Minä säätelin Jkl WJ:n jälkeen omaan autoon lisää ulosjoustoa, poistin rajoittimia iskareista ja laitoin takavakaajan kiinni... en tiedä tuliko autosta nopeampi, mutta se käyttäytyy hypyissä paremmin ja on varsinkin alastuloissa helpommin hallittavissa vaikka ei ihan niin täydellisesti onnistuisikaan tuomaan alas.

Uusi kori näyttää päheeltä :).

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.01.13 - klo: 23.04
Yksi asia minkä heti tein, oli ulosjoustorajoitukset takaa kokonaan pois ja iskarin alapäätä hieman auki... niin että kierrettä näkyy reilun millin.

Eikä myöskään O renkaita iskarinvarteen pohjaanlyöntikumeiksi.

Eteen toki ulosjousto rajoitusta noin 3 milliä, mutta ei tullut sinnekään sisäänjoustoa rajottavia O renkaita vaan nekin heitettiin mäkeen.

Aika korkealta ja kovaa sitä autoa vietiin muutama akullinen... Saa nähdä montako akullista vielä menee ennen kuin ulostulon kanssa on ongelmia.

Onko remppa auto kestänyt näin? Mulla on rajoittimet iskareissa molempiin suuntiin ja silti näyttää vetarit ottaneen ulostuloihin kiinni.

Lainaus käyttäjältä: msuomal - 21.02.13 - klo: 18.20
Mun autossa heiluu etupyörät ihan holtittomasti. Oon kiinnittäny siihen itse huomiota ja pari ajokaveria myös ihmetellyt, kun näyttää että olis suurinpiirtein rengas tippumassa.

Tämä johtui siis lopulta siitä, että slipperin ulostulo sekä kardaanin pinni olivat erittäin kuluneita, joka taas johtui siitä, että se ulostulon paikallaan pitävä ruuvi (joka kiertyy siihen slipperin läpi menevään shaftiin) oli löystynyt ihan aavistuksen. Ulostulo pääsi "nytkymään" aivan huomaamattoman vähän ja tämä tietty aiheutti lisää liikettä sinne. Se oli kuitenkin lukitteen kanssa laitettu, ehkä siksi ei löystynyt enemmän niin, että olisi aikaisemmin jo huomannut. Vaihdoin vähän aikaa sitten ulostulot ja kardaanit, auto tasoittui sillä. Paljon parempi ajaakin nyt :).

Olen kyllä laitellut sitä rasvaa ulostuloihin ja tarkistellut slipperiä useammin.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 24.03.13 - klo: 20.45
Oltava virhe jos siellä tollanen maavara näkyy.

Millanen maavara sulla oli Jyväskylässä? Katoin et sun auto näytti korkealta pariin muuhun verrattuna. Vai oiskohan koppa tai siipi vaan tehny semmosen vaikutelman.

Lainaus käyttäjältä: eSATA - 24.03.13 - klo: 16.49
Tarkoittaa vissiin tätä:
http://gamblerracing.eu/wp-content/uploads/2013/02/XB-4-setup.pdf

Kiitos. Oho, todella korkea auto, jos 27mm edessä ja 29mm takana. Omaa olen ajanut 18/19mm Jkl radalla. Oikeastaan juuri tätä hain sillä, että kokeilisin kokonaan erilaista setuppia.

Niin, joo, kämmäsin mä nostajanakin! :) Siellä pääsuoran päässä seurasin pylvästä kiertävää autoa, että ilmestyykö se sieltä näkyviin (se lämmittimen nurkka tuntu olevan semmonen paikka, josta nostaminen kesti), enkä kuullut tai nähnyt ollenkaan sinne ihan suoran päähän juuttunutta autoa. Anteeksi. Yritin olla nopea nostaja.

Lainaus käyttäjältä: hmort - 22.02.13 - klo: 19.28
Meidän sivuilta löytyy Setup sheet jos on halukkuutta kokeilla....

Etsin googlella PKSRCA ja löysin kyllä sivuston, mutta en sheettiä. Oisko suoraa linkkiä?

Mites muut auton omistajat, millaisia kokemuksia on kertynyt? Jkl WJ:ssä onnistuin rikkomaan toisen V1 etudiffiboxin, mutta huomasin sen vasta kotona. Nyt vaihdoin V2:seen.

Auto toimi hyvin, pitoa oli riittävästi ja suoritus jäi vain kuskista kiinni. Katselin muiden autoja ja rupesin kuitenkin miettimään, että lähdin jostain tilanteesta autoa säätämään ja hioin sitä siitä eteenpäin, mutta pitäisiköhän nyt pistää pakka kokonaan uusiksi ja lähteä etsimään uutta, ehkäpä nopeampaa, setuppia. Tällä hetkellä tuo on aika pitkälti kopioitu noista isojen poikien setupeista maailmalta, mutta ne ajaa näköjään pelkästään mattoradoilla ja jkl:ssä on betonilattia.

Kiitos järjestelyihin osallistuneille, hienot kisat!

Tämä on taas näitä ensikertalaisen kokemuksia. Olen ajanut nelkulla nyt noin kolme kuukautta. Sitä ennen ajoin kolme vuotta sitten yhden talvikauden tuupilla enkä edes harkinnut kilpailua. Ennen tätä WJ kisaa olin osallistunut yksiin kerhokisoihin Jyväskylässä. Kilpaileminen oli kokonaisuutena hauskaa, mutta näin aloittelijan näkökulmasta katsottuna se reilu meininki ja "herrasmiessäännöt" unohtuivat kisan kesken melko nopeasti. Useille on varmasti vaikea seurata erän tilannetta ja keskittyä omaan ajoon yhtäaikaa, mutta en ymmärrä esimerkiksi miksi qualification lapeillä ei päästäisi nopeampaa edelle. Jouduin kahdessa alkuerässä jarruttelemaan pitkään jopa kierroksella ohitettavien perässä. Minulle ainakin nopeammasta kuskista edellä on vain hyötyä, koska omaan ajoon tulee siinä imussa uutta tempoa. Hitaampien seasta on vaikea ponnistaa sinne A-finaaliin, jos ei saa tietä. Ehkä tästä olisi pitänyt muistutella kuskeja enemmän pitkin päivää, jokaisen olisi hyvä ajaa sitä omaa ajoa eikä yrittää kilpailla "kuski kuskia vastaan" alkuerissä. Nyt tuli laskettavat sijoitukset 10 ja 9, joilla pääsi B-finaalin kolmanteen lähtöruutuun.

Finaaleissa taas tulisi käsittääkseni ajaa entistä varmemman päälle, ettei se oma ajaminen vaikuta muiden tulokseen, mutta eri finaaleja seuratessa näyttikin siltä, että romurallivaihetta pistettiin silmään alkueriä enemmän. Omat ohitukset pitäisi katsoa tarkkaan ja jos joku sattuukin pääsemään itsestä ohi, niin sen verran pitäisi olla itseluottamusta omaan suoritukseen, ettei sitten heti seuraavassa mutkassa yritä sisäkurvista mahdotonta linjaa edelle ja aiheuta kolaria. Minäkin sorruin huonoihin ohitusyritykiin alkuerissä tilanpuutteessa, pakko myöntää. Jonkun alkuerän jälkeen kuulin toisen kuskin turhautunutta avautumista kolarista, en ole varma olinko juuri siinä osallisena, mutta mielellään olisin keskustellut siitä mikä meni pieleen. Olisi molemmat oppinut varmasti jotain. Tuli sitä paljon muitakin virheitä tehtyä. Hyvä sijoitus suorituksella, jossa on kiilannut nopeamman edestään, ei pitäisi olla niin himoittava.

Päivä piti sisällään myös positiivisia suorituksia, "tiukkaa vääntöä" heittoja ja muutaman kunnioitettavan kohtauksen, jossa ohituskolarin aiheuttaja jäi odottamaan kaatuneen auton noston jälkeen asti, että lähti ajamaan takaisin omalle paikalleen (no, meneehän siinä ne 3-5 muuta edelle, mutta ajatus on oikea). A-finaalin kuskeista näki selvästi, että kaikilla oli erän tilanne hallussa ja tilaa annettiin kierroksella ohittaville nätisti. Päivä oli pitkä, mutta ehkä muutkin finaalit olisi pitänyt ajaa kolmekertaisina, ettei olisi ollut niin iso tarve onnistua.

Rupesin nyt miettimään, että josko sitä kuitenkin lähtisi sitten Model Expoon ajamaan. Siellä Ö-finaaliin. Nyt ajoin numerolla 77, valkoisella kopalla varustettua XB4:sta. Loppusijoitus oli 14.

Lainaus käyttäjältä: *remppa* - 22.02.13 - klo: 15.24

Lainaus käyttäjältä: msuomal - 22.02.13 - klo: 14.45
Tekeekö joku muukin näin?

Usko nyt vain HOKEa, itsellä loppui juuri kuluminen XB4:ssa HOKEn oppien myötä.

En oo niitä tyyppejä, jotka tosta vaan uskoo... oikeastaan yhtään mitään ;).

Mutta joo, kun sitä miettii, niin siinähän on varmaan aika paljon hankausta jousituksen toimisessa, kun vetarin asento muuttuu ulostuloon nähden ja veto on päällä. Voihan siinä tosiaan rasva auttaa. Slipperiltä lähtevissä kardaaneissa tätä asennon muutosta ei tule ja sieltä oli eniten kulunut. Varsin yksityiskohtainen XB4:sen ohje ei sano mitään vetarin ulostulojen rasvauksesta, mutta kyllä sitä ny on kokeiltava.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 22.02.13 - klo: 14.17
Ruiskulla laittaa ihan vaan pisaran kaks kerran ajopäivässä vetoakselin tapin koloon ja pyräyttää muutaman kerran vetarin ympäri niin rasva lähtee leviämään...

Mikä on vetoakselin tapin kolo?

Lainaa
Diffin päässä pyyhkäsen ihan vaan ulostulojen urat rasvalla.

Mulle ei ihan aukea miten rasva tuossa välissä auttaa, kun kyse on vain mekaanisesta "kampeamisesta", jossa se pinni vääntyy ulostulon raossa, mutta voihan siitäkin olla hyötyä. Tekeekö joku muukin näin?

Lainaus käyttäjältä: APK - 21.02.13 - klo: 18.45
Tarkista loput laakerit myös. Sekä onko vetoakselit suorat? Entäs etukardaani? Xrayn ohje myös neuvoo laittamaan niihin niveliin tarpeeksi rasvaa, muuten kuluu ja voivat mennä jumiin.

Muut laakerit oli ihan kunnossa, akselit eivät "heittäneet" moottoria pyörittäessä. Nivelet oli kuivanu, mutta ei nyt varsinaisesti jumissa. Lisäilin kuitenkin nyt reilusti rasvaa.

Lainaa
Sen lisäksi varmista että ohjauskelkka on kasattu oikein.
Siellä päissä olevat "nystyt" tulevat alaspäin, estäen ohjauksen "ylikääntymisen".

Ohjauskelkka on oikein kasattu.

Tosiaan tuossa etukardaanin ulostulossa (slipperiltä) oli jo melkoinen välys. Se kääntyi valehtelematta pari milliä ennenkuin alkoi ottamaan. Pinnit oli kuluneita ja ulostulossakin jo lovet. Etupuoli oli erityisesti kulunut, takana parempi. En tiedä miten tuo vaikuttaa, mutta vaihdoin osia ja huomenna pääsee testaamaan. Täytyy alkaa tarkkailemaan noita pinnien kulumisia, ettei ulostulot mene pilalle.

Mun autossa heiluu etupyörät ihan holtittomasti. Oon kiinnittäny siihen itse huomiota ja pari ajokaveria myös ihmetellyt, kun näyttää että olis suurinpiirtein rengas tippumassa. Auto näyttää kyllä tuolla Kankaan radalla eriltä kuin esim. Durango tai Schumi, joten nelkulle tyypillisestä ominaisuudesta ei kai ole kyse. 

Kävin läpi tuota etupäätä, mutta normaalin ohjauksen klapin lisäksi en mitään ihmeellistä löytäny. Vaihdoin sisemmät ohjauspalan laakerit ja vetarin pinnit, mutta eipä ne tuntunu juuri vaikuttavan. Pientä ylä-ala klappia on siinä hubin ja ohjauspalan välissä (siinä on ne eri mittaiset puslat välissä), voisko johtua siitä?

Lisäksi näyttäs erityisesti etupään lähtö sieltä slipperiltä vähän kulahtaneen kololle... voisikohan sekin selittää? Pitäs vaihtaa se kardaanin pinni (tai koko kardaani).

Kuulostaa varsin erikoiselta tämä v2 päivitys.

"External plastic case is the same as previous version, just software and PC board has been changed."

"Current customers with Version 1 will be able to send in their Master Units for a PC board change to the Version 2 at a later date once the boards are available and will be for a limited time."

http://www.rctech.net/forum/radio-electronics/588488-new-ko-propo-radio-65.html

Tuo kommentti rctech foorumilla koskee Pohjois-Amerikkaa. Olisipa nyt vaikka muualla lähettäneet maahantuojille muovipussin noita piirejä ja vaihto-ohjeet. Tuskin kovin kummonen homma voi olla kyseessä.

Lainaus käyttäjältä: goos - 25.01.13 - klo: 14.21

Lainaus käyttäjältä: Zakko - 25.01.13 - klo: 14.03
kaikissa auto mottoreissa on ennakkoa joten kv ei kerro kierroksia. vapaissa luokissa saadaan teho käyrää muutettua ennakoilla todella paljon

Kaikissa harjattomissa moottoreissa on ennakkoa, muuten ne ei toimi :)

Jep, ennakkoa muuttamalla saadaan ikäänkuin huononnettua moottorin hyötysuhdetta optimaalisesta, jolloin KV arvo ei ole sama kuin optimaalisella ennakolla (kierrokset vs virran kulutus) vaan muuttuu eri KV arvoksi, mutta tuo ei yksinkertaistettuun teoriaan vaikuta, koska ennakon säädöstä riippumatta sillä samalla noparilla kaasu pohjassa se tietty moottori kiertää jotain tiettyä 8,4V:llä ja vähemmän 7,6V:llä. KV:n vaikutus on lineaarinen eli jokainen lisätty voltti (tai sen osa) kasvattaa kierroksia samassa suhteessa. Ennakon säätäminen lisää moottorin virrankulutusta ja näin olleen akkulta vaaditaan entistä enemmän, että jännite ei kyykkäisi. Jännitteeseen se maksimikierrosluku lopulta kuitenkin perustuu.

En jaksanut lukea koko ketjua, mutta jokos joku on puhunut sähkömoottorien toiminnan pohjautumisesta KV arvoon eli kierroksiin per voltti? Tämähän on koko homman perusta ja suoraan verrannollinen siihen auton kiihtyvyyteen / huippunopeuteen. Autojen maailmassa tästä ei puhuta juurikaan vaan moottorit luokitellaan näihin 7.5T ja 10.5T jne, mutta esim. koptereissa laskeskellaan lapojen kierrosnopeutta ja pelataan välityksillä sekä moottorien KV arvoilla (ettei ylitettäisi maksimi lapakierroksia). Käsittääkseni taas moottorin T arvo ei ole suoraan verrannollinen KV arvoon, koska siihen vaikuttaa muutkin rakenteelliset tekijät.

Auton vauhti laskee akun "loppumista" kohti, koska akun jännite tippuu sen purkautuessa. Ei siis siksi, että akku ei enää antaisi tarpeeksi "virtaa". Lipon nimellisjännite on se mainittu 3,7V ja täyteen ladattuna se on 4,2V, jolloin kaksi akkua (2S) sarjassa on täytenä 8,4V. Jos moottorin KV arvo on vaikka 2000 (kierrosta per voltti), teoreettisesti täydellä akulla ilman kuormaa kone kiertää: 8,4*2000 = 16800 rpm ja akun tyhjennyttyä 7,6 volttiin maksimi voi olla enää 7,6*2000 = 15200 rpm.

Tämä kiinnostava akun C sitten vaikuttaa taas siihen kuinka paljon akun jännite tippuu kuormituksen alla. Kahdesta saman kapasiteetin akusta suuremman C luvun (se todellinen) omaava akku luovuttaa virtaa "helpommin" kuormitettaessa ja näin ollen sen jännite laskee vähemmän, joka johtaa suoraan suurempaan kierroslukuun moottorissa. Akun jännite kyykkää täytenäkin, kun liipasin painetaan pohjaan, mutta "paremmalla" akulla vähemmän. Voisi siis oikeastaan sanoa, että topicin aloittaja on oikeassa ja akun C arvo (se todellinen) vaikuttaa auton huippunopeuteen ja kiihtyvyyteen :).

Minä en ole onnistunut hajottamaan omastani vielä yhtään osaa vaikka ihan omien sunnuntaikuski kykyjeni rajoissa sitä olen paiskonut menemään. Diffin rattaiden ajattelin kestävän, koska slipperi on löysällä kunnes tajusin, että se oli kireämmällä kuin ajokaverin Durangossa. Auto on lentäny aika näyttävästi muutaman kerran, mutta kääntö riittää ja ajoa. Omasta mielestä tuo on ihan yhtä kestävä kuin kaikki muutkin hyvät autot ilman mitään vahvistelusettejäkin.

Ne metalliset diffinrattaat hommasin kyllä varalle ja vaihdan sitten, kun noista muovisista aika jättää, joten taitaa mennä tuossa päivityssetissä tulevat varaosapakkiin.