raddaddy

En katso levittäväni mitään mantraa, vaan korjaan selkeitä virheitä siinä mitä tänne postataan. Edelleen jos luet noi postaukseni uudestaan ajatuksella, niin toivottavasti huomaat seuraavat:

1# markkinoilla on fuileja joissa ei ole rissaa = 100% fakta
2# rissaa ei tarvitse olla polttoaineessa = 100% fakta
3# rissa fuilin haihtuessa tukkii kaasareita ja jumittaa luisteja = 100% fakta tosin laadukkailla rissaa sisältävillä polttoaineilla ei ongelma. Byronin 16% tms RTR oli aikoinaan tästä tukkeutumisesta malliesimerkki
4# rissaa sisältävä fuili nokeaa konetta enemmän kuin synteettinen = 100% fakta. Edelleen laadukkaalla rissaa sisältävällä polttoaineella ei ongelma.

Eli rissa on ihan hyvää tavaraa 2-t koneeseen. Onko se joku jumalainen aine ja kaikki ongelmat poistava nektariini tai edellytys sille että vehkeet pelaa ? Ei ole.

Tuosta jäähdytyksestä vielä, että kyllä noi koneet tarvii ilmaa että ne pysyy tolkullisissa lämmöissä. Tän voi kokeilla heivaamalla sen jäähdytyssiilin mäjelle ja päästellä kisasäädöillä. Se kyllä on totta, että jos pannun ruuvaa tarpeeksi rikkaalle, se menee ilman sitä siiliäkin, mutta ei se vehje mihinkään liiku. Toisaalta samaan lopputulokseen pääsee kun pistää vettä siitä koneesta läpi, palotapahtuma huononee, kulku lakkaa ja lämmöt tippuu 

Täytyy myös kommentoida tuota "Kun poltoainevalmistaja sanoo : 2% risiniöljyä, 6% synteettistä öljyä, voit turvallisella mielellä käyttää tätä sekä rata autossa että buggyssa" Kyllä ihan yhtä turvallisesti voi ajella aineella jossa on vaikka 8% synteettistä ja 3% rissaa tai vaikka pelkästään synteettistä tai rissaa ja vaikka väliltä 9-12%. Ei se 2%/6% seos tai 8% kokonaisöljymäärä ole liitoksissa mihinkään toimivuuteen tai paremmuuteen absoluuttisena lukuna tai muutenkaan.

Edelleen niin kunhan ei suolleta sitä shaibaa tänne foorumille, niin sen jälkeen mulle on ihan se ja sama millä kukin ajelee ja mihin uskoo. Suomeksi vielä kuten totesin, niin _ei se rissaa sisältävä fuili ole sen parempaa eikä huonompaa kuin synteettinen_. Tärkeintä on pitää ylipäätään huolta siitä pannusta, säädöistä ja opetella niitä vehkeitä käyttämään oikein. Sen jälkeen voi miettiä näitä muita asioita, huuhdella kerosiineillä, suihkutella petroolilla tai sekoitella omia rissasekotuksiaan jos niin tykkää. Täältä ja tästä "ikuisuus aiheesta" tähän

Lainaus käyttäjältä: Screwed - 22.02.15 - klo: 17.30
Tarkkuutta, pyydän. En sanonut että kaikissa fuileissa. Sanoin nimenomaan että lennokkifuileja on ilman rissaa. Sanoin että kaikissa autofuileissa on rissaa. Jos olet eri mieltä niin laita linkki autofuiliin missä on 25% nitroa, öljypitoisuus 8-12% missä ei ole rissaa seassa.

No ihan ekana tulee tietysti mieleen toi meidän jakelema Piranha. Maailmalla on muitakin esim OptiFuel, NEO+ jne.

Oikeestaan tässä on tärkeempää se, että käyttää kunnollista fuilia ja ennenkaikkea pitää huolta siitä pannusta eli käyttää kunnollisia ja hyvin öljyttyjä suodattimia ja vaihtaa niitä riittävän usein ja opettelee säätämään sen vehkeen. Lisäksi kun säilyttää sen fuilinsa kuivassa ja tasalämpöisessä, muistaa ravistaa ennen käyttöä eikä aja 2-3v vanhalla litkulla niin hyvin menee. Sen jälkeen voi sitten alkaa miettimään näitä muita juttuja. Ja vaikka sen alalenkin voitelu onkin tärkeää, niin kyllä siellä koneessa on monta muutakin paikkaa jotka alkaa nopeesti kitisemään jos ei ole öljyä 

Lainaus käyttäjältä: Screwed - 21.02.15 - klo: 20.51
Mutta silti joka autofuilissa sitä on. Ikinä en ole nähnyt 2-t moottoria karstoittuneen rissasta ja olen kuitenkin ajanut polttiksilla maalla, ilmassa ja vedessä 25 vuotta. Nelarit karstoittuu kyllä mutta niiden käyntilämpötila on paljon suurempi kuin 2-tahtisilla. Sen takia lennokkinelareissa on syytä käyttää vain synteettistä öljyä. Mutta kyllä mä 40 000 rpm pyöriviin 2-tahtisiin laitan vähän rissaa sekaan oli ne sitten maalla, ilmassa tai vedessä.

No ei 100% varmasti ole kaikissa fuileissa rissaa. Tervetuloa 2000-luvulle  =) Sä voit toki lisäillä rissaa sen mitä parhaaksi katsot, mutta ei sitä sinne fuiliin tarvitse tai rissaa sisältävä fuili ole yhtään parempaa kuin synteettinenkään. Ja edelleen rissa kun ei pala työtahdin aikana, se nokeaa konetta. Tämä on fakta. Se kuinka paljon sitä töhnää sinne kerääntyy on sitten tapauskohtaista, riippuu fuilista/rissan määrätä ja laadusta, säädöistä yms.   

Ei modernissa autofuilissa tarvi olla rissaa. Markkinoilla on erittäin hyvin toimivia täysin synteettisellä öljypaketilla olevia fuileja ja kun homma on tehty kuten pitää, koneet pelaa ja kestää ongelmitta. Plussana rissan puuttumisesta kone ei karstotu/kerää nokea ja vältetään myös ongelmat jossa rissa hetken säilytyksen jälkeen voi muun fuilin haihduttua tukkia kaasatia ja jumittaa luistin. Tosin laadukkaassa fuilissa tätä jumittamista tapahtuu vähemmän, Mutta rissan aiheuttamaa karstottumista ei voi välttää. Kuten Jethro jo totesi, niin ravistaminen kannattaa muistaa. Ei siksi että se joidenkin väitteiden mukaan ""palauttaisi"" tehot vaan sillä varmistetaan että öljyt ja fuili on sekasin ja voitelu pelaa.

Lainaus käyttäjältä: micsa.fi - 04.11.14 - klo: 22.03
TD laittaa strategiansa uusiksi, ja samalla prokuskien tiimi hajotetaan. Ryan Lutz oli jo ehtinyt eilen ilmoittamaan jättävänsä Durangon.

http://www.neobuggy.net/2014/11/04/team-durangos-major-changes/

Ajatus kerhotason kilpailijoiden tarpeisiin keskittymisestä kuulostaa hyvältä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Yksinkertaistettuna Durango tulee tukemaan sponsoriohjelman puitteissa paikallisia kuskeja muutaman palkatun huippusuhaajan sijaan. Tästä tulee takemmin infoa kunhan sitä saadaan. Tuotekehitykseen ohjataan enemmän paukkuja ja autot edelleen kehitetään kilpailukäyttöön kuten ennenkin. Eli osallistaminen kasvaa ja isoimmat muutokset on oikeastaan siinä miten/mihin niitä euroja käytetään. Monilta osin positiivisia asioita ja nyt ne paikalliset starat pääsee vastaamaan huutoonsa. 

Lainaus käyttäjältä: RC Joacim - 14.10.14 - klo: 01.00
pitäs varmaa ostaa löpöö mut mistä vois kokeilla jotain muutaku modeltechnics

Esim tuolta voi tilata kotiovelle asti: http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1955

Homma ei autopolttoaineissa asiakkaan kannalta muutu mitenkään. Kuten jo todettiin, niin kaupasta saa valmista ainetta hakea niin paljon kuin sielu sietää. Ainoa rajoittava tekijä on varastointi, kuten on ollut ennenkin ja tulee olemaan. Jälleenmyyjillä ja maahantuojilla yms. on edelleen ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus jota myös valvotaan sekä vastuu markkinoille lasketuista aineista.

Hyvä että alkoi pelaamaan. Sellainen kommentti, että sisäänajossa lämmöt on saatava yli 100 asteen. Jos ollaan sillä kintaalla saa kiertokanki vaan turhaan kipeetä. Tämä on sama kaikissa koneissa. Turha kiusata. Sen monesti myös huomaa sellaisesta metallisesta korkeasta "pinggggg" äänestä koneen käydessä tyhjää joka kertoo että lämmöt on liian alhaalla. Varsinkin nyt kun kelit taas viilenee, niin foliota vaan siilin ympärille että ollaan siellä reilusti yli 100 asteen. 140 on hiukan liikaa, mutta siellä 110-120 välillä kun mennään ja ollaan reilusti rikkaalla, niin on hyvä. 

Lainaus käyttäjältä: tonza81 - 19.08.14 - klo: 09.23
Club raceriin palatakseni tuli vielä mieleen semmonen juttu että,
Voisiko olla mahdollista että kone lämpeää sen yläkuolonkohdan tiukkuuden takia kun syntyy kitkaa
Ja menee sen takia laihalle?
Tyhjäkäynnillä kummiski lämmöt pysyy aisoissa mutta heti kun rupee ajamaan pääsuoraa
edestakas n.puoli kaasulla paljon röpöttäen (eli on varmasti rikkaalla) niin  kierrokset nousevat sen
Verran että syntyy riittävästi kitkaa siellä ylä kohdassa ja kone kuumenee ja menee laihalle?
Olisikohan vielä syytä ajaa pari tankkii boxin päällä tyhjää että kone " hioutuu" kunnolla eikä enää
ahistais ylä kohdassa?


T . Toni

Näkemättä paha sanoa tarkalleen mitä tapahtuu. Esim. kun kone on rikkaalla siinä on tyhjäkäynnillä lämmöt mtalammalla. Kun koneella ajaa ja se kuorman takia lämpiää, myös koneen käynti paranee, kun kampikammio ei ole täynnä fuilia jne. Eli kysymys kuuluu mitä lämmöt on pukilla ja mitä ne on kun ajat ? Esim voi olla mahdollista että kone on todella paksulla ja tyhjäkäyntiä on reilusti, jolloin kun ajaessa kone tavallaan aukeaa myös tyhjä nousee. Eli se saattaa hyvinkin olla normaalia.

Mutta ensimmäisenä tarkastaisin kaasulinkistön. Että varmasti linkistö tyhjäkäynnillä työntää luistin kiinni ja se palaa kaasuttelun jälkeen normaalisti. Sitten että kannen ruuvit on kireällä kun sisäänajoprikka on asennettu. Seuraavaksi tarkastaisin tankin ja paineletkut. Eli tyhjää käy mutta kun koittaa ajaa menee laihalle. Jos nämä on kaikki kunnossa niin yksinkertaisesti kokeilee että kääntää yläneulaa 15min auki ja kokeilee muuttuuko. Jos ei käy ollenkaan niin sitten takaisin siihen mistä aloitit, kaasuttelet vähän reilummin ja tyhjäkäyntiä pienemmälle. Jos alkaa kaasuttelun jälkeen nopeasti stumppaamaan, niin alaneulaa 15min kiinni ja kokeilee uudestaan. Jos se nyt jaksaa käydä, niin ajelemaan ja seuraa lämpöjä ja nouseeko se tyhjäkäynti. Luultavasti nousee ja jää korkeaksi. Nyt sitten jos auto matelee eteenpäin niin tiputtaa sen verran että ei kytkin ota kiinni. Laita kommenttia miten meni: myynti@mpm-performance.com 

Lainaus käyttäjältä: kesseli - 26.04.14 - klo: 19.42
Moikka mitä putkea suosittelisitte Alphan 28 RTR koneeseen tällä hetkellä perässä huutaa hong nor 3016
ja onko putken vaihdolla jotain muutakin käytännön merkitystä kun kulkupuoli.

Auto on vanha Hong nor X2 kaikilla hop upeilla ja käyttötarkoitus  on pelkästään tottutaa mun 4 ja 6v pojat ajamaan nitrolla ilman että pojat pelkää autosta lähtevää ääntä.

Kannataako hankkia parempi putki vai riittääkö tuo myös minulle :)

3016 on aika tukkonen pilli, joten voi olla ihan hyvä vaihtoehto ko koneelle ja junnu kuskille. Alphan 2090 on hyvä vaihtoehto, kun siinä voi vaihtaa käyrää ja kuristinta sen mukaan miten haluaa kulkua. Ko koneeseen normi käyrä ja pienin kuristin on hyvä lähtökohta.

Lainaus käyttäjältä: Asvalttisoturi - 14.05.14 - klo: 13.02
Hei!

Mulle on tulossa Alphan .28 rtr pannu ja siihen Alphan 2081 putki.
Mikähän tulppa lämpöarvoltaan tähän on paras? Tässä topicissa sanotaan monessa kohtaa että aina mahd. kuuma tulppa, mutta ea importin sivuilla lukee että .21 ja .28 rtr koneille medium tulppa.

Alphan N3 tai N5 tulppa pelaa tossa koneessa hyvin. Vastaavasti joku muu STD HOT tulppa. Kesällä voi ajaa myös medium tulpalla kun on kuumat kelit.

Lainaus käyttäjältä: vihku - 21.03.14 - klo: 18.55
Moi,

Mahdollisesti uuden auton osto edessä ja mielessä pari kysymystä koskien tätä autoa.
Kannattaako odottaa tuon DEX210V2 mallin tuloa vai kannattaako ostaa tämä alkuperäinen ja päivittää mahdollisesti tulevaisuudessa? Mitenkäs tämä auto kestää? Onko tämän auton kuuladiffi tosiaan niin surkea kuin muutama sivu taaksepäin väitetään?

-Juuso

Riippuu vähän käyttötarkoituksesta. V2 saapuu 1-2vko sisään, joten odotus ei ole pitkä. Vanhallakin kerkiää kisoissa ja sen pystyy päivittämään, normi pyörittelyyn ei ole merkitystä kumman ottaa. Durango on kestävyydeltään hyvä, kun vertaa mihin tahansa markkinolla olevaan 1/10 vehkeeseen. Toki eroja autojen välillä on, mutta lopputulos on se että ei se auto itsekseen hajoa, vaan kuski sen yleensä vetää johonkin jonkkaan. :) Kuuladiffi ei ole surkea ja se toimii kyllä, kunhan malttaa kasata sen oikein. Tietyillä päivityksillä sen toimintaa/huoltoväliä voi toki parantaa kuten monessa muussakin. Toisaalta ratasdiffi on huoltovapaampi ja helppo öljyllä säätää, mutta se vaatii kaasunkäytöltä muutakin kuin On-Off moodia. Hyvä peli, oli sitten V2 tai originaali

V4 hyllyssä: http://www.eaimport.net/product_details.php?p=2039

Lainaus käyttäjältä: Jugga - 21.02.14 - klo: 22.46
Onko missään suomen kaupoissa tällä hetkellä myytävänä eteen iskarinvarsia?

Löytyy kyllä. Laita mailia: myynti@mpm-performance.com

http://www.team-durango.com/race-cars/dex210v2/

Lainaus käyttäjältä: Jugga - 03.02.14 - klo: 00.48
Kokeilin ekaa kertaa Lähettää viestiä tapatalkilla ja en ymmärrä mihkä se viesti meni  joten kirjoitellaas uusiks..
Pitäis hommata uus motti ensi kesäksi mugeniin a872 tilalle. Vaihtoehtoina olis a852, dragon a830 ja lutz edition.
Voisko joku tietävä kertoo mitä näissä moteissa on eroa toisiinsa ja mikä sopisi tällaiselle amatööri kuskille? Sellainen olisi mieluinen motti missä teho alkais jo alhaalta.

Noista mainituista Dragon on helpoin ajaa sen lineaarisen tehokäyrän takia. A852 ja Lutz on sitten enemmän tehoa koko kierrosalueella kuin Dragonissa. 

typo vaan ei rengas. Autosta tulee siis DEX410V4 ja jos hyvin käy, saadaan ekat maahan ennen joulua.

Uutta fotoa:

Täytyy nyt hiukan kommentoida tätä fuilitietoa. Ensinnäkin tää meidän käyttämä tavara kyllä vanhenee siitä hetkestä kun se tehtaalta lähtee kuten täälläkin jo todettu. Johtuu yksinkertaisesti siitä, että tavara imee itseensä kosteutta ja noi myyntipakkaukset ei ole missään mielessä tiiviitä. Eli tavaraa sekä haihtuu, että sisään pääsee kosteutta. Kaikki tämä vaikuttaa aineen käytäytymiseen sen lisäksi, että kuten kaikki öljyt, niin myös näissä käytettävät muuttaa koostumustaan ajan kanssa. Eli mitä lyhyemmän aikaa tavara seisoo valmistajalla/tukkurilla/kauppiaalla hyllyssä, sitä paremmin se pelaa harrastajalla ja tämä on fakta. Kuka muuta väittää puhuu ns ihtiään tai koittaa puolustella oman tuotteen pitkähköä toimitusketjua tai huonoa kiertoa. :)

Polttoaineen ravistaminen on sellainen asia, jonka jokaisen harrastajan tulisi sisäistää. Ei sen takia, että sillä saisi nitroon lisää happea tai että nitro tarvitsisi jotain sheikkausta herätäkseen, vaan sen takia, että varmistaa että öljyt on kunnolla sekaisin. Muutenkin ihmettelen jos se fuli ei kerta vanhene, niin miksi ihmeessä sinne pitäisis päästä ilmaa sisään, että ravistamalla homma taas rokkaisi ? Saako kenties ylös-alas liikkeellä kiihtyvyyttä ja oikea-vasen sitten vääntöä ? :) Haihtumisista vielä, että yksinkertaistettuna Metanoli on se varsinainen polttoaine siellä sekoituksessa, nitro tuo palotapahtumaan lisää happea vs tilavuus joten jos jompi kumpi ei ole kuosissa, ei se aine pelaa kuten tarkoitettu. Ymmärrän toki jos on alun perin 50% Nitroa sisältävä tavaraa ja vertauskohtaa ei tuoreeseen tavaraan ole, niin se että vehkeet pärähtää käyntiin voi jollekkin olla tae siitä että fuili on kunnossa. Väitän kuitenkin että normi hoksottimilla varustettu huomaa eron tuoreen vastaavan tavaran ja vaikka 2v seisotetun litkun välillä. Toki säilyttämällä polttoainetta pimeässä, kuivassa, tasalämmössä ja irti betonipinnoista, voi vaikuttaa siihen että kuinka nopeasti tavara menee huonoksi. Vaihtelevammissa olosuhteissa myös lopputulos vaihtelee enemmän.

Rissasta sen verran, että nykysillä öljyillä näissä meidän krossimoottoreissa ei rissaa edes tarvitse. Muutenkin huonolatuinen rissa on yksi isoimmista ongelmanaiheuttajista niin käytössä kuin säilytyksessäkin, se kun karstoittaa ja nokeaa sekä pahimmassa tapauksessa huonosti suodatettuna jopa kuluttaa moottoria, tukkii kaasarit ja jumittaa luistit. Joissain käyttökohteissa rissa puolustaa paikkaansa ja laadukas rissa aiheuttaa vähemmän ongelmia kuin surkeampi tavara. Ne "ominaisuudet" kun tiedostaa ja värkkejä huoltaa sen mukaan, ei ongelmia välttämättä kohtaa. Täysin synteettisillä öljyillä varustettu polttoaine palaa pienemmällä karstalla ja useinmiten pitää koneet myös sisältä puhtaampina. Eron näkee kun katsoo tulpanreiästä tai pakoaukosta sisään. Mitä vähemmän koneen sisällä on sontaa, sitä paremmin se toimii, oli kyseessä sitten minkäkokoinen moottori tahansa.       

Moottorien sisuskalujen ruostuminen on pitkälti kiinni kahdesta asiasta: polttoaineen öljypaketin koostumus ja säilytys. Jos kamppeita seisottaa pitkiä aikoja naapurin mummon maakellarissa niin voi olla varma että se pannu on ruosteessa, ajoi sitten minkälaisella koktaililla tahansa. Tämä johtuu siitä samasta syystä kuin itse polttoaineen vanheneminenkin, eli palamaton polttoaine imee itseensä kosteutta. Normaalisti kuivassa säilytetyt moottorit jos ruostuu, niin silloin se on selkeä indikaattori että käytetyn polttoaineen öljyt ei riitä suojaamaan moottoria käyttökertojen välillä, jolloin on suositeltavaa käyttää ARO:a tai aine on pitkään seissyttä ja imenyt itseensä kosteutta. Tätä ei tiedä oikeastaan kuin kokeilemalla. Sinällään AROn tarve ei kerro siitä, onko polttoaineen öljyt käyttöä ajatellen laadukkaita, mutta kertoo sen että laiskalla harrastajalla ei ko aineella pannut kestä läheskään niin hyvin kuin sellaisella fuililla joka jättää riittävän öljykerroksen. Minkään liuottimien käyttö on täysin turhaa, koska konetta ei tarvitse pestä sisältä muutoin kuin tehdessä täydellistä konepokaa. Jos fuili vaatii ARO.n käyttöä, ajojen jälkeen tankki tyhjäksi, päräyttää konetta kunnes se ei enää jaksa käydä ja ARO:a sisään ja startterilla jokunen kierros. Tämä on täysin riittävä operaatio.       

Nitrojen eroja voi sitten miettiä vaikka lähiökuppilassa suhteessa aikaan ennen pilkkua ja taajuuteen jolla otsa hakkaa sitä pöydänreunaa sen viimeisen kossywissybatterykolan jälkeen. 

Lainaus käyttäjältä: Nieminen - 16.10.13 - klo: 01.15

Netistä lainattu.

Normi harrastajan jos ei ole 100% varma mitä tekee tai omaa _oikeasti_ asioista tietävää kaveria, kannattaa suosiolla jättää noi kannen laskemiset tekemättä. Säästyy vaan potentiaalisilta ongelmilta. Ennemmin kysyy myyjäliikkeestä mikä on juuri sen oman koneen kohdalla tilanne. Edelleen ko operaatiolla tosiaan saadaan lisää puristuksia, joka sitten "lisää tehoa" vaihtelevissa määrin. Tämä myös aiheuttaa koneelle lisää rasitusta ja valitettavasti monessa halvassa RTR vekottimessa sisuskalut on niin kuraa että kaikenlainen "virittäminen" vaan lyhentää pannun elinikää. Tämän kun yhdistää esim ajamiseen huonolla polttoaineella ja/tai likaisella/huonosti öljytyllä suodattimella tai laiskuuttaan jättää koneen puhdistamatta ennen kannen irroittamista -> ollaankin nopeasti tilanteessa, että laulu loppuu. 

Lainaus käyttäjältä: MaCMopoboy - 15.10.13 - klo: 16.39
:shocked:Ei löytänyt searchilla joten kysytään osaavilta neuvoa.

Koneena Alpha 28 RTR, koneessa on 2 "kannentiivistettä", prikkaa tai millä niitä ikinä haluatte kutsua ja niiden paksuudet ovat 0,1 & 0,2 mm. Koneessa on spekseissä sanottu että sisältää sisäänajoprikan. Eli se on niistä jompikumpi, mutta kumpi    Kannattaako edes toistakaan ottaa missään vaiheessa pois jos haluaa koneen ikää ajatella? Varmasti tuo puristuksia lisöä mutta onko kone sitte lyhytikäinen?  ja jos ottaa pois niin milloin se on suositeltavaa? Tietenkin sisäänajot ensin yms, mutta kauan vielä siitä '-'

Se kone ei tarvitse mitään erillistä sisäänajoprikkaa. Ne mitä siellä on, voi jättää paikalleen ja kun ajat 25% Nitrolla ja kuumalla tulpalla, on se ihan passeli määrä. Sitten kun pyttysarja on jo ehtoopuolella ja varmistat että lenkissä ei ole väljää, niin yhden 0.1mm voi ottaa pois. Sillä saa vielä hetkeksi nuoruuden hurmaa kunnes voit sijoittaa sen muutaman kympin ja hommata uuden pyttysarjan + laakerit. Toki pitää sitten muistaa laittaa se prikka takasin.    

Lainaus käyttäjältä: Jugga - 05.10.13 - klo: 22.16
Onkos tää totta?

Read this on Oople, maybe I'm late to the game on this. Haven't kept up with this thread...

News on replacement kits - We were told today that Team Durango are expecting the DEX410v4 kits to arrive in November and the DEX210v2 in February 2014.

Eli pukkaako uutta versioo?

Kyllä uudet versiot on tulollaan. Noi päivät on spekulaatiota, kun tehdas ei ole ilmoittanut mitään ja voi hyvin olla että nelkku tulee pihalle ennen tuuppia. Samaten tarkempi speksi on vielä julkaisematta (vrt esim tehdaskuskien MM autot), mutta vanhat saa päivitettyä.

Lainaus käyttäjältä: risla78 - 30.08.13 - klo: 15.42
mienkä noitten lämpöjen kanssa kun korva ei ihan vielä oo harjaantunut koska kone on piikillä?

eli tänää ulkona +18 ja piukemalle en uskaltanu ylhäältä laittaa kun sit kuulosti jo kiekuvan liikaa
ja koneen lämmöt 110.  jossai oli että saa olla yli 130 astettakin....varmaan kelien mukaan?

edit: pannu s852 ja ajettu nelisen gllonaa jos sillä mitään merkitystä on

No jos tuntuu että kulkee hyvin, niin älä kiristä lisää. :)  Keleistä riippuen 110 on sopivasti tai vähän alakanttiin. Kesäkuumillä saa olla siellä 120-130 välissä. Paljon riippuu myös plttoaineesta. 

Lainaus käyttäjältä: antero - 25.08.13 - klo: 11.17
Mistähän löytäs rtr mallin tehassäädöt kaasarille? Vähä hukasa niin olis niistä helepompi lähtä säätään kohilleen.

Käänät ylä ja alaneulan tasan neularungon kanssa ja katsot että tyhjäkäynti on säädetty silleen että luisti jää vähän alle 1mm auki. Voi testata esim paperiliittimellä (se auki taivutettu lanka mahtuu just siitä luistin raosta).

Sitten kone käyntiin. Luultavasti todella rikkaalla eikä välttämättä käy ilman kaasua. Sitten käännät ALANEULAA kiinni vaan niin paljon, että kone alkaa käymään tasasesti tyhjäkäyntiä ja sillä pystyy ajamaan. Sitten siitä säätelemään mielen mukaisesti.   

Lainaus käyttäjältä: HePeTzU - 24.08.13 - klo: 00.03
Sanokaa nyt joku, että ostanko tuon alphan .23 vai .28 rtr, ja uskaltaako joku sanoa kestävemmäksi kuin lrp z.28r spec 3. Nyt on kiinni nosram monster evo.28rs, ja tuossa on kulkua ihan tarpeeksi. Mutta alkaa olla laakeri/sylinteri remonttia edessä.

Kestävyys on pitkälti käyttäjästä kiinni. Toi .23 on kisakone ja RTR on edullinen vaihtoehto mutta kyseessä on kuitenkin erittäin hyvä pannu. Eroja tohon .23 koneeseen toki on, mutta laittamalla kiinteän takakannen ja vaihtamalla kiertokangen Pro-malliin on kyseesä aika lailla pommin varma vekotin. Se että ajatko noilla pidempään kuin muilla mainitsemillasi, riippuu tosiaan käytöstä. Jos vaihdat putsaria tarpeeksi useasti ja öljyät sen kunnollisella öljyllä ja käytät laadukasta polttainetta etkä aja säädöt persiillään, niin noilla Alphoilla menee sen 7-10 tonkkaa ennenkuin ne tarvii mitään isompaa. Jossain 4-5 pöntön kohdalla voi vaihtaa etulaakerin ja halutessaan myös veivin niin saa aika huolettomasti päästellä.   

Lainaus käyttäjältä: nitroking neo rs - 31.07.13 - klo: 11.57

1. Käykö tuo kössin vauhtipyörä siihen clubraceriin, jos ei käy niin mistä saan sellaisen mikä käy.
2. Mitenkäs ne välitykset, tarviiko muutella.
3. Tarvitseeko pilliä välttämättä vaihtaa kun vähän tiukka rahatilanne.
4. Onko moottori pukit sopivat.

Mikä auto sulla on ? Autosta riippumatta, välityksiä ei tarvitse muuttaa. Pilliä ei tarvitse muuttaa, eli kone kyllä käy mutta paremmin se toimii tolla Alphan pillillä. Moottoripukista ja vauhtipyörästä en ole ihan 100% varma kun ei tiedä mikä auto sulla on

Tai sitten tilaa fuilit kotiovelle niin ei tarvi hakea

Lainaus käyttäjältä: KooBee - 18.07.13 - klo: 13.44


Ainoa vain, että ainakin etutukivarret ovat eri kuin tuotantomallissa (suorat), diffiboksi näyttää erille (kyosho rb6?), autossa on pikkuiskarit ja jotain muuta pientä ainakin ooplen keskusteluiden perusteella.

Mukava huomata että auton kehittyminen kiinnostaa muuallakin kuin omassa leirissä 

http://www.neobuggy.net/2013/07/17/jorn-neumann-wins-2wd-euros-13/

Lainaus käyttäjältä: fsp - 11.07.13 - klo: 21.07
Eikö toi nyt ole ihan selvä asia. Jos ne käsittelee alueen ulkopuolella niin sallittua. Vai häh? Ja jos siellä on nyt yks tai kaks päivää toimittu näin, niin on kaksi vaihtoehtoa: a) joko sallia se kaikille (ja ehkä joka paikassa) b) kieltää se uudestaan/erikseen/laajemmin ja hylätä kaikki tähän astiset tulokset.

Niin tai sitten miettiä kisapaikaksi sellainen rata, jossa pitoaineiden käytöstä ei ole niin hyötyä. Kieltäähän tota ei pysty niin kun "alan" harrastajat tietää. Gumeja kun voi marinoida vaikka siellä omassa vaatekaapissa valmiiksi. Siitä sitten voi olla montaa mieltä mitä järkeä touhussa on