Terve

Kyllä niitä meillä edelleen on, montako tarvitset? Täytyy tarkistaa sivut jos niitä ei siellä näy!

Terveisin Pekka

JP-Nitro Racingilla mukana PSR-suodattimet ja laakereita, myös laakerisarjoja X-Rayhin.

On mielenkiintoista huomata, että näköjään osa matto- ja ratapuolen kuskeista yleispätevöityy arvioimaan myös M8- luokan kuskien tarpeita. Kuitenkin esim. viime PM-kisoissa aamulla kostealla radalla toimi aivan eri rengas kuin illalla! Illalla käytetty rengas oli ajokelvoton, auto kaatui kaarteissa ja meni ympäri jarrutuksissa. Kannattaa lukea Hoken ja Tuukan perustelut huolella.

Miksi krossikuskit pakotettaisiin säätämään autonsa ja ajotyylinsä jollekin renkaalle sopivaksi sen sijaan että annetaan vapaasti valita regas joka sopii itselle ja radalle. Sehän juuri on suuri osa lajin kiehtovuutta, kuten Tuukka yritti kertoa.

Jos rengas on sopimaton jollekin krossiradalle, niin se ei toimi, vaikka olisikin yksityyppirengas ja kaikilla muilla olisi yhtä sopimaton rengas. Ja toimimattomuus tarkoittaa krossissa jotain muuta kuin sekunti pois kierrosajoista, se tarkoittaa ajokelvottomuutta!

Pintojen erilaisuuksista johtuen ajauduttaisiin myös helposti tilanteeseeseen, jossa esim. vantaalaiset pakotettaisiin ajamaan renkaalla, joka sopii parhaiten Jyväskylään.

En ymmärrä miksi nämä ehdotukset tuntuvat aina tulevan ratapuolelta, ikäänkuin vain siellä kuskit näkisivät valon. Yhtä hyvin M8- kuskit voisivat alkaa ajamaan vapaata rengastusta kaikkiin luokkiin, koska se toimii niin hyvin krossissa.

Goossin kirjoituksista mielestäni huokuu vahvasti tarve oman mielipiteen läpivientiin eikä suinkaan suuri yhteinen huoli saattaa M8- luokan asiat paremmalle tolalle. Asia on vain niin, että jos haluaa säästää, ei kannata aloittaa M8 krossia, parempi vaikka virkata.

Ehdotan että tämä asia jätetään jälleen kerran niille, joita se koskee.

Tarkoitetaan varmaan, että vanteen halkaisija on suurempi. Halkaisija on  kuin halkaisija Prolinen V2 vanteessa. Näitten päälle käy mikä tahansa buggyn krossirengas, on vain puikeammin paikallaan ja muuttaa hiukan renkaan profiilia normaaliin vanteeseen verrattuna.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 23.12.10 - klo: 14.07
Mä järkkään kesäkuussa lenskarikisat tattiksella.
Videosta enemmän infoa luokasta.

Tällaisena M8-ukkona näin paljonkin yhtymäkohtia GT8-luokkaan, paitsi että laitteet kesti pidempään ja ajo oli katselijalle vielä mielenkiintoisempaa  :mrgreen:

Hyvää Joulua kaikille ja kireitä siimoja ensi kaudella Hokelle

Lainaus käyttäjältä: InfernoSP4 - 20.12.10 - klo: 21.31
Mitäs nyt? Pitäisikö rälläköidä koko jäähdystyskansi veks ruvien yläpuolelta,jolloin tuohon kiukuttelevaan ruuviin pääsisi paremin käsiksi? Vaikko jatkaa poraamista suomalaisella sisulla ja toivoa myönteistä lopputulosta? Kenelläkään kokemusta aiheesta?

Katso pääsetkö lamellien välistä kiinni ruuvin kantaan. Jos kanta näkyy voit kokeilla korkealuokkaisilla pihdeillä kiertää auki. Jos ei näy, niin hio ruuvin kanta pois, sehän sen kannen puristaa paikalleen. Kun kanta on poissa, nousee kansi irti ja ruuvinstumpin voi kiertää pois pihdeillä.

Oletko yrittänyt hioa dremelillä uraa katkenneen ruuvin päähän ja sitten kiertää auki lattapääruuvarilla?

Ei se ole tiiviste, vaan toimii liukupintana takaseinän ja rullan välissä.

Jos polttoainetta tulee vetokäynnistimeen, niin silloin vuotaa käynnistimen akselin pusla. Korjata voi ainoastaan joko vaihtamalla takaseinän (jossa samalla tulee uudet puslat), tai jos mitat sopivat, korvaamalla puslan sopivilla laakereilla (kumisuojatuilla).

Tietysti, jos jollain kaverillasi on sorvi, voi hänellä myös teettää uudet puslat vaikka pronssista.

Olen pahoillani, en tiennyt materiaaliaalin olevan tärkeää asiassa. Laakerin materiaali on korkealuokkaisissa laakereissa käytettävää punametallia, ei pronssia. Ja laajeneminenhan tapahtuu aina keskipisteestä ulkokehälle, eli tässä tapauksessa kiertokangen alatapin keskipisteestä ulospäin, vai... 

Juuri suuremmasta kertoimesta johtuen sovite tulee tiukemmaksi, koska laajeneminen tapahtuu joka suuntaan, myös laakerin sisäkehää kohti.

Ehkä helpoin tapa selvittää alalenkin kuluneisuus olisi moottorin välyksen mittaaminen sen elinkaaren aikana. Helpoin mittaus tapahtuu siten, että mitataan vauhtipyörän vapaa liike yläkuolokohdassa. Kun alalenkki kuluu, lisääntyy tyhjä liike yläkuolokohdassa koko ajan.

Vähän huomioita asian vierestä: Korkealuokkaisissa moottoreissa, kuten ainakin Ossin Speedissä, alalenkin kuluminen ei ole ongelma, vaan moottori voidaan putkittaa useita kertoja samalla kiertokangella.

Korkealuokkainen (eli kallis) moottori kuluu tasaisesti ja ennakoitavasti, pääasiassa vain sylinteristään. Jossain vaiheessa huomaa suorituskyvyn heikenneen, jolloin vaihdetaan sylttysarja ja jatketaan ajoa. Epäluotettaviksi eivät ole meidän Spiidimme muuttuneet koskaan, ainoastaan vanhemmiten hitaammiksi.

Kyse ei tarkkaan ottaen ole lämpötilasta, vaan tiukkuudesta. Moottoria lämmmittämällä saadaan tiukkuutta vähennettyä ja moottori pyörähtämään helpommin, tästä on kysymys.

Jos mäntä jumittuu sylinteriin tai moottori tarvitsee paljon voimaa kylmänä pyörähtääkseen (esim. starttilaatikolla on vaikeuksia pyörittää) on alalenkki (ja starttilaatikko tai vetokäynnistin)todella kovilla, jos kone väkisin startataan. Myös öljykalvo on tällöin koetuksella.

Varmasti hyvin sisäänajettu moottori toimii kertomallasi tavalla moitteetta, mutta yhtä varmasti on koneen elinikä huomattavasti pidempi jos se vielä lämmitetään huolellisesti ennen jokaista starttia, myös kesällä.  Ja myös starttilaatikko pääsee vähemmällä.

Alalenkin väljyyden arviointi on vaikeaa, koska arviointi tehdään moottorin ollessa kylmä. Silloin välyksetkin ovat suurimmat. Teräksinen kampiakselin tappi, alumiininen kiertokanki ja pronssinen laakeri laajenevat eri tavoin lämmetessään.

Yksi tapa verrata vanhaa ja uutta alalenkkiä keskenään on katsoa kuinka suureen kulmaan pystyasennosta kiertokanki voidaan kääntää. Tällöinkin, jos ei ole uutta kietokanki/kampiakseli- kokonaisuutta käytössä, antaa vertailu vain arvion siitä, kumpi kangista on kuluneempi.

Uudessakin moottorissa tulee olla alalenkissä kylmänä jonkin verran väljää johtuen lämpimän moottorin lämpölaajenemisesta.

Alalenkin saa helposti väljäksi esim. starttaamalla moottorin kylmänä tai ajamalla sitä liian kylmänä. Sylinteri ei ole laajentunut oikeaan mittaan ja mäntä tarvitsee suuremman voiman liikkuakseen, ja alalenkki on tunnetusti se heikoin lenkki!

Toivottavasti yllä olevasta on jotain hyötyä?

Taitaa tulppien kuluminen johtua laakereista tai alalenkin väljyydestä, ei tulppien "huonoudesta". Jos mäntä pääsee ylemmäksi kuin on tarkoitettu, muuttuu puristussuhde rajusti eikä mikään tulppa kestä niitä olosuhteita. Väljyyden ensimmäinen merkki on usein lisääntynyt tulppien rikkoutuminen.

Hoke

Puolueettomana minäkin kommentoin, mutta mielivalta saa minut näkemään punaista, kohdistui se keneen tahansa. Kukaan ei ole ansainnut tulla mielivaltaisesti kohdelluksi valtaapitävien taholta. Valtaa pitää tässä nyt ylläpito foorumin jäsentä kohtaan, joka ei pysty itse muuttamaan tekstiä, eli on puolustuskyvytön. Ja osa foorumin jäsenistä naureskelee valtaapitävien kanssa tajuamatta, että jos tällainen hyväksytään, kuka tahansa meistä voi olla seuraava! Teksti aiheutti minulle mielipahaa lukiessani sen, ja aiheuttaa yhä. Eikö se silloin ole sääntöjen vastainen?

Minusta tuossa on halventavaa se, että ylläpito alentuu jatkamaan ja kaivamaan jotain vanhaa riitaa, vastoin omia sääntöjään. Muistini mukaan siitä riidasta on myös sanktiot aikoinaan annettu ja kärsitty.

Sinua en Hoke tästä epäile, koska kokemukseni mukaan olet aina pystynyt sanomaan asiat nenäkkäin. Mutta niin kauan kuin tuollainen teksti sallitaan kenen tahansa nimimerkin yhteydessä, niin ylläpito harjoittaa nurkkakuntaista ja pikkusieluista mielivaltaa. Kuka joutuu seuraavaksi ristiinnaulituksi VANHOISTA synneistään, minäkö, koska olen eri mieltä?

Foorumin ylläpidolla on myös kaupalliset intressit huomioon otettavana, myyhän se mainostilaa kauppiaille, jolloin uusille ja vanhoille lukijoille välittyvä kuva harrastuksesta ei ole yhdentekevä. Kaiken pitää tähdätä harrastuksen hyväksi, eikä mikään sitä vastaan. Krossikilpailuissa 40 osallistujaa, GT8:ssa 10, vieläkö negatiivisuutta kannattaa foorumiin lisätä?

Naurut on jo varmaan naurettu ja vitsi väljähtynyt, joten ottakaa nyt hyvät pojat lusikka kauniiseen käteen ja palatkaa normaalitilaan.

Joo, minäkin lopetan tähän. Radalla nähdään!

Hävetkää!!!

Vaikuttaa ylläpidossa jonkun promillerajan ylittäneen ÄO:n, ja roimasti. On todella ala-arvoista, hyvän maun ja hyvien tapojen vastaista käyttää valtaa tällä tavalla ketä tahansa yksittäistä henkilöä kohtaan tietäen itse olevansa anonyyminä suojassa koko ylläpidon selän takana!

Ketä tällaisesta hyötyy, kenelle se suo iloa, mitkä syyt johtavat tällaiseen? Ei kai kuitenkaan suomalaisten perisynti? Luulisi ylläpidossa olevien aikuisten miesten, osa jopa korkeallakin harrastuksemme johtopaikoille nousseina, pystyvän osoittamaan parempaa arvostelukykyä. 

Vielä kun kirjoituksessa on virhe, 200,000 euroa on 200 euroa, 200.000 on kaksisataa tuhatta euroa, mitä lienee tarkoitettu. Jos mollataan, tehkää se edes oikein!

Ylläpidon pitää olla tällaisen yläpuolella, ei alapuolella. Auktoriteetti ei tästä ainakaan parane, ellei sitten sitäkin rakenneta anonyymin vallan varaan.

Alla vielä foorumin säännöistä osa, joka ilmeisesti koskee vain meitä tavallisia jäseniä.


Foorumissa ei saa esittää toisen käyttäjän yksityiselämästä sellaista tietoa, vihjausta tai kuvaa, joka saattaisi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa.

Foorumissa yllä mainittujen lisäksi kiellettyä on toisen tahallinen ärsyttäminen, riidan lietsominen, hyökkäävä ja solvaava keskustelutyyli, riidan tarkoituksellinen jatkaminen ja tarkoituksellinen väärän käsityksen antaminen tai korjaamatta jättäminen.

Allekirjoitus omalla nimellä
Pekka Eklund

Lainaus käyttäjältä: jannes28 - 06.07.10 - klo: 19.16


itse ostin moottoripyöräliikkeestä motocrosspyörän suodatinöljyä. 15€ litra. Kun nuo pikku purnukat joita rc-liikkeet myy on ainakin 5€

esim-> http://www.jp-nitroracing.com/ilmansuodatinoljy-p-167.html

Täällä kun on kirjoiteltu ilman puhdistamisesta niin tässä hiukan perustietoa putsariöljyistä ja niiden eroista: öljyjä on kahta perustyyppiä, toisessa on liuotinta ja toisessa ei. Esim. moottoripyöriin myytävät öljyt ovat pääasiassa, ellei kaikki, liuottimen kanssa. Liuottimen tarkoituksena on pitää öljy riittävän juoksevana jotta se imeytyy suodattimeen ja sitten, liuottimen haihtuessa, muuttua tahmeaksi. Liuotin on edullinen (halpa) ratkaisu haluttuun tulokseen pääsemiseksi.

Liuottimen tehtävänä on liuottaa, josta syystä niiden käyttö rc-autoissa vaatii muutaman asian huomioon ottamista.

1. Suodattimen pitää antaa kuivua, koska suodattimessa oleva liuotin ei tee hyvää moottorin öljykalvolle imeytyessään suodattimesta imuilman mukana.
2. Tästä syystä suodattimet on hyvä valmistaa etukäteen, jossakin öljyissä jopa  kolme vuorokautta ennen käyttöä.
3. Suodattimet kannattaa säilyttää liuottimen haihtumisen ajan esim. kankaan sisällä, jotta liuotin pääsee haihtumaan ja suodattimet pysyvät puhtaina.
4. Suodattimet on hyvä valmistella käyttöön kuten Hoke edellä mainitsi, jotta suodattimessa oleva öljyn määrä on kaikissa elementeissä mahdollisimman tarkkaan sama. Näin koneen imuvastus pysyy uudella suodattimella aina samana.

Pienoisautoissa käytetään molempia öljytyyppejä. Liuottimellisessa pienoisautoöljyssä on usein liuottimen määrä pienempi kuin moottoripyöräöljyissä juuri liuottimen haittojen takia. Muuten niiden käyttö on samanlaista kuin edellä kirjoitin.

Lainauksessa mainittu PSR-suodatinöljy (joka kuuluu suodatinpaketin hintaan) on liuotinvapaa ja pohjautuu usealla eri tavalla käsiteltyyn laboratoriopuhtaaseen risiiniöljyyn. Yhden erän käsittely kestää noin viikon, jolloin eri eriä mm. kaasutetaan usealla kaasulla, jonka jälkeen öljyt sekoitetaan ja pullotetaan valmiiksi tuotteeksi.

Liuotinvapaan öljyn etuja ovat:
1. Suodatin on heti valmis ja voidaan turvallisesti ottaa käyttöön
2. Suodatinta on turvallista käsitellä paljain käsin
3. Jos öljyä jää suodattimeen liikaa, ei sillä ole moottorin voitelulle mitään haittaa
4. Kaikki suodattimet ovat imuvastukseltaan samanlaisia
5. PSR-öljyä käytettäessä valkoisten PSR-suodattimien kanssa on helppo nähdä että öljyä on varmasti joka paikassa ja suodattimen likaisuutta on helppo seurata värieron vuoksi.

Öljyissä on siis eroja. Koska rc-moottorin suodattimen suodatussuhde (suodattimen suodatatusala/moottorin sylinteritilavuus) on valtava verrattuna oikeiden autojen ja moottoripyörien vastaavaan, ei ole aivan sama mitä öljyä suodattimeen tunkee eikä kannata jättää liuotinjäämiä moottoriin imettäväksi.





 

www.jp-nitroracing.com

Lainaus käyttäjältä: SLap - 07.01.10 - klo: 17.24
Tuossa protechin kytkinkelloon katselen laakereita. Noh, ohjeessa lukee, että siihen menee 5x10x4 kokoinen laakeri, mutta eipäs mene  . Mulla on noita laakereita, ja kokeilin, siihen pitäisi olla varmaan joku 5x8x4. Mutta tuohan aikaisemmin mainitsemani laakerikoko on aika yleinen  :shock:. Enkö vain hoksaa, vai onko ohjeessa kirjoitusvirhe. Motti siis Protech SX-12. -Sami

Tarkista ettei ole jäänyt vanhoista laakereista ulkokehät kelloon.

Kaverit taitavat lähestyä samaa asiaa eri lähtökohdista. Hoken tarkastelukulma on säädöissä oleva moottori, Mika R:än ja Poinas2:sen taasen moottori, johon etsitään säätöjä. Postauksia lukiessa huomaa jälleen kuinka vaikeaa asioiden esittäminen pelkästään kirjoittamalla on.

Hoken lähtökohdista oikea vastaus on, että SÄÄDÖISSÄ tai lähes säädöissä olevan moottorin tyhjäkäynti säädetään ns. tyhjäkäyntiruuvista (joka ei oikeasti vaikuta seokseen, vaan luistin ohi virtaavan ilman määrään).

Poinas2:n ja Mika R:n tarkastelukulmasta on oikea vastaus, että jos kone ei ole säädöissä, niin ei se kurkun avaaminen pelkästään riitä. Ja jos lähdetään ihan alkutekijöistä, niin ainakin yksi speksi on saatava paikalleen, ja helpoimmin löytyvä on tuo mainittu 1 mm kurkku auki ja siitä sitten ruuvailemaan.

Ja ei, näissä ei ole kalvokaasuttimia, vain aivan tavallisia luistikaasareita

Toivottavasti ette ole kerinneet vielä murjoa laakereitanne. Helpoimmin laakeri vaihdetaan seuraavasti:

1. Aseta laakeripesän taakse esim hylsy, joka vastaa laakeriPESÄÄN, mahdollisimman lähelle laakerin reunoja. Tarkoituksena on, että vanha laakeri mahtuu liukumaan hylsyn sisään, mutta laakerin reunat eivät osu hylsyyn.

2. Aseta hieman laakerin ulkokehää pienempi putki tai hylsy laakerin toiselle puolelle.

3. Aseta koko kombinaatio ruuvipenkkiin ja purista vanha laakeri ulos pesästään.

4. Aseta uusi laakeri paikalleen samalla systeemillä. Paras tulos saadaan, jos uuden laakerin asentamiseen on käytettävissä sopiva metallilevy, jolloin laakeri menee helpoiten suoraan paikalleen.

HUOM!HUOM!HUOM!  Laakerissa on kaksi päätä, toinen tasainen, jossa on laakerin merkinnät, ja toinen pyöreä. Laakeria voi työntää VAIN tasaisesta päästä. Jos laakeri menee asennuksessa liian syvälle, täytyy asennus korjata työntämällä laakeri ulos ja aloittamalla alusta.

HUOM! Monissa moottoreissa kannattaa katsoa laakerin asennussyvyys tarkasti. Usein laakeri on tehtaalla työnnetty vain paikalleen, jolloin esim. vain puolet laakerin hampaista osuu akseliin. Kannattaa hiukan sovitella ja funtsia, niin tulee usein parempi tulos.

Lainaus käyttäjältä: Samppu - 27.07.09 - klo: 23.12


Edit2. En oikeen löydä mistään suomenmaan rc-liikkeestä tuota PSR puhdistimen runkoa. Vai onko se jokin yleismalli mihin nuo suodattimet menee.

PSR:n suodatinelementit on tarkoitettu auton alkuperäiselle suodatinrungolle, kukin malli omalleen. Mukana tulee 12 suodatinta (normaalisti 12 sisä- ja 12 ulkosuodatinta) sekä öljypullo.

Valitse ensin autoosi sopiva suodatinrunko (esim. Hobbylinnan alempi linkki, jos sama kuin Savagen putsari, löytyy PSR- suodattimet siihen meiltä) ja sitten siihen sopivat suodattimet.

Kannattaa tietenkin valita suodatinrunko, johon löytyy PSR- elementti. Kyseessähän on huippusuodatin kilpailijoille ja harrastuksessaan pidemmälle ehtineille, joten niitä valmistetaan vain huipputuotteisiin. Valikoimissa on tällä hetkellä ainakin HPI Savagen, Hobao (useita malleja) XRay 808, Team Magic, Mugen, Hongnor, Losi, tarkka lista löytyy sivuiltamme

http://www.jp-nitroracing.com/index.php?cPath=22_46

Tuon vastauksen olen lukenut jo monesti, mutta olisiko jollain omakohtaista tietoa esim. 30 % polttoaineen ajoajoista tms.



Edellisen kirjoittajan logiikalla EM-kisoissa on ollut todellisia aloittelijoita, kun ovat tarvinneet 45 % polttoainetta  :lol:

Palatakseni tuohon polttoaineasiaan, niin onko kellään tietoa/kokemusta mitä etuja korkeammalla nitropitoisuudella saavutetaan. Onko vaikutusta tankkiväliin tms.

Laskin karkean hinnaston maahantuomillemme nitropolttoaineille, ja tulos oli, että 5 %-yksikköä lisää nitroa nostaa hintaa noin 12-13 prosenttia. Tällä kaavalla esim. 45 % polttoaine maksaisi noin 50 % enemmän kuin 25. Kyseessä on todella karkea hinnasto, mutta antaa ehkä jotain ajateltavaa.

Jos esim. tankkiväli ja luotettavuus kasvaa, lienee käyttö perusteltavissa, mutta jos tankkiväli pienenee, niin taitavat markkinat hoitaa polttoaineen pois myynnistä. Konettahan 45 % syö todella nopeasti.

EM-kisoissa, tietääkö kukaan, käytettiinkö 45 % myös nousuissa ja finaaleissa vai ainoastaan alkuerissä?

Oletteko muuten löytäneet EFRA:n buggy- säännöistä mainintaa nitropitoisuudesta! Minä en löytänyt, vaikka ko. määritelmä löytyy rataluokkien säännöistä. Onko kenttä vapaa vaikka 30% polttoaineen käytölle? Suomen säännöistä taitaa löytyä, mutta lienee vain vanhaa perua, ei ole huomattu poistaa, vai...

Lainaus käyttäjältä: Tuge - 18.05.09 - klo: 20.29
Mistä voisi ostaa kyseisen laakerin? Laakeri on 697RS ja mitat on 7x17x5
Mistään laakerikaupasta en ole tuota löytänyt ja kyoshon varaosana sitä ei saa jos ei osta koko moottorin lohkoa.

Osaako kukaan antaa neuvoa? Sopiiko ehkä joku muu laakeri tilalle?

Käytä hakuna MR697, niin alkaa googlelta löytyä. Oikea tyyppi on ilmeisesti MR697-2RS.

Voiko radalla huomenna ajaa?

Me ollaan tehty muutamaan tuollaiseen sisälaakerilla varustettuun malliin Infinityn osista ulkoinen laakeri. En vaan enää muista mitä niihin vaihdettiin. Oisko ollut niin, että Infinityn päätylevy, mutta muuten vakiokamat toisella tavalla asennettuna?

Ei ollut kuitenkaan kovin monimutkaista.

Lainaus käyttäjältä: mattimoi - 16.07.08 - klo: 22.26
jeps, sain pari laakeria jp nitro racingista, ongelma etteivät kestäneet koska neulojen pesä on muovia ja tossa mun koneessa laakeri tulee koneen sisään.
nyt pitää etsiä oikeanlainen laakeri

Prässäsithän laakerin oikeasta päästä sisään? Yksisuuntalaakerit kestävät painamista vain litteästä päästä, eli siitä missä teksti on. Toisestä päästä kun työntää, on heti rikki.

Ei toi kyllä minun mielestä ole paha. Tulee mukavalla tavalla mieleen pikkupoikana nähdyt "katuraaserit", kärjessä Datsun 1600 SSS, kova luu aikoinaan.

Uskoisin kuvien valotuksen vievän osan maalauksen tehosta  .

Joo- on se Ossi epäluotettavan näköinen, varsinkin Speedi mustine kansineen  :mrgreen:

Meilläkin sammui viime kesänä Ossi kaksi kertaa - ensimmäisellä jäi stenu vauhtipyörän ja pohjan väliin ja toisella kertaa loppui nitro.

Ja jos oikein hitaan Ossin haluaa nähdä, niin kannattaa katsoo Hoken autoa, on se niiiiiin hidas  kiekuessaan pitkin rataa :mrgreen:


Jos Ossi (tai mikä tahansa moottori) sammuu, kuumenee ja menee rikki, niin se joko on loppu, tai säätäjä ei ehkä kuitenkaan ole niin hyvä kuin muut luulevat hänen olevan

Aivan, niinpä muuttuukin! Ja jos oikein pilkkuja halkaistaan, se taas vaikuttaa (ainakin teoriassa) miten voima pitää jakaa eli millä öljyllä diffeissä ajetaan.

Ja tietenkin iskareihin myös, siis teoriassa.

Tuli vielä mieleen, että mites vipuvarsi, tarkoitan jos vain hubia siirretään taakse ja diffi jää vanhaan paikkaan, niin vipuvarressahan on eroa verrattuna siihen että koko (painava) perä siirretään 4 mm taaksepäin. Liekö merkitystä