No niin, nyt hyvämuistiset/tietävät, mikä on 7 TQ RTR hobaon vakioservojen vääntö/nopeus?
Itse en onnistu kaivamaan tätä tietoa mistään. Ilmeisesti ohjauksessa on enemmän vääntävä kuin kaasu/jarru servossa. Toinen on mallia HB 301 ja toinen 302 (tai jotain sinne päin).

Ajatuksena hankkia joku valmis ohjain/vastari/servo setti kun sähköauton vastari ja servo sanoivat kiitos ja näkemiin. Joko siirrän hobaon sähköt tuohon vanhaan Tamiyaan tai sitten hankin jotkut halvat romut Tamiyaan tai vähän paremmat Hobaoon.

Ja ei, ei mitään diipadaapa tappelua siitä mikä on paras ja kaunein servo, eikä mitään ehdotuksia "Osta Futaban/Sanwan xyz kuulalaakerimetalliratasdigitalhypermegaservo".

Kiinnostaa siis vaan nykyiset hobaon servon väännöt ja nopeudet, jotta osaa vähän miettiä mihin ratkaisuun päätyn.

No niin, vanhasta Tamiyan Blazing Starista hajosi etuiskaritolppa ja koska auto on vuodelta kivi & kausi, en edes jaksa lähteä etsimään varaosaa... yritän tosin itse tehdä 2mm metallilevystä uuden, mutta...

Eli onko Master Smackeristä mihinkään? Kestääkö se mitään vrt. Tamiya? Tamiya on saanut sen verran kovaa kyytiä koiralta, että kestoa kaivataan. Tuo Smackerin ARR kiinnostaisi ihan hinnan takia (80e saksasta). Toisaalta, olishan tuo Tamiyan Durga myös kiva, mutta maksaa kolminkertaisesti. Tarkoitus ei siis ole ostaa mitään kilpakäyttövehjettä vaan koiran leluksi, eli kestävää .

Mikä on muuten käytännön ero pilleissä (muu kuin hinta). Eli kiinnostaa tietää onko niiden muodolla, tilavuudella, painereiän koolla tai itse pakoputken koolla putken tuomaan tehonlisäykseen tms?

Ja mistä tietää mikä/mitkä pillit, mikäli sellaisen haluaa uusia, käy esim. Hyper 21 koneeseen?

Itse tuli testattua tuota eroa 7.2V ->9.6V kun alkoi Tamiyan vauhdittomuus ketuttaa. Tuossa nostossa tuli jonkin verran lisää nopeutta tuolla 'Sport-tuned' moottorilla. Tosin näissä virityksissä kannattaa jo valita kennot huolellisesti. Itse kasasin tuon pötköakku+2 systeemin profitexin pimpeli-pompelipötköstä ja kahdesta Nosramin kennosta. Heti ensimmäisen ajon jälkeen profitexistä tai mikä nyt olikaan, suli muovit päältä. Toisella ajolla murtui sitten juotos kennojen välistä. n. 15 ajon jälkeen hajosi sitten yksi profin kennoista, jonka jälkeen päädyin uuteen moottoriin ja takaisin 7.2v käyttöön.

Uusi moottori toi 7.2v:llä niin paljon vääntöä lisää, ettei meinannut lapasessa pysyä. Ja siinä missä 9.6V+'Sport-Tuned" moottori ei päässyt edes nurmikolta pois, tällä nykymoottorilla sieltä pystyy jopa peruuttaen ajamaan takaisin hiekalle 

No pakkohan ei ole juuri tuollaista pientä hankkia. Pienissä autoissa lähinnä mietityttää tuo piha-ajelu muualla kuin asvaltilla. Pysyykö ne edes pystyssä ja miten herkkä se ohjaus on, kun akseliväli on n. 20cm .

Pihasudittelussa en ole noita mun kahta isompaa autoa kyllä saanut kovin herkästi kaatumaan ja ohjauskin pelaa kuten pitääkin.

Toi kestävyys tietenkin vähän mietityttää, kun minua on hemmoteltu kahdella autolla, josta ei ole hajonnut vielä mitään (sähköauton kori vähän kärsinyt) vaikka on välillä ajettu päin auton rengasta tai kurva mennyt leveäksi ja tultu nelipyöräluistolla päin lampputolppaa.

Infernoa vastaan on tuo noparivastari yhdistelmä, jonka kyllä ymmärrän tilansäästön takia, mutta huoltoa ajatellen ennemmin erillisinä, ettei tarvitse kaikkea uusia jos vastari tai ennemminkin nopari kärähtää.

Hiukan alkoi houkuttamaan tämä mini infernon sähköversio. Mikähän muu liike näitä myy kuin Kyosho Pro shop suomessa? Myös saksalaiset liikkeet kiinnostavat ihan tuon hinnan takia.

Lainaus käyttäjältä: raceman - 21.09.09 - klo: 15.40
Moi. Oon ostamassa ekaa autoani, mutta en tiedä mistä tietää mikä akku sopii mihinkin laturiin?

En ehkä tajua ihan täysin kysymystä, mutta NiMH akut ladataan NiMH laturilla ja lipot lipolaturilla. Ellei sitten hanki sellaista laturia, joka haldaa NiCd, NiMH, LiPo ja LiIon -akut.

Joku kun mietti että miten Mini-Z syö toisia ohjaimia, niin hienosti toimii ainakin tuolla vanhalla MR-01 alustassa olevan vastarinoparin kera. Aikoinaan kun omani hankin, niin siinä paketissa kyllä tuli mukana Kyoshon Prefex oma ohjain, mutta pienen onnettomuuden jälkeen (ohjain auton katolla, auto pakille, ohjain tantereeseen ja autolla yli  ) oli pakko ottaa toisen auton ohjain käyttöön. Myös Hobaon ohjaimella tuota on testattu, eikä mitään ongelmia.

Ainoa ärsyttävä piirre on yhden ei ohjelmoitavissa olevan ja ilmeisesti ei digitaalisen ohjaimen kanssa se, että trimmit ja mahdollinen normal/reverse vipuasetus pitää tehdä aina autosta toiseen siirryttäessä.

Enpä usko että näiden uusien Mini-Z alustojen myötä vastarista olisi tehty jotain vain Kyosho Prefex -ohjain yhteensopivaa. Käytetäähän noita samoja ohjaimia muidenkin kyöstin rtr autojen kanssa.

Taitaa mennä porailuksi. Kahden ruuvin kannat meni pyöreäksi kun niitä yritti avata. Säleikön taivutus ei taida onnistua niin paljon, että sinne saisi pihdit väliin...tai ainakaan sellaiset pihdit, joilla saisi tukevan otteen. Poraaminen taitaa jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi, mutta sitten onkin haasteellisempaa saada se ruuvin loppuosa lohkosta irti.

Taitaa jäädä moottori huoltamatta. Ajan loppuun ja sitten uuden ostoa 

Pakko kysellä vähän tarkennusta näistä polttoaineista.

Tarkoitus olisi nyt siirtyä Byron 16%sta vähän nitrokkaampaan aineeseen ihan vain moottorin käyttäytymistä ajatellen. Ajatuksena oli alunperin Byron 20%, mutta tätä threadia lukiessa tuli sellainen fiilis että 25% on parempaa öljypitoisuuden takia.

Oikeastaan päätavoite on juuri tuon moottorin käyminen, säätäminen ja pitkäikäisyys, ei niinkään minimaaliset tehonnousut tai edes aineen hinta, koska auto on vain pihasudittelussa ja käyttö aika satunnaista (gallona kestänyt reilun vuoden ).

Eli mikä olisi sitten paras vaihtoehto Hyper .21 moottorille ja millä tulpalla (nitron määrästä riippuen) tulisi ajella. Etusijalla on liikkeet, jotka toimittavat ainetta matkahuollon kautta, koska asun keskellä ei mitään ja lähimpään matkahuollon pisteeseenkin on n. 30km

Byron 16% kanssa olen käyttänyt McCoyn kasia.

Itse hankin ko. auton n. parisen vuotta sitten enkä ole katunut (vaikka 2 vuotta onkin mennyt kaasaria säädellessä  ). Mitään ei toistaiseksi ole autosta oman hölmöilyn takia hajonnut, vaikka aikamoisia voltteja on sillä tehty.

Jos ja kun päädyt hobaoon, muista kiristää kaikki ruuvit ennen ensimmäistäkään ajoa (taitaa päteä kaikkiin RTR autoihin). Ensimmäisessä ajossa irtoi rengas ja sen jälkeen (omaa tyhmyyttä kun en heti oppinut) on kadonnut ruuveja, takadiffin kardaanikuppi ja laakeri irronneet vauhdissa (ihmettelin kun ei auto oikein kulkenut)ja pillin ripustukset hävinneet johonkin päin pihaa. Ainoa mitä olen joutunut toistaiseksi vaihtamaan on ollut kytkinpalat (kaksi niistä oli murtuneet) ja kytkinkellon sisemmän laakerin.

Ainoa negatiivinen asia on oman Hyper 7 RTR:n ruma vihreä-musta-valkoinen väritys, mutta sekin on hoidettu uudella korilla ja takasiivellä.

a) Hyper 21, kaasarista ei tietoa. Hobaon hyper 7 rtr autosta kyse ja kaikki osat alkuperäisiä (kytkinkelloa ja paloja lukuunottamatta)...ja kyllä, ilmansuodattimen elementit on myös vaihdettu ja öljytty aika ajoin.

b) Kohta vajaa gallona mennyt säädellessä ja ajellessa pät-kit-täin =)

c) Real Mccoy MC8 ja Byronfuel 16%. Tulppia on otettu avaamattomasta paketista kolme testiin, ilman muutoksia.

d) Pannun väljyydestä en osaa sanoa mitään. Kylmänä vauhtipyörän pyörittämisessä tuntuu kaksi selvää kohtaa, joissa pitää käyttää sormijänteitä kunnolla että pyörähtää niiden yli.
Letkuissa ei ole kuplia, mikään kohta ei ole märkä. Pilli on tuon auton mukana tullut.

e) Kytkinpalat, laakerit ja kello huollettu viimeksi eilen kellon vaihdon yhteydessä (edellisellä kellolla samat ongelmat)

d2) Keskineulaan ei ole koskettu

f) Käytössä ei ole inframittaria, vaan tuollainen anturi, jonka tökkään moottorin lohkoon kiinni. Kun auton saa kerran liikkelle, niin kyllähän sillä ajelee ja se kulkee aika iloisesti niin kauan kun ei kaasulle hirveästi löysiä anna tai ainakaan paria sekunttia pidempään. Joskus myötätuulessa kestää sammumatta tyhjäkäynnillä ajon jälkeen ja joskus ei.

h) Kaasari on huollettu ja putsattu viimeksi eilen.

i) Ei ole servolla säädetty tyhjäkäyntiä

xyz) Tankin, letkujen ja polttoainesuodattimen tiiviys todettu upottamalla vedenalle ja lääkeruiskulla ilmaa letkun päähän työntäen.

Pakko hakea forumilta apua kun on hiukan sormi suussa. Eli säädöistä kyse.

Mikä on tyhjäkäynnin ja alaneulan suhde toisiinsa, tai tarkemmin, missä vaiheessa tyhjäkäynnin ruuvin säätö vaikuttaa ja missä vaiheessa alaneulan säätö?

Ongelmana on nyt auton käynnissä pitäminen tai kierrosten nousu kun auto on paikoillaan.
Pääneula on oletettavasti säädetty oikein. Röpötyksestä käännetty vielä vähän kireämmälle, savua tulee putkesta ja lämmöt n. 5 min ajelun jälkeen 110C.

Alaneulaa yritetty sen jälkeen säätää annetuilla ohjeilla (pannu kuumaksi, 15sek. tauko, taas ajelua liipasin pohjassa ja 30 sek tauko). Auto lähtee pirteästi molemmissa tapauksissa ja alaneulaa ruuvattu auki 5min, jonka seurauksena auton kierrokset laskevat n. 2-5sek pysähtymisen jälkeen ja sammuu eikä autoa saa enää käyntiin. Sitten palataan 5min kireämmälle alaneulan suhteen, ajetaan lämöiseksi ja kun yritetään taas em. testejä, auton kierrokset lähtevät nousemaan.

Eli vääntää alaneulaa sitten minnepäin tahansa vaikka vain minuutin verran, seurauksena on joko sammuminen tai kierrosten nousu.

Hermoa ja työkaluja meni kun yritin avata neljää jäähdytyskannen ruuvia. Kaksi niistä aukesi, mutta toiset kaksi ei sitten millään. Kuusiokolo ja trox avaimista tulee hienon pyöreät, vaikka nekin ovat olevinaan laadukasta tavaraa.

Pyöreyttä taas pois smirgeillä ja uutta yritystä ilman tulosta.

WD-40:stä ja CRC:tä on ruiskittu pullo kaupalla ja annettu olla pari tuntia ennen uutta yritystä.

Seuraavaksi aloin jo miettimään näitä lämpölaajenemisia, eli jos moottoria lämmittää esim. kuumailmapuhaltimella, laajeneeko moottorin lohko lämmitettäessä enenmmän vai vähemmän kuin ruuvin? Entä sitten -24 asteiseen pakastimeen pariksi tunniksi.

Toistaiseksi olen pidättäytynyt jäähdytyskannan sahaamisesta pois ja jumiruuvien poraamisesta, mutta jos joskus on tarkoitus uusia moottorin sisuskaluja, nämä vaihtoehdot ei kuullosta kovinkaan kutsuvilta, eteenkin jos onnistuu poraamaan lohkon kierteet samalla.