Tervehdys.

Kyllä olisi pitänyt kuunnella isojapoikia. :mrgreen:

Atomicin teräsDiffistä ulostulo poikki noin 5:llä akullisella.

Sharkin saaminen kestämään on yhtä painajaista, kun sähköpuolen sai sopivaksi, ei järjetöntä potkua, ja ajo alkoi olla pehmeää, paukkaa sitten nuodiffin lähdöt.

Tehot on loggerin mukaan jossakin 110W tienoilla, edellisellä kaiken polttavalla systeemillä oli max teho hetkellisesti ollut jossakin 450W tienoilla. tällä systeemillä muovi palikat vain ropisivat poikki.

JOTEN NYT JOKU TIETÄJÄ APUUN:

MIKÄ ON KESTÄVIN / KÄYTETYIN DIFFI SYSTEEMI SHARKKIIN? JA JOS VIELLÄ SAISI IHAN TILAUS KOODIT. Olisin kyllä ikikiitollinen avusta.

TOH

Tervehdys.

Pitääkö kuuladiffeifin olla jotakin erikoista rasvaa ??

TOH

Tervehdys.

Hienoa että tietoa löytyi, mutta tuo varoitus Atomicin diffeistä tuli myöhään, kunhan postista tulevat on pakko asentaa paikalleen, koska muoviset diffit ovat antaneet periksi jo ainakin takana.

Jos saan udella, onko nuo hajonneet diffit olleet Alumiinisia vai terästä?

Myöskin noiden renkaiden kuluminen on ollut minulla maltillista, koska joku muu on saanut renkaat kaljuuntumaan 1/3 ajolla siitä mitä minä.

Viellä kun jostakin saisi tietoa siitä rattaasta kardaanin päässä, kestääkö muovinen? Miltä merkiltä saa kelvolliset rattaat?


TOH

Tervehdys.

Tuollaista kyselisin, miten hyvin Mamba 25 ja Sharkki käyttäytyy muilla, kuinka herkästi liikkeelle lähtö / pyörähtäminen johtaa hirmuiseen "kirkumiseen" ja auto jää paikalleen ?
Jotenkin homma myöskin tökkii, kesken kaiken saattaa auto jarruttaa todella voimakkaasti 0,2-0.6 sekuntia jonka jälkeen matka jatkuu normmalisti.Kyseinen siis tapahtuu myöskin täydellä akulla ja tasa kaasulla, ei varmasti ole akun kyykkääminen.

TOH

Tervehdys.

Miten teillä on renkaat kestäneet?

Onko normaalia että renkaat kestää 3 akullista asfaltilla parkkipaikka kurvailua?
Kuluminen on aika tasaista, oikeastaan vain oikea takarengas tuntuu kuluvan voimakkaammin.
Nyky kamoilla tuntuu menevän sladissa kaikissa tilanteissa.
Kääntyvyys on jotenkin oudositi parantunut viimeisessä remontissa.

Sharkin kestämään saaminen on ollut aikamoinen operaatio, nyt on alumiinia tuossa vetosysteemissä lähes kaikki.

Seuraavaksi on tulilinjalla Etu ja Taka diffit, onko Atomikin Teräsdiffeistä kokemuksia?

Mistä löytyy niitä rattaita kardaanin ja Diffin välille, teräksisinä tai messinkisinä ehkäpä alumiinikin kävisi?
TOH

Ok.
Tuohon kulkupuolen videoon ei ole mahdollisuutta ennen kesäkelejä, autohallissa ei kulkemisesta voi sanoa mitään. Muuta kuin että sutii joka tilanteessa kun kaasua tinttaa. Myös autohalli maksimi nopeudella lisätään löylyä, sutii ja pyörähtää. Omat taidot ei selkeästi riitä tälläisiin "ALÄ KOKEILE KOTONA" nopeudella tehtäviin testeihin.

Moottorina 3200 ulkopyörijä, sillä vakio pinionilla 16t ?

Montako hammasta on muuten vakio spurrissa? (iso ratas jota vasten pinioni on)

Miten on, onko alu/teräs osien kestossa eroa halpa / kallis välillä? No on, mutta tuleeko esiin satunnais käytössä?

Mistä jengi hankii halpametalli osansa?

Onko erityisesti jotakin osaa / valmistajaa jota pitää välttää? metalli osissa?

Uskoakseni näiden osien vaihto alkaa olla lähellä, käyntiääni alkaa muuttua karkeammaksi....

Viellä kun joku jaksaisi suositella sitä oikeata settiä halpametalli osia jolla vedon saa luotettavaksi ja kestäväksi???

Nykyisellään on siis standartti muovihilut sisällä.

Takana on noin vajaat 10 akullista, viellä on kestänyt, saattaa olla osasyynä rauhallinen tyylini.




TOH

Tervehdys:

Olisin kysellyt järkevän hintaista säädintä joka olisi sopiva vähintään 4:lle lipolle, vaikka 4-6 lipoa olisi sopiva.

Virran kestoa ainakin reilusti yli 50A, nykyinenkin ottaa yli 50A piikkiä, josta kopteriloggeri lopettaa yhtestyön ja myöskin mamba säädin on liian kuumissaan.

Tässä on sharkkiin yhden EX kisaajan mukaan löylyä riittävästi, ja vanhan sedän käteen varmasti enemmän kuin riittävästi.

Olen kyllä googlettanut ja löysin vain tolkuttoman hintaisia korkeajännite säätimiä, joten onko kukaan tavannut mitään soveltuvaa.

Pakki pakollinen.

TOH

Tervehdys.

Tuossa on kirjoittelua lämpötiloista, kuinka kuumana Mamba25 säädin käy?
Parin minuutin rajulla kurvailulla säädin kuumenee kuumaksi, alkaa tökkiä, rajoittamaan tehoa. Pakkia ei ole myöskään ennen kun säädin jäähtyy.
Tässä on oikeasti voimaa.

Kunhan antaa jäähtyä, voimat palaavat.

Onkohan Mambaan olemassa jäähdytysripoja tarvikeena?

Moottorina 3200 alingin ulkopyörijä stanu (16?) pinionilla. moottori kestäisi helposti reilusti lisää kuormaa, olen samaista moottoria käyttänyt kopterissa muutaman sadan lennon verran, normaalin rauhallisen lentelyn jälkeen moottori oli huomattavasti kuumempi.
Joten moottorin lämpötila on hyvin maltillinen, peukkua voi painaa minuutin ajon jälkeen moottorin kylkeen.

Akut eivät varmasti kyykkää.

TOH

Terve.
Muutama sana alumiini laaduista:

Kannattanee vaikka katsella alumec nimellä myytävää alumiinia, ominaisuuksiltaan aivan eri taivaista, pehmeä teräs on pehmeänpää kuin kunnollinen työkalualumiini. Tavallinnen rautakauppa alumiini on aivan onnetonta teknisiin rakenteisiin.

TOH

Tervehdys.

Tuo diodin tyypillinen ominaiskäyrä ei edellekään muuta asiaa.

Kun päästösuuntaista jännitettä ei ole, ei ole virtaakaan.
Kun päästösuuntaista jännitettä on alle kynnysjännitteen kulkee käytännössä olematon virta.

Yli kynnysjännitteen tilanteessa diodin jännite asettuu (yksinkertaistetusti)  Kynnysjännite + I*Ron.

Nyt diodin yli on jännite, ja virta, muodostuu tehoa P=I*U.

JEP, fyssat on edelleen luettuna.

TOH

Tervehdys.

Kuten kirjoitin, ei fyssat taida olla luettuna. :D

Diodissa on samat häviötehot kuin vastuksessa samalla jännitteen alenemalla ja virralla.

P=U*I

Kaikissa lineaari ratkaisuissa,  jännitteen alenema menee häviötehoksi.

Onneksi on tullut fyssat & teoreettiset sähköt luettua. :oops:

TOH

Terve.

Lainaus käyttäjältä: "HVoltage"
Yksi diodi tiputtaa jännitettä 0,7V, tällöin ei tarvitse ylimääräistä energiaa hukata vastuksen lämmittämiseen.

Diodeja pitää vaan laittaa rinnan molempiin "suuntiin" jotta pakki toimii.

Tuo energia menee sen diodin lämmittämiseen, onhan fyssat luettuna ?

TOH

Terve.

ÄLÄ heitä roskiin, vaan juota se kuntoon.

Tarvitset vain oikeat aineet, aluksi siihen Al pinnalle juotetaan tuollaisella 'alumiinin erikoisjuotteella' (harmaan ruskeata pastaa pikku ruiskussa).

Juotetta Ei saa lämmittää suoraan kolvilla, vaan kappaletta jonka pinnalla on juotetta lämmitetään kolvilla, koska juote reagoi kemiallisesti tullessan tarpeeksi kuumaksi, juottuu helposti kolviin.

Sitten johto juotetaan normaalisti tuohon juotettuun alueeseen.

Tälläkin hetkellä minulla kahdessa  akussa on kyseisen kaltaisia korjauksia.

Kyseisellä aineella oikeasti pystyy juottamaan alumiinia, kunhan on erittän tarkkana tuon lämmityksen kanssa, koska reaktio tapahtuu kun aine on riittävän kuumaa.
Kummankin perusaineen tulee olla YHTÄAIKAISESTI yhtä kuumana.

Mistäkö tuota juotetta saaa, ainakin ACW:tä.

TOH

Sharkki 18.

Kulkee joka välillä 40 km/h ja pitkään kiihdyttäen jopa 45 km/h.

Tulokset ovat mitattu DPR loggerilla, ovat katsottu useammalla pisteellä.
Noita datojahan saa 100ms välein, jotta tulos on varmasti kelvollinen, olen katsonut vain sellaisia nopeuksia joissa on 2-3 samaa nopeutta osoittavia tuloksia. tuo sudinta ei noissa huippunopeuksissa ole enää mahdollista joten siitä ei tarvitse huolehtia. käyristähän näkee missä kiihdytys - jarrutus vaiheessa ollaan menossa.
Uskoisin tulosten olevan riittävän tarkkoja, jos näissä on jotain virhettä ovat varmasti ylöspäin.


TOH

Tervehdys, 4 yritys kirjoittaa tämä, läppäri kaatunut aina lähes loppusanoihin.

Tuossa autoa vähän laittaessa heräsi kysynys, jos tuon harjattoman moottorin asentaisi suoraan kardaanin ympärille?

Nyt 4200 rpm/V pinioni 9 ja isoratas 45.

josta kardaanille 4200 / (45/9) = 840 rpm / V

Noita harjattomia on tullut rakenneltua tuolla lennokki puolella.

6500 / 11.1v = 585 rpm / V mutta tämä on mitattu täydellä jatkuvalla 100W teholla, saattaisi vastata jotakin 700 rpm / V autotouhuissa. Tämä tähdessä, kolmiossa saisi 1.4 kertaa kuumemman joka saattaisi jo sopia tähän Sharkkiin.

Tuo 100 W lähtee 6mm pitkällä staattori paketilla, autoon varmaan sopisi tuollainen 12mm pitkä staattoripaketti josta saisi 200 W sähköteholla tollaisen 170W mekaanista tehoa kardaanille.

Ratkaisulla saisi tuon ensiövälityksen kokonaan pois.

Toinen kiintoisa ratkaisu olisi tähti / kolmio vaihdin, jolla saisi viellä lisää vääntöä alakierroksille ja sitten vauhdin kasvaessa voisi koneen muuttaa 1.4 kertaa kuumemmaksi, tietenkin vaatisi erikoissäätimen tai armotettua askartelua.

TOH

Tervehdys.

RC Autoilu kokemusta takana nyt 3 akullista, muuta RC kokemusta vuosikymmeniä kiinteäsiipisistä koptereihin.

Sitten kysymyksiä joihin kaipaan rakentavia vastauksia, kiitos.

Autolla mahdoton taipumus puskea kun on tehoa päällä tai nopeutta, pienessä nopeudessa kääntyy kunnolla. Mittä keinolla saa kääntymistä lisää?? siis yliohjaamisen suuntaan.

Katselin auton manuskaa, ei sanaakaan säätämisestä!

Sitten renkaiden kesto, onko normaalia että kolmella akullisella kolme neljästä renkaasta on sisäkulmasta kokonaan puhki?

Millaiset renkaat asfaltile & betonille , minkälaiset insertit, mistä saa?

Muuten tuo on kyllä hauska peli, ajoaikaa riittää LiIon paketilla reilusti.

TOH

Ajattelin kommentoida tuota matkan mittausta.

Jos matkamittari on 100m askelin ja mittarin todellinen tarkkuus on jossakin 1-2 % sisällä, hyvällä tuueilla.

Olisi kannattanut riitauttaa tuo matkanmittaus, olisi voinut tuottaa bussikortin.

Kuntien etuisuuksien saamisen tulee perustua calibroituun laiteeseen ja sille suoritettuun epävarmuuden tarkasteluun, jos kunta ei näin tee, jokaisen rajoilla olijan kannattaa valittaa.

Pahimmillaan kannattaa valittaa EU elimiin syrjinnästä.

Kyllä kunnat ja kaupungit pitää saada kuriin.

TOH

Lainaus käyttäjältä: "jani91"no mulla on koulu matkaa 4,9km...
niin en saanut sitä bussikorttia kun raja on 5km
se matka on mitattu taksin mittarilla!
Vähänkö oottaa päähän
oon kolmos luokasta asti kävelly kouluun mutta onneks nyt on mopo ja kortti!