prikkoja enempää koska ei sattunut olemaan 3mm aluslevyjä. Ja kasvain juu, totta puhut kun tarkemmin vilkuilen niin nuo takaiskarit ei mahdu olemaan koiranluun etupuolella.
Ongelmana tänään ja eilen mulla auton kanssa ollut, että vasen takavetari lähtee pois paikaltaan aina kovassa kiihdytyksessä. Onko tuo yleinen ongelma -miten ratkottaessa? Vai johtuisiko se juurikin siitä että iskari on koiranluuta vasten..