Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 14.11.09 - klo: 01.21
Ajatus latausvirrasta(pienemmän mukaan) perustui ajatukseen, että akut on eri ikäisiä ja toinen voi olla selvästi heikentynyt (samaan aikaan ostetut ja rinnan ajatellut olisi varmasti samalla kapasiteetilla). Tässä tapauksessa vanhemman sisäinen vastus olisi suurempi ja suhteellinen virta jännitteeseen nähden olisi pienempi eli uudempi voisi saada yli 1C latausvirran jos virta olisi kokonaiskapasiteetin mukaan laskettu, mutta juttu alkaa olla kyllä aika teoreettista .

Periaatteessa näin, mutta tuossa täytyy ottaa huomioon myös se jännitteen riippuvuus varauksesta. Tosin nyt alkaa liipata pelottavan paljon arkilaskuja joten jätän väliin

Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 13.11.09 - klo: 23.35
Kun kerran mutu sallitaan niin mielestäni, jos akut on erilaiset rinnankytkennässä niin pitää myös balanseripiuhat kytkeä rinnan(yhteen). Lisäksi, jotta oltaisiin taatusti varman puolella pitäisi latausvirran olla max. 1C pienemmän akun mukaan eli kokonaislatauaika olisi yli 2h. Kuten Penguin sanoi oikeasti kannattaa kytkeä vain samanlaisia ja saman ikäisiä rinnan edellyttäen, että akkujen jännitteet on samat kytkentähetkellä.

Tässä onkin yksi ongelma, nimittäin se, että MuTu^tm näemmä sallitaan. Tuo balanseripiuhojen kytkeminen yhteen olisi erittäin hyvä ajatus. Tuosta latauksesta taas, ei sitä latausvirtaakaan tarvitse laskea pienemmän mukaan, vaan kokonaiskapasiteetin mukaan. Se isompi akku kun ottaa siitä virrasta suurimman osan, taas kerran.
Suositeltavaa olisi toki pitää aika samanlaiset akut rinnan, mutta kirjoitukseni pointti oli, ettei ole ollenkaan fataalia kytkeä esim. 4000 ja 5300 akut rinnakkain, niinkun varmasti moni luulee.

Muok: tuota yhden kennon ylilatautumista sarjassa en näe juuri mahdollisena, koska se edellyttäisi toisen kennon jännitteen hiipumista melko merkittävästi, ja tässä vaiheessa akkua on purettu jo niin paljon, etten näe mainittavaa mahdollisuutta. Toki jos sarjassa olevista kennoista joku on rikki(käytännössä oikosulussa), niin ehkä kenties. Sillonkin olisin melkeinpä enempi huolissani siitä tyhjästä, jos sen jännitettä ajetaan negatiiviseksi niin ymmärtääkseni LiPo ei oikein arvosta sitä .

Lainaus käyttäjältä: Penguin - 13.11.09 - klo: 22.30
Ja miten ihmeessä se kahden eri kapasiteettisen LiPon kytkeminen rinnan olisi sitten yhtään vähemmän fataalia? Jos toinen tyhjenee ennen toista, niin alijännitteelle menee väkisin, sillä akun purkaminen ei lopu siihen.

Rinnankytkennässä akkujen on syytä olla mahdollisimman identtisiä ja saman verran käytettyjä. Mieluiten siis uusia akkuja, joita on aina käytetty yhdessä rinnankytkettynä. Itsellä kun on useita samanlaisia akkuja, joita näin käytetään, on akut merkitty jotta samat kaksi pystyvät aina pareina keskenään ja siten saman verran käytettyinä, saman verran purettuina, saman verran ladattuina.

Tutustutaan aiheeseen sähköoppi. Pieni, hattuarviona 1/4, kapasiteettiero ei vielä ole mitenkään fataali, LiPojahan ei muutenkaan ajeta "nolliin". Tuo perustuu siihen, että akun jännite on käytännössä lineaarisesti riippuvainen sen varauksesta(edelleen puhutaan samantyyppisistä akuista), jotenka ne purkautuvat suhteellisesti samaa tahtia, sillä nykyaikaisten akkujen sisäinen resistanssi on niin pieni, että olematonkin jännite-ero saa aikaan suuria virtoja, jotka tasaavat akkujen jännitteen samaan. Toki jos voit perustella, miten rinnankytketyillä akuilla on eri jännite, olen valmis sanomaani korjaamaan.

Sensijaan kovin "pitkiä" sarjoja ei ole alunalkaenkaan kauhean hyvä idea laittaa rinnakkain, tuossa tulee herkemmin ilmiö että toisesta sarjasta yksi kenno hyytyy ennen muita, eikä tuota välttämättä vielä huomaa esim. 4S paketista, jos toisesta rinnan kytketystä pakasta on yksi kenno kyykähtämässä, muissa voi olla sen verran enempi jännitettä että johtojen päissä ei eroa ole. Sarjaankytkentä on muutenkin herkempi kennokohtaisille eroille kuin rinnankytkentä.
Edit: opettelis kirjottaan

Jos PWM (joka olisi ehdottomasti järkevin ratkaisu) tuottaa vaikeuksia rakentaa, näkisin täysin mahdollisena rakentaa juurikin kuvaamasi suunnanvaihtokytkimen, ja nopeutta säätämään esimerkiksi 3-4 asentoinen kytkin, johon kytket sopivia tehovastuksia sarjaan, joku 10W tehovastuskaan ei euroa enempää maksa. Jos moottorina on tarkoitus käyttää servoa, hattuarviona heittäisin 2 ohmin vastuksen olevan hyvä lähtökohta, ja niitä sitten fiiliksen mukaan sopivasti sarjoihin. Optimaalinen veto kytkinsysteemillä olisi pistää sen n-asentoisen kytkimen lähdöt kaikki vastuksilla sarjaan, kunhan saa arvottua sopivat vastusarvot.

Tuo potikkasysteemi ei ole pitkäikäinen, sitä kun ei ole tarkoitettu varsinaisesti tehonsäätimeksi. Jos ajattelit siis nopeudensäädön tehdä tuollain eli käyttää sitä esim. servolla, sanoisin helpommaksi tavaksi unohtaa koko homman. Tehovastukset voisivat toimia tuossa, mutta niillä toiminta tulisi on-off-malliseksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että nuo vastukset tuhlaavat sähköä, eli ainakaan yhtään isommanpuoleista moottoria semmosella ei kannata ohjata. Joku pieni lennokki-esc voisi olla hyvä idea.

Kyllä niitä voi kytkeä, rinnan kytkettävien akkujen jännite vain oltava sama(eli ei erityyppisiä akkuja rinnakkain), ja olisi hyvin suositeltavaa olla myös samalla kapasiteetilla olevia, mitkä kytketään rinnakkain, mutta tämä ei ole aivan fataalia jos kapasiteeteissä on eroa. Kunhan et tee sarjakytkentää eri kokoisilla kennoilla, siinä on aika fataali virhe kytkeä eri kokoiset peräkkäin. Tosin kuten edellinen kertoi, tuskin mitään 8S pakettia tarvitsee. 4S2P paketissa vielä voisikin olla jotakin tolkkua, ainakin ajoaikaa saisi reteesti. Jos sulla on 2kpl(niin, miksei useampiakin) samanlaisia akkuja, ne voi vallan hyvin kytkeä rinnan tai sarjaan.

Itsellä meni yksi säädin kuvauksen kaltaisilla oireilla, teki tuota hieman lämmettyään ja toimi samalla lailla hyvinkin kauan. Lisäilmiö oli, että nykivä lähdön jälkeen kun käänsi täydelle syötölle, ei tullut tehoja kunnolla, mutta hölläsi kokonaan kaasun ja uusiksi niin sitten tuli vedot, kunnes seuraavan kerran moottori pysähtyi. Lopulta säädin hajosi kun hiljaa pakittaessa pölähti savupilvi kopan alta . Säädin toimi yhä eteenpäin samalla lailla, mutta roskiinhan se lopulta päätyi.

Tuo LiPo valmius ei sinällään kerro, onko autossa kaikki ajamiseen tarvittava mukana, mutta akkutyypin vaihto sinällään ei aiheuta toimenpiteitä auton suhteen(paitsi ehkä akun kiinnityksessä) jos vain jännite pysyy ~samana kuin ennenkin. Eli nyt siis 7.2 vs 7.4V, ei ongelmaa. Sensijaan isomman moottorin vaihtaminen voisi aiheuttaa, tuo säädin ei välttämättä kestä kauhean tehokasta moottoria, ja LiPo antaa virtaa ulos jos kone vaan ottaa virtaa, ja säädin saattaa tässä vaiheessa muuttua sulakkeeksi.

Lainaus käyttäjältä: Youha - 11.11.09 - klo: 21.36
Ei kun tuossa vaan mietin että miten postauksesi liittyi lipoihin autokäytössä, ei minulla muuta.

Liittyy porukan kyselyihin LiPo-laturien virransyötöstä. On ehkä hiukan aiheen rajoilla, mutta LiPojen ostossa yleisesti tuleva laturiostos kyllä liittyy tuohon. Minusta LiPojen ominaisuudet autokäytössä on käsitelty mainittavilta osin ehkä 60 sivua sitten, topicci tuntuu toistavan itseään enemmän kuin vähän, ja itse asiassa muistini mukaan virtalähteenrakenteluvinkkikin taitaa olla aikaisemminkin mainittu.
Ilmeisesti on siis jatkossakin parempi vaan lueskella näistä parhaat palat.

Lainaus käyttäjältä: Youha - 11.11.09 - klo: 18.38
just.......

Tähän liittyi ilmeisesti joku hieno viisaus, jota ei tavallinen kuolevainen ymmärrä?

Nää RC-vermeet tuntuu olevan kovinkin hanakasti 12V latureilla ruokittavia, ja semmosen virtalähteen voi kovinkin kätevästi ranettaa pc:n powerista. Itse tein kyseisen operaation, 5V linjaa tuntuu tarvivan kuormittaa jonkun verrankin että 12V linjaan tulee tarpeeksi kytyä, mutta 9A speksattu poweri makso vitosen ja tehovastukset ja naparuuvit pari egeä, nyt on virtalähde josta saa lisäksi tupakinsytkäliitännästä 12V ja naparuuveista banaaneilla tahi hauenleuoilla 12V. 5V linjaan kytkin 2kpl 3ohmin/15W tehovastuksia rinnan keinokuormaksi, ja pelti+popniitti-kiinnityksellä laitoin ne powerin sisälle flektin eteen jotta jäähtyvät. Toimiva paketti, mutta jos kädetön rakentaja rikkoo jotakin tai teloo ittensä niin otan luonnollisesti täyden poliittisen vastuun asiasta.

Lainaus käyttäjältä: 604way - 03.10.09 - klo: 06.39
Onkos kellään hajuakaan miten wedicon cat 740 rc-dumpperin (tai yleensäkkään 1/1 läpivetävä) keinuteli toimii? Olen koettanut käyttää kuvia ohjeina, mutta vähän heikot on tulokset. Jossain mättää, mutta en saa päähäni missä. Tässä on koko linkki tuohon wedicon rc-dumpperiin.

Eli siis kun tuo telin ensimmäinen akseli on kiinnitetty tuohon aisaan, jonka kiinnityspiste on takarungon alkupäässä (melkein "hingessä") Takimmaisen akselin aisa taas on kiinnitetty telin puoliväliin (renkaiden puoliväliin). Kun telin etummaiset renkaat nousevat, aisa "työntää" niitä samalla taaksepäin. Ja kun renkaat menevät alaspäin aisa vetää niitä eteenpäin. Telin takimmainen akseli taas pysyy paikallaan, eikä käyttäydy näin, koska se on kiinnitetty telin puolivälistä.

Mekaniikkaa, jee. Tuossahan on ihan "helppo" homma, eli koska akselin pitkittäissuuntainen asento on kiinni tuon pitkittäistukivarren asennosta, on melko helppo todeta, että enempi pystyyn kääntyessää se vetää akselia eteenpäin ja toisinpäin. Tässä tapauksessa taempi tukivarsi on niin lyhyt, että akselin ulosjoustaessa tukivarsi kääntyy varsin reiluun kulmaan, jolloin se vetää akselia eteenpäin, samalla kun taas etummainen painuessaan "oikenee" ja työntää etummaista taaksepäin. Vika on tuo rakenne itsessään, teli toimisi ehdottomasti parhaiten kun akselin saisi tuettua telin jousiin. Vikaa voi pienentää tekemällä pidemmät tukivarret sekä muuttamalla tukivarren etukiinnityspistettä siten, että tukivarsi on vaakasuorassa kun akseli on joustoliikkeensä puolivälissä.

Eikö näissäkin laitteissa olisi mahdollista tehdä "oikea" teli, eli jousipakkaan akseli kiinni, minusta tuo tukivarsiviritys on vähintään tarpeettoman monimutkainen?

Loppuviimenä asia on periaatteessa helppoa, jos ei osata kertoa mitä myydään, missä myydään tai millä hintaa, joko skipataan koko ilmo tai kysellään pitkä lista saamatta puoliinkaan kysymyksistä vastauksia. Tämä on joskus kohtuu ärsyttävää, varsinkin jos ei ole puhelinnumeroakaan että saisi asian selville nopeasti. Täällä myös jossakin määrin valitettavanakin asiana kirjoittajien (henkinen? )ikä näkyy, ilmoituksien informatiivisyys ja selkeys on monesti varsinkin kirjoitusasun puolesta huono.

Kannatan jyrkästi pakollisiksi tiedoiksi edes jonkunlaista hintapyyntiä, tyyliin 50e/tarjous, ja paikkakuntaa. Aktiivisemmin lukemallani autofoorumilla myynti/ostopalsta selkeytyi paljon kun hinnoittelemattomat ja yhteystiedottomat ilmot alettiin siivoamaan pois. Myös informaatioarvoltaan nollan arvoiset otsikot voisi siivota ihan suosista(ellei nyt oikeasti olla myymässä useita kymmeniä mitenkään samaan kategoriaan kuulumattomia tuotteita). "RC-tavaraa" ja "RC-kamaa" ovat valitettavan yleisiä ja täysin tyhjänarvoisia otsikoita.
Hinnoittelemattomista voi aina huoleti tarjota esim. vitosen tahi kympin, siinähän mesoaa jos ei itsekään tiedä tavaran hintaa.