Jatkoin eilen aloittamaani honkkarin X2-CR:n purkamisurakkaa, purkamalla ja putsaamalla kaikki diffit. Auto jäi putsaamatta toista kuukautta sitten loppuneen ajokauden päätteeksi. Vähän on töitä luvassa, mm. akselit ruostuneet, parit laakerit jumissa jne.

Onko muilla ongelmia ohjauksen servo saverin löystymisen kanssa? Eli autossahan tuli mukana tehdaskasattu ohjauslinkistön pystytolpassa majaileva servo saver. Tuon käsinkiristettävä mutteri löystyy ja siirtyy tolpan yläpäähän jokaisen ajokerran aikana.

Onko olemassa jokin keino, jolla välttyisi ainaiselta mutterin kiristämiseltä?

Minulla on Futaban T3PM ohjain, R603FS vastari ja Sanwan ERG-VZ/ERG-V? servot. Servoista toinen on vaihdon tarpeessa. Ohjain on nyt PPM tilassa, kun Sanwan servot eivät käsittääkseni toimi HRS tilassa.

Olisiko jollakulla tietoa seuraavista asioista:

-Onko HRS tilan käyttämisestä "merkittävää" hyötyä?
-Toimiiko muut kuin Futaban digitaaliservot tuon HRS:n kanssa?

Päätin nyt illalla purkaa moottorin, riskin ollessa aika pieni. Kun ei kerta toimi hyvin niin samalla voi tutustuttaa itsensä moottorin saloihin.

Huomioita, joihin kaipaisin kommentteja, kokemusta kun ei näistä asioista ole.

1. Kansi, männän päälinen ja palotilan yläosa ovat mustia eli karstoituneita. Annetaanko olla vai pitääkö yrittää jotenkin poistaa? Vaikuttaako käyntiin? Tämä lienee aiheutunut liian rikkaalla käymisestä.

2. Etulaakerissa on sivuttais klappia noin 0.5 - 1 mm kun sitä pidetään keskeltä kiinni ja heilutetaan kehältä. Onko uudessa laakerissa näkyvää klappia ollenkaan?

3. Miten paljon takalaakerissa saisi olla klappia? Nyt kun etulaakeri on irti ja kampiakselin työntää osan matkaa paikoilleen, heiluu mapiakseli takaosastaan sivuttain yli millin.

4. Männän kiertokanki ei sekään ole ihan jämpi kampiakselissa. Eli riippuen hieman asennosta, klappia männän alereunasta katsottuna kampiakselissa on yli millin (kampiakselin suuntaisesti). Tämän lisäksi kiertokanki tuntuu liikkuvan ylös/alas kampiakselin kiinnityskohdassa, vähän mutta tuntuvasti.

5. Päätylevyssä on muutamia spiraalijälkiä ja tämän lisäksi kaksi kirkkaampaa symmetristä ympyrää, luultavasti kampiakselin ja männän varren liitoksesta aiheutuneita. Eli kampiakseli lienee ottanut kiinni päätylevyyn ainakin jossain vaiheessa.


Pystyykö tämän pohjalta sanomaan, että esimerkiksi etulaakerin vaihto auttaa moottorin käyntiongelmiin? Jokaisessa liitoksessa ja välissä on pakko olla jonkin verran väljyyttä, mutta mistä sitten tietää mikä on "liikaa"?

Moi,

Itselläni on nyt noin 9 litraa ajettu V-Spec (25% tornado fuililla). Viikonloppuna uusin polttoaineletkut ja kytkinlaakerit, tiivistin kaasuttimen haitarikumin ja "hanhenkaulan". Koneessa tuntuu olevan puhtia jäljellä, mutta sen käyttäytyminen lämpötilan muuttuessa hieman kummastuttaa. Esim. kun kone on jäähtynyt, se pysyy käynnissä tyhjäkäynnillä, mutta sammuu kun antaa vähän kaasua, lienee siis liian rikkaalla. Kun konetta taasen säätää kireemmälle, jotta kone käy ja sillä voi alkaa ajamaan, lämmettyään se taasen on aivan liian laihalla. Toisaalta välillä käytös on sellaista, että toimii hyvin kohtalaisella kaasulla, mutta nopea kiihdytyksen jälkeen (esim. ennen hyppyriä) kone sammuu tai välillä tuntuu riittävän 30 metrin ajo, kaasun hellitys ja uudelleenkaasutus, ja taas sammuu.

Kylmänä konetta saa pyöritettyä vauhtipyörästä kahdella sormella, lämpösenä pyörii helpommin.

Täytyy myöntää, että kone on saanut toimia harjoittelukappaleena säätämisen suhteen, jollainhan se on homma opittava.

Onko jotain neuvoa miten asiaa voisi tutkia? Voiko esim. etulaakeri olla vaihdon tarpeessa? Onko mahdollista, että olen saanut koneen väljäksi "säätökokeiluillani"? Vai onko sittenkin säädöt edelleen päin honkia?

Ok. Koetan ensin säätää noparia ja katson mitä tapahtuu. Jonkin HPI:n auton mukana tulleessa FLUXin ohjeessa sanottiin, että välityksen pitäisi olla jotain 9 - 10 riippuen onko onroad vai offroad. Nykyisillä rattailla pääsi johonkin 6.9 tms. Täytyy hieman tarkkailla miten lämmöt nousee, alkuperäisillä välityksillä (5.28 ?) kuumeni aika paljon.

Lainaus käyttäjältä: kynamies - 24.07.09 - klo: 01.31

Tuo Flux-setin nopeudensäädin näyttäisi olevan sama kuin Castlen Sidewinder, eli saat PC:llesi Castle Link-ohjelmiston, jolla voit säätää tehoa, jarrua ja kaikkea muutakin. Perussäädöt (esim. tehon säädön) voit tehdä myös ohjaimen kautta. Katso manualista ohjeet...

Kiitos tiedosta. Softan saan Castlen sivuilta, mutta kaapeli vielä uupuu. Tilasin sellaisen viime viikolla eli tulossa on. Jos tuolla noparin säätämisellä saa tehoja alas, niin mikä merkitys välitysten säädöillä tämän jälkeen on? Onko se ainoastaan kiihtyvyyden/huippunopeuden säätäminen?

Oletko jo saanut tuon Datsunin liikenteeseen ja jos olet, niin millaisella koneella ja millaisilla välityksillä?

Itse ostin Toyotan Drifteri version, joka on renkaita/koria lukuunottamatta samanlainen auto. Ahneuksissani ostin siihen HPI Flux Brushless setin kun kokemusta löytyi lähinnä vakio ministä. Auto kulki aivan liian lujaa vakiorattailla, ajaa pystyi lähinnä pintakaasulla. Tilasin maailmalta Xenon Racing Products firman valmistamia spurreja, joista 68 hampainen on isoin, joka mahtui paikoilleen (spurrit ovat muuten ihan samannäköisiä kuin auton mukana tullut). Tämä lisäksi vaihdoin 24 hampaisen pinjonin. Tämä oli pienin, jolla hampaat vielä ottivat spurriin kiinni. Nyt autolla voi ainakin painaa kaasun pohjaan, mutta vieläkin tuntuu olevan tehoa vähintäänkin "tarpeeksi". Saas nähdä joutuuko ostamaan tehottomamman moottorin.

Auto tuntuu laadukkaalta. Ehdin ajaa sillä pari akullista ennen noiden rattaiden tilaamista ja mielestäni sillä on aika hyvä ajaa. No, vertauskohteena käytän omaa etuvetoista miniä, jossa ei ole edes öljyiskareita.

Onko kukaan käynnyt radalla tänään, onko ajokuntoinen?

EA Importilla (www.eaimport.net) näyttää olevan myös muutama GO merkkinen moottori 100 - 150 euron hintaluokassa. Suoranaista kokemusta näistä ei ole, mutta nämä GO:n moottorin tuntuvat olevan jonkin verran suosittuja juuri nyt. Itse olin ostamassa GO .21 3port (155 eur) moottoria keväällä, mutta markkinoille tulikin O.S:n V-SPECeja 200 euron hintaan. O.S:n moottoreilla on hyvä maine ja toisaalta minulla oli edellisen "halvan" mooottorin kanssa paljon ongelmia, joten halusin pelata varman päälle ja ostin O.S:n moottorin.

Racing Factoryllä näyttäisi olevan Novarossin .21 kone 129 euron hintaan.

Oman kokemukseen pohjautuen en "uskaltaisi" ostaa ihan halvinta moottoria. Muutamien kymppien ero hinnassa saattaa merkitä isoakin eroa toimintavarmuudessa ja laadussa.

Erittäin hyvä päivä. Sain uuden moottorin sisäänajettua, seuraavalla ajokerralla sitten säätämään säädöt paremmin kohdalleen. Suuri kiitos avusta paikalla olleille kokeneimmille kuskeille.

Täytyy myöntää, että kahdeksan jälkeen meno hieman muuttui. Toisaalta, sainhan itsekin köröteltyä muutaman kierroksen ilman kaatoja  ja hauskaa oli.

Lainaus käyttäjältä: DagO - 04.06.08 - klo: 22.49
Tossa tuli ostettuu Hyper 8 ja nyt ajattelin että voisin tosta harjattoman vääntää. Kaikki muut osat tohon löytyyki paitsi konversio kit ja motti, olisko suositella mitään hyvää mottia projektiin? Tälläseen konversio kittiin törmäsin rcplanetissa http://www.rcplanet.com/Novak_Elect_Brushless_Conv_Kit_p/nvk5016.htm oiskohan toi toimiva? Noparina toimii Kontronikin jazz 80A jatkuvaa ja 100A peak, eli tohon sopiva motti olis hakusessa.

Miten kävi tuon konversiokitin kanssa, tilasitko? Itse harjattomista moottoreista mitään tietämättömänä jäin miettimään tuon kitin moottoripukin sopivuutta muiden valmistajien moottoreihin.

Itselläni on myös Hyper 8 pöydällä ja olen miettinyt sen muuttamista sähköversioksi.

Jos kyseessä on sisäkaarteen puolella oleva monttu; minä myös 

Vastaanotin temppuili "kastamisen" jälkeen, mutta kuivuttuaan alkoi taas toimia, servoissa ei näkyvää vikaa (en ole avannut niitä), moottorista löytyi muutama tippa vettä, muutama laakeri ruostui (kun en koko autoa heti purkanut). Diffikoteloihin pääsi myös vettä.

Jonkin verranhan täälläkin on ollut puhetta vastarin ym. suojaamisesta, itse tästä oppineena täytin kaikki vastariboxin aukot silikonilla, kuten myös diffiboxien saumat. Lienee kait paikallaan myös sähköosien "pussittaminen" jatkossa. Ajattelin myös vilkaista servojen sisään, jos vaikka tiivistäisi niidenkin "kannet".

Millaisessa kunnossa rata mahtaa olla?
Vieläkö kannattaa elätellä toiveita ajamisesta lähiaikoina?

Vaikkakin tämän harrastuksen aloittamiseen meni noin 1000 eur, ei tuosta rahapuolesta paljoa ole vaimolta kuulunut. Ensimmäiset kommentit harrastusta kohtaan alkoivat kuitenkin sanoilla:"Pikku poikien". Onneksi meillä on kaksi isoa parveketta kerrostaloasunnossa, joten mekkaus onnistuu suht helposti. Alkaahan tuo vaimo vähitellen lämmetä asialle; tänään putsasin autoa useamman tunnin parvekkeella vaimon seurassa muista asioista jutellessa.

Itse olen ottanut sellaisen kannan, että itse  voin harrastaa jotain tällaista ja vaimo voi harrastaa sitten sisustamista. Kumpaakin menee rahaa ja kumpikin nauttii harrastuksestaan.

Ensimmäinen autoni. Ennen ajoja ja toisen ajokerran jälkeen.

Lainaus käyttäjältä: JaNppa - 18.08.07 - klo: 23.30
Tuli tuossa viime viikolla tilattua M8-luokan crossi. Nyt olis pientä neuvoa vailla.

Onko polttoaineella kuinka suuri merkitys onko se 16% vai 25%?
Onko tässä lajissa kuinka yhtä suuro merkitys kalliilla laitteilla kuin touringissa?
Ulompi putsari öljyttynä vai ei?

Itse vaihdoin juuri 25 %:seen, koska myyjällä ei juuri sillä hetkellä ollut muuta. 16 % kuljetti hyperiäni taitoihini nähden ihan hyvin. Tuolla 25 %:lla menee vielä lujempaa. Väittävät tosin koneen myös kuluvan hieman nopeammin.

Laitteista sen verran, etten ole katunut sijoitustani Futaban 2.4 GHz settiin. Muovisen oloinenhan tuo 3PM on, mutta helppo käyttää kun on ilman kiteitä, eikä antenni sojota silmään. Lisäksi ohjaimen säädöt ovat monipuoliset. Servoihin kulutin aika paljon rahaa, voimaa pitäisi kuitenkin olla tarpeeksi. Mitäs hyötyä noista nyt sitten on? Ainakin tulee hyvä mieli kun vehkeet ovat "yleisesti hyviksi todettuja". Ajotaidot ovat sitten mitä ovat; auto heittää kärrynpyörää ja volttia vuoronperään. Varmaan tekisi samoin halvemmillakin laitteilla.

Itse aloin öljyämään molemmat putsarit, osin toisen kuskin kehotuksesta. Lavangossa kuivalla kelillä oli niin pölyistä, että ulompi putsari oli useamman tunnin ajokeikan jälkeen "puhdas", mutta alempi oli sitten sitäkin mustempi. Eli ulompi ilman öljyjä päästi kaiken läpi. Kai tähänkin vaikuttaa ajoradan koostumus. Itselläni ei ole kokemusta kuin Lavangon radasta.

Lainaus käyttäjältä: jomppa92 - 18.08.07 - klo: 21.19
Kuinka ylös? Jos ei palaudu tukivarret vaakatasoon, lisää iskariin esijännitysprikkoja.

Onko tuo tukivarsien olo vaakatasossa jokin tavoiteltava perussäätö?

Omassa prossa ei keula jaksanut pysyä ylhäällä, näiltäkin sivuilta löytyvillä perussäädöillä (Nikon PDF). Etuiskarit on rakennettu uudelleen jo kertaalleen. Keula sen vaan lämähti maahan hyppyjen jälkeen. Nyt siirsin etuiskareiden yläkiinnikkeet alemmalle riville. Tuli eteen jousto- ja maavaraa reippaasti.

Auton painopiste on varmaan nyt korkemalla, mitenköhän vaikuttaa ajamiseen?

Kuinkas moni säilyttää löpöä kotona asuintiloissa (kerrostalo, ei ulkovarastointimahdollisuutta)?

Onko esiintynyt ongelmia, tuleeko huolestua esim. metanolin haihtumisesta tms?

Purkit tietysti tulee pitää kiinni ja lukittu kaappikin löytyy.

Lainaus käyttäjältä: JariV - 16.08.07 - klo: 00.04
Kun käytit sitä tyhjäkäynnillä niin miten paljon se räki pakoputkesta palamatonta?
Pari tankillista kun tyhjäkäyttää, niin jos alla on asvaltti niin kyllä se tummunut ja kosteahko jo tossa vaiheessa pitäisi olla.

Sitten kun ajelit osakaasulla niin tuliko savua? Röpöttelikö vai kuulostiko erittäin kimeältä? Jos röpötteli ja tuli savua sekä asvaltti oli märkä niin kaikki kunnossa. Sä kerkisit vaan tottua siihen millanen uus kone on.

Se itse asiassa herkistyy tosta vielä lisää. Kun oot suunnilleen 5 tanillista ajanut lisaa ihan kunnolla niin huomaat että sitä tarttee sää tää vielä hieman ja sitten alkaa ne loputkin hevosvoiman osat löytymään.

Itse ajan koneita sisään siten, että käytän noin 20% nitroa jossa on suunnilleen 14% öljyä ja anna käydä tyhjäkäynnillä siten että lämmöt on pauttiarallaa 90 astetta, väännän alaneulaa sen mukaan joko rikkaammalle tai laihemmalle että lämpö pysyy tasaisena, mittari on koko ajan kiinni. Sitten ajan pari tankillista osakaasulla maksimissaan 2/3 kaasua ja mittailen välillä lämpöjä, oltava suunnilleen 100-120 astetta.

Tonjälkeen laittelen sitten ajopolttoaineet, yleensä 25% nitroa ja himpun yli 10% öljyä ja säädän motin laulamaan ensin yläneulasta, sitten alaneulasta ja viimeiseksi keskialueen neulan (jos on).

Tälleen mulla on asia onnistunut aina, riippumatta motista. Ja se palkitse kyllä sitten kun menee ajamaan niin vaikka mulla on vetokäynnisteinen motti niin ryypytän koneen puhaltalla pakopillin päästä tankin paineletkua niin että liemi nousee kaasariin ja sen jälkeen veto. Voi sanoo että lähestulkoon joka kerralla lähtee aina ekalla käyntiin.

Luultavasti kävi riittävän rikkaalla, sen verran sottasta puuhaa oli. Putkesta pukkas polttoainetta isoilla kierroksilla ja myöhemminkin ajossa savutti. Jossain vaiheessa kävi vähän liian laihalla äänestä päätellen ja yhdessä kohdin putken ja käyrän välikumi irtosi. Tuolloin moottori pääsi hieman huutamaan, ennen kuin äkkäsin miten koneen saa sammumaan (tuossa sähellyksessä meni parikymmentä sekunttia). Muutenhan tuo tuntui lähinnä sammuvan kun yritti lähteä ajamaan. Piti hieman kiusata moottoria kaasulla että sai kierrokset ylös ja sitten auton ajoon.

No nyt on putken kumi kiinnitetty paremmin, luettu hieman ohjeita, jos seuraavalla kerralla saisi koneen parempiin säätöihin.

Ennen sisäänajoa moottori on tiukka ja mäntä jumittaa yläkuolokohdassa. Sain hobaon .21 koneen sisäänajettua, 2 tankillista tyhjäkäynnillä ja sitten noin 3 tankillista ajoa, ei nyt kaasu pohjassa, mutta ei "kävelyvauhtiakaan".

Autoa kotona putsatessani kokeilin, ettei mäntä vain jäännyt yläkuolokohtaan ajon jäljiltä, jos se vaikka sitten "jämähtäisi" ylös. Yllätyksekseni huomasin, että konetta pystyi pyörittämään parilla sormella vauhtipyörästä. Työtahdit tuntuvat vauhtipyörässä, mutta aika helpolla se mielestäni pyörii.

Onko tuo "väljyys" normaalia vai olenko hankkinut erinomaista kokemusta siitä, miten moottoria ei tulisi sisäänajaa (eli rikkonut sen)?

Nonni,

Tänään sitten aloittelija hankki hieman kokemusta uudesta harrastuksesta. Kivaa oli ja hiki tuli juostessa ympäri rataa.

Ja kuten varmaan kaikilla muillakin on käynyt, kaikki ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Mm. Hehkusta loppu akku, renkaat pitäisi muistaa kiinnittää kunnolla jne. Huvittavaa sinänsä, että mukana oli varaosia, esim. C-palat, törmäilyjen varalta, mutta ajaminen meinasi pysähtyä tuohon rengasmutteriin.

Kiitoksia seuraavista paikalla olleille:
- sisäänajettavan koneen käyntiin saattamisesta ja hehkun lainaamisesta
- pyörän kiinnitysmutterin lainasta
- pakoputken ja alkukäyrän "letkuliittimestä"

(muistaakseni tuossa oli kaikki, jäin velkaan)

Moottori tuli sisäänajetuksi ja seuraavalla kerralla pääsee varmaan ajamaan vähän enemmän.

Kyse lienee palikasta, josta toisaalta tulee vetoakseli läpi ja toisaalta siihen kiinnitetään vanne mutterilla? Eikös sen lukitustappi yleensä kiristetä vetoakselin päässä olevalla kuusikoloruuvilla.  Se ruuvi on siellä akselin sisällä ja painaa tuota tappia, ettei se tipu kun rengas irroitetaan.

Ajoituskin mitä mainioin. Itselläni on ollut auto viikon kasattuna, odottelen vielä tilaamiani akkulaturia ja muita pikku kilkkeitä. Tarkoitus olisi päästä sisäänajamaan mottia viimeistään viikonloppuna. Vaikka ajometrejä ei ole takana ainuttakaan, kysymyksiä esim. tulpista, shimmiprikoista ja ties mistä on vaikka kuinka paljon.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 05.08.07 - klo: 20.19
HRS tilassa ei kannata käyttää muita kuin Futaban digi servoja.
Olen nähnyt kuinka on uusia Sanwoja hajonnut juuri kyseisen järjestelmän kanssa.
Jotku Sanwan servoista saattavat reagoida myös kummallisesti ihan jo kun ohjainta kääntelee.

Jaa. Tais käydä vanhanaikaisesti. Ajattelin säästää servoissa muutaman kympin ja ostin sanwan servot futaban sijaan (9351 & 9451). Nuo sanwan servot ei sitten kait edes ole digitaaliservoja, netistä tehtyjen lisätutkimusten mukaan. Tuli sitten kiinnitettyä enemmän huomiota datoissa vääntöön ja nopeuteen, kuin A/D juttuihin.

No, täytyy sitten käyttää PPM-tilaa ja mahdollisesti hankkia ulkopuolinen fail safe. Onneksi tilaamani vastarin akku ei saapunutkaan viikonlopuksi, olisi saattanut polttaa servon/servot säätöjä tehdessä ilman lisätietoja ja tutkimista. Nyt on tietoa ja ehkä kamat ei ihan heti hajoa käsiin. Onneksi speksien mukaan vastari toimii sekä HRS, että PPM tiloissa.

Nyt on auto hankittu ja pitäisi saada moottori sisäänajetuksi. Kysyisin neuvoja siihen, miten lavangossa toimitaan.

Moottoria tulisi käyttää pari tankillista tyhjäkäynnillä. Onko suotavaa tehdä tätä mekkausalueella vai onko sallittua/suositeltavampaa käyttää parkkialueen reunaa tähän tarkoitukseen?

Ostin tällaisen ohjaimen ja mukana tuli R603FS vastaanotin.

Tuon vastaanottimen suhteen ohjekirjan liite toteaa, että vastarin kanssa tulisi käyttää ainoastaan futaban servoja HRS tilassa. Onko näin? Tuleeko esimerkiksi ongelmia Sanwan ERG-VR ja ERG-VZ servojen kanssa?

Mihin aikaan kisat alkavat? Voisin tulla katsomon puolelle.

Kasasin menneenä viikonloppuna Hyper 8:n pro-version, homma sinänsä tuntui sujuvan ihan ok ja nyt lähinnä odottelen sähköpuolen tarvikkeita. Jos vaikka tulevana viikonloppuna pääsisi sisäänajamaan konetta.

Mutta, olenko ainoa jolla paketissa oli ohjeista poikkeavat "takahubit"? Ohjeissa (ja hajotuskuvassa) on http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1556 mukaiset palat ja laatikon mukana oli kuitenkin hubit, jossa ainoastaan kaksi pientä reikää alakiinikkeen kohdalla. Auton tietysti sai kasattua niilläkin.

Toinen asia on camber kulman säätö takana. Olen kertaalleen purkanut puoliksi jo toisen takapyörän ripustukset tämän vuoksi. En tiedä montako astetta renkaita saisi ylhäältä sisään taittumaan, mutta tuon hubin alemman kiinnitysreijän kanssa kulma oli +/- nolla ja käyttämällä hubin ylempää reikää, kulman sai sentään negatiiviseksi, ei kuitenkaan paljoa. Ei auta vaikka kuinka säätää linkistä kun homma tuntuu olevan kiinni vetoakselin pituudesta. Eli kun hubi alkaa kääntyä sisäänpäin ylhäältä, vetoakseli alkaa pistämään keskikohdassa hanttiin.

Toisella puolella asianlaita on hieman paremmin, kulmaa saa vähän enemmän pakkasen puolelle. En ole vielä tarkistanut ovatko vetoakselit saman mittaiset (tarvitsee varmaan tehdä seuraavaksi).

Onko kenelläkään samanlaisia kokemuksia? Neuvoja?

Melkein 35v.