Nyt on hieman perusteelisempi koeajo suoritettu Savagella. Ajoaika ~50min, hana pohjassa melkein koko ajan! Mielestäni varsin kohtuullinen jo. Huippunopeutta en ole mitannut, mutta arvelisin olevan noin 50km/h. 2-vaihde ei ole siis käytössä, jotta pakittaminen onnistuu pelkällä noparilla. Moottori ei lämpeä juuri mitään, arvioisin noin 50-60 astetta. Tosi tyytyväinen nykyiseen setuppiin. Jos vaan saisin joskus aikaiseksi ottaa kuvaa...

Täytyy kiittää Jesi:ä neuvoista. Nyt Savage kulkee kuten pitääkin =)

Nyt on koeajo suoritettu. Ajoaika on mieletön. Loppuun en akkuja ajanut, mutta reilusti yli 30min ajeltiin pojan kanssa.

Motti on tosi hyvä, vääntöä löytyy ja ei lämpenen juurikaan (toisin kuin vanha Basic XL). Noparin säätöjä pitänee vielä kokeilla, mutta kivasti liikkuu =) Vauhtiakin on riittävästi vaikka 2-vaihde ei ole käytössä. Lähtee paikoiltaa ilman minkäänlaista nykimistä ja kiihtyy kivasti vaikka renkaat lyökin tyhjää...

Tuli omakotitalo rakenneltua lähes valmiiksi joten taas on aikaa harrastaa =)

Savagen moottori ja sähköpuoli on laitettu uuteen uskoon:
Moottori: FEIGAO_540C_7XL
Nopari: MGM Compro 160 amp, 16 cell brushless car controller
Akut: MaxAmps Lipoly 8000mah 2S2P 7.4V x 2

Kamat on nyt autossa kiinni, koeajoa suoritettu, noin 5m päästiin kunnes lähettimen akku loppu. Nyt odotellaan, että sade loppuisi ja päästäisiin testaamaan.

Vanha motti Lehner basic XL 4200 kuumeni ihan liiaksi vaikka kohtuu hyvin autoa kyllä liikuttikin, tosin vauhti jäi kuitenkin hieman vaatimattomaksi. Nyt vauhtia pitäisi olla huomattavasti enemmän koska jännitettä tuplasti ja akkujen kapasiteettiakin on yli 2 kertaa enemmän kuin ennen...

Raporttia tulee kunhan päästään ajamaan.

-Danger

Onkos jollakulla ollut seuraavanlaisia ongelmia Mamban kanssa:

Eli pakittaminen toimii erittäin huonosti. Välillä ei toimi ollenkaan ja välillä miten sattuu. Eturenkaat pitää olla suorassa, että yleensäkkin toimii, eli ei pakita jos samaan aikaan käännän ratista. Välillä kun ei suostu pakittamaan niin kääntelemällä rattia edestakaisin muutaman kerran niin sitten alkaa pakittaa. Eteenpäin toimii kuten pitää. Akkuna on 7.4V 1250mA LiPo:t.

Ok, selkis.

Lainaus käyttäjältä: "MAaltonen"Jos tarkoitus ei ole ajaa kilpaa jolloin säännöt määräävät kennojen lukumäärän niin silloinhan kannattaisi käyttää mahdollisimman montaa kennoa sarjassa. Tehohan on jännite*virta. Kun jännite nostetaan riittävän ylös niin silloinhan virta pienenee kun teho pysyy samana.

Kyllähän harjattomat moottorit ovat moottoreita kuten kaikki muutkin sähkömoottorit. Eli moottorin impedanssi ei käsittääkseni muutu jännitteen funktiona. Kun siis akkujännitettä nostetaan niin myös virta nousee, koska I=U*R.

Vai tarkoitatko, että lisätään akkun jännitettä mutta pienennetään moottorille menevää virtaa noparin asetuksia säätämällä? Tällöinhän siis jännitteen nostamisesta seuraava kierrosten kasvaminen kumotaan noparin asetuksilla.

Tai ehkäpä en ymmärtänyt vielä logiikkaa tässä.. tai olen muuten vaan hukassa  :D

-Danger

Johan alkoi liikkumaan kun vaan kiristimme diffit kunnolla. Jousi pohjaan ja noin puoli kierrosta auki. Ei lyö diffit enään tyhjää, mutta renkaat kylläkin =) Keula nousee hienosti kun vaan antaa hanaa. Tais tulla taas hieman liioteltua tehojen kanssa...

Sabesta ostin RC18T:n ETEC 1250mAh-7.4V 26C LiPo akun. Sopii kuin nakutettu paikalleen ja potkua tuntuu olevan Mamban setille riittävästi. Suosittelen.

-Danger

Otimme pojan kanssa ekat ajot rc18t:n kanssa äsken ja mutta jokin tuntuu luistavan kiihdyttäessä. Nuo kuuladiffit ovat ihan uusi tuttavuus, joten luultavasti en ole kiristänyt niitä kunnolla. Miten helposti väännän jengat piloille diffiä kiristäessä? Ohjeen mukaanhan jousi kiristetään pohjaan ja sitten hieman takaisin. Taisi jäädä diffin jouset melko löysälle, koska en uskaltanut kiristää loppuun asti?!

-Danger

Nyt olisi Asson RC18T ja siihen Mamban harjaton setti kotona. Millaista LiPo pakkaa olette käytäneet noiden minien kanssa?

-Danger

Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"
Mikäs on ajo aika tuolla kokoonpanolla?
Ps Muistathan tasaladata kennot tarpeen mukaan ja lopeta ajaminen heti kun auto hyytyy ettei kennokohtainen jännite putoa alle 3v arvon.

Ajoaika on mielestäni varsin kohtuullinen, eli noin 15 minuuttia. Kun akkupaketteja on kaksi satsia niin kerralla ajoaikaa on puoli tuntia. Varsin kohtuullinen pihasuditteluun, vaikka poikani on kyllä toista mieltä =)

Jep, ei ole kennojännite päässyt koskaan alle 3V:n. Latausvirtana olen käyttänyt 0.6xC vaikka en tiedä onko merkitystä? Mutta kun kiire ei ole ollut..

-Danger

Vaihdoin 22 pinnisen pinjonin moottin päähän ja nyt alkaa Savagessa olla vauhtia ihan riittävästi, vaikka vaihdetta ei olekkaan. Silti asfaltilta lähtiessä auto keulii ympäri jos hana pohjassa lähtee...

Eilen illalla ajeltiin ulkona ja keli oli mitä parhain. Sulanut lumi joka sittemmin taas jäätynyt.. oli todella kiva ajella, eikä lumi pöllynnyt auton sisään. Hieman suojausta olen kyllä rakennellut sähköjen suojaamiseksi.

Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"

Lainaus käyttäjältä: "Danger"Onkos tämä (levy jarrutus) mahdollista ilman useampi kanavaista vastaria ja lähetintä? Eli nythän nopari kytketään vastarin kaasu/jarru servolle varattuun paikkaan. Jos haluaisi jarrutuksen tapahtuvan kuten ennenkin (levyillä) niin tarvitaan useampi kanavainen vastari vai onkos tähän joku "kikka" jota en oivalla?

Vastarilta haaroitat kaasun/jarrun johtimen jarruservolle.....

Ok. Eihän toi vastari tietenkään virtaa juurikaan ota, joten rinnankytkentä on mahdollinen. Toisaalta eipä toi jarruservokaan kauheasti virtaa vie.

Pitänee sitten kokeilla saako vaihteistosta lisää vauhtia autoon.. =)

Lainaus käyttäjältä: "hanzu12"
Tuleekos tohon samat vaihteet  kun alkuperäises savages. Pakkia ei vissin tarvi ostaa vai pystyykö harjaton vaihtaan sunntaa.  Jarru kannattais varmaan pitää levynä niin ei menisi niin rattaat jarrutukses.

Onkos tämä (levy jarrutus) mahdollista ilman useampi kanavaista vastaria ja lähetintä? Eli nythän nopari kytketään vastarin kaasu/jarru servolle varattuun paikkaan. Jos haluaisi jarrutuksen tapahtuvan kuten ennenkin (levyillä) niin tarvitaan useampi kanavainen vastari vai onkos tähän joku "kikka" jota en oivalla?

Savagessani on nyt Lehner Basic-XL-4200 moottori, WarriorCar 9920 säädin ja Kokam 7,4V 6400mAh akkuja kaksi rinnana (2s2r). Auto liikkuu todella hienosti, mutta jos haluaisin lisää huippunopeutta niin kumpaa suosittelette:

1. Välitysten muuttaminen, mutta akkujen pitäminen ennallaan. Huippunopeus kasvaa, mutta mahtaako kiihtyvyys kärsiä paljon?

2. Kolmas kenno sarjaan akkupakettiin, jolloin moottori kiertää enemmän. Moottori ottaa virtaa myös enemmän ja ajoaika lyhenee, mutta lyheneekö merkittävästi?

Tietenkin välitysten muuttaminen ja kennin lisääminen yhtä aikaa voisi olla tehokkain ratkaisu, mutta yritän ensin päästä selvyyteen näiden harjattomien systeemien ja LiPojen käyttäytymisestä.

Joo, ei noiden akkujen kanssa pelaaminen mitään halpaa ole. Varsinkin kun akkuja olisi hyvä olla useampi pari, että ei aina tarvitsisi odotella edellisen lataantumista...

Nyt on Savage sitten varsinaisesti tyypitetty, kun pääsin erääseen parkkihalliin ajamaan. Pitoa ei ollut juurikaan, lähinnä siitä syystä, että vääntö on aivan mielettömästi. Pyörät sutivat käytönnässä siihen saakka kunnes maksimi nopeus saavutettiin. Toisin hieman pölyinen pinta avitti sutimista aika lailla  :D

Kokemus oli kuitenkin enemmän kuin positiivinen. Välityksistä johtuen auto ei kyllä kulkenut samaa vauhtia kuin polttomoottorilla aikanaan, mutta tuonne halliin ei kyllä vauhtia olisi juuri lisää sopinutkaan. Ajoaika oli tosi positiivinen yllätys ~15min (kaksi 3200mA/7,4V kennoa rinnakkain). Kuitenkin jotakuinkin hana pohjassa koko ajan.

Kyllä nykyinen akku- ja moottoritekniikka mahdollistavat varsin kilpailukykyisen sähkömonsterin rakentamisen. Toisin eihän nuo akut mitään ihan ilmaisia ole. Mielestäni kuitenkin varsin varteenotettava vaihtoehto pihasudittelijalle.  Lapset ja naapurit eivät menetä hermojaan (kovaan ääneen) ja käytettävyys on kohdallaan.

-Sami

Omassa Savagessa ei ole ollut mitään ongelmia minkään rattaiden kanssa. Kyllähän sen pakkimodulin rikki saa helposti, jos vaihtaa suuntaa kun auto vielä liikkuu eteenpäin tai jos kolmas servo ei ole säädetty oikein.

Ohjaus servoja olen saanut rikki, mutta vain silloin kun olen törmännyt johonkin mihin ei olisi pitänyt  :D

Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Mitkäs sähköt siinä on nykyään? LMT 5200XL?.
 
Kuinkas paksulla akselilla toi sun moottori oli? ... multa vois vielä löytyä eri kokoisia pinioneita pari kappaletta ja ehkäpä spurrikin, jos oikein muistan.

Moottori on Lehner Basic-XL-4200 ja säädin WarriorCar 9920. Täytyy käydä mittamassa akselin paksuus...

Tämäkin projekti jatkaa eloaan. Savage on nyt minulla ja auton sain kasaan muutama ilta sitten. Päivityksiä on hieman tullut, esim nivelletyt vetoakselit joka paikassa. Moottorille tehoa antaa nyt Kokam:n LiPo:t.

Ensimmäiset testit on tehty ja täysin kokemattomana sähköautoista olin melko yllättynyt järkyttävästä alaväännöstä. Testiajo on tehty toistaiseksi vain olohuoneen ja eteisen laattialla sisätiloissa, joten tilaa ei liiemmin ollut. Keula nousee kuitenkin hienosti ylös kun hieman hanaa antaa. Pitäisi päästä nyt testaamaan jonnekkin hieman tilavammalle alustalle. Kiinnostaisi tietää miten auto oikeasti kulkee ja kauanko akut kestävät..

Tässä kuva:
http://www.rcpics.net/img/70386

-Danger

Lainaus käyttäjältä: "Boltsi"Dangerilta ostin käytettynä sen... Integyn panssari on mutta mitään hajua ei ole mistä on sen tilannut alkujaan...

Ameriikan maalta se on aikanaan tullut, hintaa en enään muista..  taisi muuten tulla paketti Jenkkilästä Suomeen nopeammin, kuin nyt lähettäessäni sen Boltsille :D

Lainaus käyttäjältä: "l150040"Vai että meinaat sellaisia yli 50 A virtoja vetäistä vastarin johdon kautta ;-) Sitä paitsi vastarilta ei todellakaan mene virtaa moottorille. Sieltä tulee pelkkä ohjaus noparille. Virrat menevät kyllä suoraan akusta noparin kautta moottorille. Tämän lisäksi nopari ohjaa pienen osan virrasta vastarin suuntaan, jotta esim. servo saadaan toimimaan. Eli juoton edelleenkin konkkani akulta tulevien johtojen päähän (mieluusti noparin päähän), miten olen tehnytkin jo vuosien ajan.

Toki vastarin puolellekin voi konkan laittaa, mutta tällä kompensoidaan vain vastarissa kiinni olevien laitteiden virtapiikkejä. Yleensä tuo akun johdoissa kiinni oleva konkka hoitaa tämänkin, kunhan esim. servot eivät yritä imeä enempää virtaa kuin, mitä nopari suostuu tarjoamaan.

Olin vahingossa kirjoittanut vastari vaikka tarkoitin noparia. Eli jos noparin ja akun väliin laittaa konka on edullisempi paikka lähellä noparia. Anteeksi harhaanjohtavuuteni.  

Lainaus käyttäjältä: "l150040"Eiköhän ne suuret virrat oteta nimen omaan akusta. Eli joku 3000-4000 uF konkka kannattaa juottaa akun napojen väliin.

Jos ollaan tarkkoja, niin ELKO kannattaisi kytkeä mielummin mahdollisimman lähelle noparia. Tällä saadaan kompensoitua hieman virtapiikin aikana johtoihin jäävä tehohäviö. Eli energia varastoidaan konkkaan silloin kun virtaa otetaan akusta kohtuullisesti tai vähän. Sitten kun virtaa tarvitaan paljon meinaa akku kyykähtää ja konkkaan varastoitunut energia tulee apuun, mutta elektronit joutuvat kulkemaan häviöllisen johtimen läpi. Eli jos kondensaattori juotettaisiin mahdollisimman lähellä vastaria niin vapautuvalla energialla olisi vapaampi pääsy noparin kautta moottorille.

Menee tietty hifistelyksi, mutta jos tehdään tarkasti ja haluattan optimoida myös tämä seikka niin näin asia on.

-Danger


EDIT: Ensimmäinen vastari sana korjattu nopariksi. Kiireessä kirjoitin väärin.

Lainaus käyttäjältä: "jtnevala"

Niin ja vielä sellainen kysymys, että asennetaanko se noparin ja vastarin välinen konkka näin


Nopari -  -------- C+ ----------- Vastari -
Nopari + -------- C-  ----------- Vastari +

EI asenneta noin, tai elektrolyytti tulee savuna ulos katselemaan. Eli elkon miinus negatiiviseen potentiaaliin, eli miinukseen.

Nopari -  -------- C-  ----------- Vastari -
Nopari + -------- C+  ----------- Vastari +

Lainaus käyttäjältä: "jtnevala"

Partco:stä näyttäisi löytyvän elektrolyyttikondensaattoreita, onko oikeanlainen? pitäisikö hommata 10v 2200uF ja jos ei sillä pelaa niin 10v
3300uF kondensaattori?

Osta heti toi 3300uF konkka, jos se vaan sopii mekaanisesti. Sillä ei ole mitään merkitystä ostatko 10V tai vaikka 15V elkon. Tärkentä, että jännitekesto alkossa on suurempi kuin käyttämäsi akun jännite. Tässä tapauksessa 3300uF 10V ja 3300uF 15V konkilla EI ole mitään eroa. Itseasiassa mitä pienempi konkan kotelo on fyysisiltä mitoiltaan niin konkan kapasitanssi laskee kun jännite sen yli lisätään. Tosin noin suurissa konkissa ei juuri kyseistä efektiä esiinny.

Elkon tulee kytkeä aina oikein päin mutta miinus on yleensä hyvin merkitty. On olemassa myös ns. bi-polar elkoja jotka voidaan kytkeä kumminpäin tahansa...

-Danger

Nopeasti vastasivat Saksasta:

"The Graupner-Lipoly is an original Kokam-Lipoly and is only labled for Graupner."


Eli samaa tavaraa. Samassa satsissa sain myös Simprop Intelli Control V3.1 laturin saksan kielisellä manuaalilla. Löytyisiköhän joltakulta manuaali vaikka englanniksi?


Edit:
3 version manuaali löytyy:
http://www.svensktmodellflyg.se/download/manual/Manual_IntelliControl_V3_030311.PDF

Tänään saapuivat Saksasta tilaamani LIPO-akut ja laturi. Yllätys oli melkoinen kun KOKAM 3200 (7.4V 3.2Ah) sijasta paketissa olikin Graupner 3200 (7.4V 3.2Ah) akkuja? Tietääkö joku ovatko saman tehtaan tuotteita vai onko sattunut jokin virhe?

Lainaus käyttäjältä: "JuusoP"
Nyt myös Tamperelaisen kestävä :mrgreen:

Hyvä, hyvä poijat!! Täytyypä tulla joku kerta testaamaan  :mrgreen:
Näyttää ainakin melko tukevalta... siis tuo teline!

Lainaus käyttäjältä: "juge2"Ja mitä ainetta tämä kide on? Oletko avannut?

Kvartsia tai jotain keraamista ainetta.

Bensiinin verotuksesta saadaan isot verotulot valtiolle, että ei veron alentaminen sormia napsauttamalla käy. Mahdollisesta veron alennuksesta seuraisi vaje budjettiin, joka sitten pitäisi korvata muilla keinoin. Puhetta on helppo generoida kaikin puolin, toteuttamisessa pitää ottaa huomioon monta näkökulmaa.