Kyllä löytyy 8s taipuvia latureitakin harraste käyttöön.

Ja kun vähän googlaa niin myös 16S:lle taipuvia, mutta näistä tuskin monella kokemusta on.

En usko että moista laturia joka suoraan 16S taipuis ihan joka pojalta löytyy. Käsittääkseni tässä nyt 16S pakasta puhutaan, ainakin jännitteen perusteella.

Juu komeat mestat oli kun sunnuntaina käytiin ! Joutuu kyllä tulemaan uudestaan vaikka matkaa kertyykin 120km suuntaan...

Xboxin jättäisin ehkä pois vaihtoehdoista, pelivalikoima on ehkä enemmän vanhemmille pelaajille suunnattu joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Wiit varmaan alle 10vee ne simppelimmät sekä tuo kapuloiden kera heiluminen saattaa paremmin upota varsinkin jos 3v kyseessä. Pleikkari yleispätevä jossa karvan verta parempi pelivalikoima vs xbox (lapsille siis).

Yleisesti 3v vähä nii ja näin tarviiko pelejä ja että innostuuko edes mutta se on sit kunkin vanhemman päätettävissä.

Veljen kaa ollaan hml käyty mutta se rata on pieni ja vain perjantaisin 17-20.30.

Varmaan hki trku lähimmät oikeat radat.

Harmi kun tre ei rataa saatu..

Eikö helpoin ratkasu ois vaan ajaa puolet talvikaudesta betonilla ja puolet matolla niin kaikki sais ajella mieleisellään alustalla. Toki jos rahkeet riittää molempien ratojen laittamiseen niin eikai siinä sit mitään ☺

Lainaus käyttäjältä: Mölli - 03.11.17 - klo: 15.51

Lainaus käyttäjältä: Bnito - 03.11.17 - klo: 14.05
Pystyiskös joku noheva ottaan videopätkän radasta ja lataileen sen vaikka youtubeen niin näkis vähän millainen rata on kyseessä :)

https://youtu.be/2i1xbjs3MMo

Paljon kiitoksia 

Pystyiskös joku noheva ottaan videopätkän radasta ja lataileen sen vaikka youtubeen niin näkis vähän millainen rata on kyseessä :)

Varmaan käytetyn laatumerkin kun ostaa niin saa kestävän ja toimivan auton.

Esimerkkinä :

Veljen ja yhden kaverin kanssa aloitettiin viimevuoden maaliskuussa auto touhut, veljen kanssa ostettiin käytetyt Asson B5m:t ja kaveri osti uuden hobaon tms kitin ja ruuvas siihen sähköt.

Loppu tulos oli että tää hobao oli päreinä molemmilla ajokerroilla n. 10min ajon jälkeen ja varaosia sai hitaasti huonosti.

Nykyään harrastusta jatkaa vain minä ja veli....

Tuskin löytyy moista adapteria mistään yksinkertaisesti siitä syystä että kytkin on turha välikappale sähkömoottorin kanssa.

Lainaus käyttäjältä: pintakaasu - 27.09.17 - klo: 20.38
Moro,
miten tämän talven sisäratakuviot, onko jo olemassa sopiva sisäratapaikka talven harjoittelu- ja kilpailutoimintaa varten?

Taitaapi vieläkin olla etsinnän alla.

Kaasu eli noparilta tuleva menee omaan kanavaan. Yleensä ch2.

Näin totaalisena aloittelijana eli kevät talvella autopuolen aloittaneena veljen kanssa (1/10 krossi tuuppina ja myöhemmin 4wd) ehdittiin alkuun hieman matolla käydä ajamassa ja sitten kesä mennyt liukkalla savella.

Molemmat ollaan vähän odoteltu että pääsis sisälle ajamaan koska tuo ulkona ajaminen on suht luikasta touhua ja välillä koko touhun mielekkyys meinaa olla koetuksella jos rata on todella liukas. Toki opittu vähän säätään ja saatu pitoa sitä kautta ja touhu on ollut mukavampaa... ja sateen jälkeen kun pitoa on enempi ollut on mukavempi ajella...eli näin aloittelijoina jos pitää valita niin mielummin hieman enempi pitoa kuin vähempi...

Mitä kk maksuihin tulee niin toki jokaisen oma asia mitä on valmis panostamaan mutta veikkaan että mitä suurempi summa sitä vähemmän harrastajia..

B5m tuli hommattua vuoden alussa ekaks autoks. Sillä on nyt loppukeväästä ajeltu pari kertää sisällä ja sit tän kesän ulkoradoilla.

Kohta alkanee taas mattokausi ja mietin ajanko b5m vielä tän talven sisällä vai pitäisikö sitä ostaa matolle uudenpi auto jossa on esim laydown boksi ja tai että se ylipäätään olisi suunniteltu nimen omaan matolle....

Onko näillä uudemman mallin autoilla radikaalia eroa b5m vastaan? Miettinyt b6, yokomo yz2 ja vastaavia...

Vai reenailenko vielä b5mllä. Luotettava ja kestävä tuo on kyllä ollut. Ei meinaa saada rikki oikein millaan, ei oo monta euroa varaosiin mennyt, tuntuu että niitä on melkein turhaan hommannut ☺

Kannattaa myös varmistaa että niitä varaosia saa myös kohtuu ajassa kun se auto hajoaa. Kiinasta asti jos joutuu tilaan saatta ajelut mennä pitemmäks aikaa tauolle...

Taattu ja nopea toimitus kerta toisensa jälkeen, eilen tilattu, tänään näpeissä  Arvostan.

Lainaus käyttäjältä: foursquare - 07.07.17 - klo: 16.57
Vene tilattu viime sunnuntaina, ja tiistai on ainoa päivä jolloin on seurannassa ollut liikettä. Ihme jumitusta kun ei tavara liiku

Hk:n europaan varastolta jos tilattu, etenee yleensä siten et näkyy ensin hollannissa ja tai saksassa ja seuraavaks suomesta. Jos sunnuntaina olet tilannut niin ensi viikon alkupuolella pitäisi olla noudettavavissa.

Ainakin itsellä järjestäen mennyt sen 5-10 arkipäivää. Sama pätee moneen muuhun euroopasta ostettuun roinaan, 5-10 arkipäivää, jos ei 2 viikossa näy niin sit kannattaa alkaa ihmetteleen. Jotkut toki tulee 2 päivässäkin, mutta ei kyllä hk:lta.

www.eurorc.com
www.hobbyfactory.fi

Tuossa vaikka pari paikkaa mistä saanee laturin. Myyjä osannee auttaa oikean ja sopivan laturin valinnassa.

99% nykylatureista kykenee sekä lipo että nimh lataukseen.

Mulla ollut 9v poika mukana ajamassa tuupilla sisaradalla seka ulkoradalla. Sisalla ajeli ihan mieluusti mutta ulkona turhautu ja into lopahti kun oli liian vaikea ajaa..

riippuu toki ulko radassta mutta jos on liukasta on tuupilla haastetta ajaa. ainakin itsella kun vasta alkuvuodesta ajelut aloittanut... nyt ajatuksissa nelikon hommaaminen juurikin ulkoradalle pidon vuoksi.

Purin nyt vielä tuon b5m:n diffin kun se toimii.

Erona huomasin etta sc5m kuuladiffin kuulta on mustia ja b5m kuulat metallin värisiä... eikös noi mustat oo jotain eri matskua?

Tilasin myös uudet kuulat mutta ihmettelin kun tuos asson kuula pussissa ois vaan 12 kuulaa 14 sijaan 🙄

B5m diffi pyörii tosi pehmeesti ja säätö toimii ihan loogisesti. Toi sc5m diffi pykältää paljon enempi...Vähän ku ois uria täynnä ja tökkii niihin. Sitä enempi tökkii mitä kireemmälle ruuvaa....

Koitin myös ristiin vaihtaa diffin rattaan kuulineen ja tuntuma vaan siirty påikseen.... noh täytyy heivaa noi mustat kuulat veke ja koittaa uusiks noilla normeilla....

Mietin vaa et onkohan tässä ny vaan kädetön käyttäjä kyseessä 😂

Lainaus käyttäjältä: _jtr_ - 28.05.17 - klo: 22.39
Mä voin vielä kaivella jos mulla on muita diffejä ja lähettää sulle, laitatko osoitteen privalla mihin voi lähettää kun on yhteystiedot jo tullu poistettua. Kyllä siinä jotakin vikaa on jos ei huolellisella kasaamisella tule kuntoon. Vakaajia ei tuuppicorrissa käytetä kuin ehkä turffilla ja eos alustalla jos rengas on vapaa. SC-auton pitää kallistua että se toimii. Rengastus sulla on kisarengastus jolla on toki haettu autoon vauhtia mutta yhdistelmä on myös helppo ajettava enkä sitä lähtis ekana muuttamaan. Koita lisätä taakse aurausta niin että sitä on 3-3.5 astetta. En muista enää vaihdoinko inserttejä siihen takana olevaan messinkipalaan, saattaa olla että siellä on vähemmän sisäajojen jäljiltä. Kun auraus on tsekattu, laita eteen jäykempi harmaa jousi ja taakse valkoinen tai vihreä. Nosta etulinkin sisäpäätä 1-2mm ylöspäin. Näillä muutoksilla auton pitäisi olla melko passiivinen ajettava. Maavara aina edessä 30mm ja takana 28mm.

Okei kiitoksia, laitan noi yhteystiedot privalla.

Mielestäni toi taka auraus on aika maksimissa, mutta tarvii tarkastaa vaikka huomenna. Tuosta harmaasta etujousesta joo luin, tarvii moinen tonne keulalle laittaa tilaten ja noita etulinkin sisäpäitä korottaa. Sekä tuo maavara tarkastaa..

Juu kyllä tämä jussin vanha auto on.

Oon tosiaan noilla ohjeilla tehnyt ton diffin uusiksi. Ensin hioituilla levyillä (myös painelaakeri)  ja sitten vielä tuolla asson rebuild kitillä jossa painelaakeri ja noi levyt uusia...kuulat koitan ny vielä vaihtaa sit uutta diffia jossei ala toimiin.

Nyt toi diffi tuntuis pykältävän, mitä kireemmällä sitä enempi pykältää ja tuntuis et joku ottaa vastaan aina tietyssä kohtaa. Tän vuoks noita kuulia epäilisin..

Setupin suhteen en ny muuta koita saavuttaa kuin että ois helppo ajaa vaikka nopeuden kustannuksella. Mutta se ny on tois sijanen asia vielä, pitoo kaipailis mutta ei sitä vissiin pysty tyhjästä taikoa näillä pölyisillä kuvilla keleillä.

Tuosta etu arbista, käytetäänkö moista ulkona ? Ulkomaan foorumeilla sitä on suositeltu...

Kyl mä nyt siitä lähden liikkeelle et toi kuuladiffi laitetaan toimiin ja homma opetellaan. Koitetaan nyt aluks kuulat vielä tohon nykyseen vaihtaa ja jos ei sit pyöri ja tai tunnu samalta mitä tuossa mun b5m:ssä niin sit tilaillaan uus 

Täytyy ens kerralla kysellä varikolta neuvoja, isoin ongelma on kun en oikein tiedä miltä tuon kuuladiffin pitäs tuntua käsin pyörittelemällä, toki voin verrata b5m:n kaa ristiin noita diffejä....

Autossa on nyt suht löysä ratasdiffi joka kasattu vain kahdella rattaalla, myyjä suositteli sillä lähtemään ulos myös liikkelle, mutta moni sanoi kyllä radalla että kannattaa kuula laittaa varsinkin jos vasta aloittelija on kyseessä...ja mun mielestä tuo on vähän vielä liukkaamman olonen tuolla ratasdiffillä..

Täytyy ens kerralla koittaa vaihtaa noi eturenkaat, nyt autossa on ollut edessä jconceptin ripsit aika pehmeellä seoksella ja takana proline suburb myös aika pehmeellä seoksella, multa löytyy vain noita proline suburbeja yks satsi vähän kovemmalla seoksella, jos niitä koittas edessä...

Kiitoksia vastauksista kullekkin.

Ostin käytettynä täältä itselle kyseisen laitoksen tässä alku keväästä..

Ihan tyytyväinen oon ollut, aluksi tuli ajeltua 13.5t koneella mutta karvan verran lisää kyytiä teki mieli, tuli hommattua 8.5t kone mutta se nyt meni taas vähän liian hätäseksi, täytynee 10.5 varmaan seuraavaksi laittaa..

Isoja ongelmia mulla on kuitenkin ollut kuuladiffin kanssa. Mulla on myös b5m jossa kuuladiffi ja se toimii kyllä ihan loogisesti mutta sc5m kanssa oon kyllä diffin purkanu ja kasannu kymmeniä kertoja, enkä saa sitä silti toimimaan mielestäni oikein...

Tuntuu että tuo ei toimi kuin lähes lukossa, eli saa tosi tiukaksi laittaa, ja silloin kyllä tuo on aika haastava ajaa kun perä on lähes lukossa kokoajan. Jos vähänkään löysällä alkaa rääkymään aika herkästi...

Diffiille nyt tehtynä, aluksi purin ja hioin nuo levyt hiomapaperilla sileäksi ja kasasin, ei auttanut. Tän jälkeen rakensin uusiks tuolla asson rebuild kitillä missä on uutta nuo levyt ja painelaakeri paketti, ei auttanut tuokaan. Diffi ei mielestäni pyöri nätisti vaan tuntuu että joku kihnuttaa vastaan.

Pitäisikö vaan ostaa uusi kuula diffi vai voisko tuon saada toimimaan ihan kuulia vaihtamalla

Onko tuo diffi ronkeli mitä rasvaa tuonne laittaa, käytin aluksi vähän jäykempää rasvaa ja sen jälkeen vähän notkeempaa. Tarvinnee varmaan nuo asson omat ostaa ni menee varmasti oikein...

Pitoa myös tarvis saada lisää, varsinkin mutkaan mentäessä vauhdilla perä tuppaa irtoamaan ja jossei varovasti ota on spinni tuloksena, auttaisko esim keulalle vakaaja setti (anti roll bar)?

Ja lisätään vielä että suht noviisi olen, vuoden vaihteessa vasta aloittanut autopuolen, kokemusta toki rc hommista löytyy lentävien laitteiden kanssa jo useampi vuosi...

Lainaus käyttäjältä: Gravedigger - 23.05.17 - klo: 13.37
Kiitoskia kaikille! Nyt on taas helpompi etiä sopiva moottori ja esc kitteihin. :)

Kannattaa myös huomioida että tuo T arvo ei ole mikään absoluuttinen säädetty arvo tyyliin 8.5t olisi aina 4000kv. Saattaa vaihdella valmistajasta riippuen.

Lainaus käyttäjältä: Gravedigger - 22.05.17 - klo: 21.53
Aloitin sitten uuden aiheen, kun ei vähään aikaan ollut muihin samankaltaisiin aiheisiin kirjoiteltu. Tässä tulis vähä kysymyksiä harjattomista moottoreista ja nopeudensäätimissä. Osa kysymyksistä saattaa vaikuttaa vähä yksinkertaisilta, mutta ei ole tullut tässä harrastevuosina perehdyttyä noihin. Aloitetaas!
1) mitä harjattomissa moottoreissa tarkoittaa kv? (Kilovoltti?)
2) mikä on sensorless, tai sensored? Joku sensori?
3) Nopeudensäätimissä A? Kuten Turnigy Trackstar 80A sensored Esc?
4) moottoreissa inrunner?
5) moottoreissa Pole? Kuten turnigy 2080 kv 4 pole inrunner brushless motor.
6) mitä tarkoittaa moottoreissa T? Kuten: turnigy trackstar 12,5 t motor.
Kiitoskia kaikille vastanneille! 

1) KV ei ole lyhenne kilovoltista, ihan vaan KV. Suomeks tuo helposti kääntyy sen tarkoittamaan asiaan eli kierroksia per voltti. 3000kv moottori pyörii 2s akulla = 3000 x 7.4 = 22200 kierrosta per minuutti (ilman kuormaa).

2) Sensored moottoreissa on anturit, sensorless ei ole. Antureiden avulla nopeudensäädin pysyy paremmin kärryillä moottorin toiminnasta ja pystyy sitä paremmin ohjaamaan. Tämän myötä kaasu vaste on tarkempi ja tasaisempi. Moottori myös toimii hieman paremmalla hyötysuhteella.

3) A arvo nopeudensäätimessä viittaa virran sieto kykyyn. 80A nopari kestää valmistajan mukaan 80A virtaa.

4) Moottoreita on In ja Out runnereita. Autokäytössä Inrunnerit, eli kannun sisällä olevat osat pyörivat ja outrunner joita mm käytetään helikoptereissa jolloin koko kannu pyörii.
http://www.electronoobs.com/images/Circuitos/tut_7/inrunner_outrunner.png

5) Puolien määrä moottorissa, mitä enemmän puolia sitä voimakkaampi moottori yleisesti ottaen on = tehokkaampi. Outrunner tyyppiset moottorit ovat yleensä tehokkaampia ja paremmalla hyötysuhteella koska niissä on huomattavasti enemmän puolia, (8-14 vs inrunner 2-4)

6) Autopuolelle tutustuessa tuo T arvo itseäkin hieman hämäsi koska koptereiden (ja lennokeiden ?) kanssa tulee aina käytettyä KV arvoa, T arvo lienee keksitty helpottamaan moottori valintaa. Yleisesti kuitenkin mitä pienempi T arvo sitä isompi KV arvo moottorilla on, eli jos haluat enemmän kulkua vaihda pienempi T-arvoinen moottori.


Tuossa nyt muutama vastaus, viisammat voi korjailla ja lisäillä...

Jos vähän googlaa akku testejä ja paneutuu asiaan törmännee faktaan ettei oikeasti ole olemassa kuin max 30-35c akkuja (todellinen C-arvo, eli jatkuvaa ei piikkejä) , kaikki sen yli on yleisesti ottaen myyntipuheita.

Kaikki lipo akut valmistetaan pääsääntöisesti kiinassa olevilla tehtailla, näitä tehtaita on alta 10 ja näiltä samoilta tehtailta pusketaan pihalle kaikki rc käytössäkin olevat akut, peräkkäin voi olla 25-90c mainostettuja akkuja, mikä kultakin valmistajalta.

Toki voi yleisesti ajatella että suuremmalla c arvolla varustetut (mainostetut) akut ovat lähempänä akkutekniikan max ulos anti virtaa eli tuota todellista 30-35c ja sitten maltillisemmalla arvolla varustetut 10-30c välillä.

Kysymykseen vastaus, väittäisin että et huomaa eroa.