Team Durango DEX210

[*HOKE*]

Mikähän tuo puuttuva osa on?
Osanumero kun viittaa tähän osapuuhun.

http://www.team-durango.com/part-info.php?partNo=TD320124

[Iku]

Tässä meikäläisen pöydällä taitaa olla melkoinen maanantaikappale ainakin näin keräilyn ja pussituksen suhteen.

Kokoonpanossa mennään ohjeen sivulla 16, tähän asti:

- osa 320124-12 puuttuu kokonaan
- paketissa 2kpl takatukivarsipuu -settiä numerolla 330338, ja ovat vieläpä eri revisiota keskenään (!)

Tämä homma näyttää nyt jäävän pakotetulle tauolle vähäksi aikaa. Harmi.

Muilla vastaavia ongelmia?

Paketin mukana tulleessa ohjekirjassa oli useita virheitä, joten kannattaa kattoa Team-Durangon sivuilla olevaa uusinta manuaalia.
Multa puuttui myös osia mutta laita myyjäliikkeeseen tai tehtaalle noottia, niin ne lähettävät uutta osaa.
Auto itsessään on suorastaan loistava.

[Koheltaja]

Jos tässä hetken mielijohteesta laittaa 410 fullspekin myyntiin varaosineen, niin onko jotain osia jotka on samoja 210 kanssa ja kannattaa jättää pakkiin? Oletettavasti ei ole?

[*HOKE*]

Vähissä on.
Taitaa rajoittua lähinnä joihinkin tappeihin...
Iskareiden alalenkit on samat.

Pirun vähissä kyllä on vaikka miten mietiskelee.

[Koheltaja]

Tätä mä kanssa oletin, ruuvit taitaa olla ainoat yhteensopivat osat

[Caspar]

Muutama virhe manuaalissa oli (mm. viitattiin vääriin osiin), mutta tympein oli kun pohjalevystä oli yhden ruuvin kannan syvennys jätetty tekemättä. Oiskai tuon voinu tehtaalle pistää takas, mutta tein itse sen syvennyksen...sattuuhan noita...

[MirosHima]

On muuten harvinaisen p*ska toi diffi, tänään avasin 3 kertaa diffin, mitään vikaa ei vaan ole mutta sepä vaan ei toimi!!!
Kasaamisen jälkeen diffi on hyvä, todella herkkä eikä saa luistamaan käsin vaikka kuinka vääntää. muutaman kiekan kun ajaa niin alkaa luistaan ja tulee "lukkoperä"?? eli kaipa painelaakeri hirttää kiinni.. se on vaan outoo vaikka vetää kuinka tiukkaan diffin ruuvin niin diffi ei ala pitämään, pitää ensin löysää ruuvii ja sen jälkeen kirraa, toimii taas hetken.   

Painelaakeri on oikein kasattu, diffi muutenkin tehty oikein, 3mm keraamiset pallot, hiotut suorat levyt, shumin rasvat, painelaakerissa durangon omaa määkiä. ja ruuvinkin laitoin lukitteella kiinni. 

vastaavat diffit kuitenkin on tamiyassa toiminut jo useemman vuoden ja niistä saa herkät ja pitävät vaikka silmät kii p*skaslla istuessa 2 promillen kännissä.

ratasta tilalle ja pallot jokeen, toivottavasti uppoo edes.. 

[uijui]

Mikä siinä on ettei sitä Asson iänikuista diffiä vaan voi kopioida? Durangon ja schumin piti vääntää nuo ylimääräisillä klipseillä kasatut diffit. Asson diffi oli viistoista vuotta sitten tuommonen kun se nyt on, siinä ekassa stealth perässä, kuulat saatto olla isommat ja aika saattaa kullata muistot 

[MirosHima]

Mikä siinä on ettei sitä Asson iänikuista diffiä vaan voi kopioida? Durangon ja schumin piti vääntää nuo ylimääräisillä klipseillä kasatut diffit. Asson diffi oli viistoista vuotta sitten tuommonen kun se nyt on, siinä ekassa stealth perässä, kuulat saatto olla isommat ja aika saattaa kullata muistot 

jaa-a onneksi tuonne taitaa istua asson diffi aika vähällä vaivalla..

edit: ideahan tuossa on ollut saada painelaakerille halkasijaa lisää, ja muutama pallo lisää = parempi kesto, toteutus ei vaan vakiona ole kovin häävi. ilm. xrayn keraamisella laakerilla ongelma "katoaa"

[Haze]

Omani kasasin ensin vakiona ja en ollut tyytyväinen. Vaihdoin keraamiset kuulat ja x-rayn painelaakerin, nytpä tuo on parempi kuin asson "perfect" diffi ja myös ajojen jälkeen  Tuossa vakio painelaakarissa ei taida sinänsä moitteen sijaa olla, itse vaihdoin sen takia kun löytyi reiskan keraaminen... J. Hovihan on ajanut ihan vakio painelaakerilla ja sanoi diffin olevan hyvä... Noissa vakio teräskuulissa sinänsä on moitteen sijaa, niillä ei tarvii ajaa.

Mitä keraamisia kuulia Miro käytit?

[redman]

Mulla on kuuladiffi toiminut loistavasti normisisuskaluilla ja td:n omilla rasvoilla. Pitänee kuitenkin seuraavaksi laittaa keraamiset varmuuden varmistamiseksi ja ratasdiffiä odotellessa 

[Haze]

Vähän ihmetyttää miksi niin moni on tuon ratas diffin perään. Maailmalta on kuitenkin aika yksiselitteisiä referenssejä millä kannattaa ajaa.  Testasin 410:ssä kuuladiffit ja se ero mikä oli vs. ratas niin en missään nimessä sitä ominaisuutta halua tuuppiin, mutta nelkussa kylläkin hyvä...

Tuli mieleen tohon Miro spektaakkeliin, että ton hirton voi ehkä tehdä seuraava. Eli kiristysruuvin talttameisselille oleva lovi on vähän karkealla jäljellä ja voi olla purseita. Itse hion/viilasin ruuvinkannan loven terävät kantit pois. Nimittäin on aika nafti ulostulon holkkiin tuo ruuvinkanta ja voi ehkä napata kiinni ulostulon loviin jos on purseita ja jos näin pääsee tapahtumaan niin diffihän voi mennä minkälaiseksi vaan ajossa...

[redman]

eiköhän ratasdiffi edusta tässä tapauksessa helpompaa/edullisempaa huoltoa ja toimintavarmuutta. Itseä kiinnostaa ainakin tuo ensimmäinen syy ja todeta käytännössä kuinka suuri ero näillä diffeillä on.

Kesällä voittaja valinta on varmastikin kuuladiffi ja takamoottori

[*HOKE*]

Kokemukset kuula ja ratasdiffistä tässä autossa.

Kuuladiffi toimi ihan jees.

Ratasdiffi ja sivuttaispito mutkan keskellä parempi.
Ratasdiffi sopivan paksulla plöröllä myös vähentää mutkasta poistuttaessa auton vetelyä.
Eli poistuu sinne minne haluaa.
Vedon saa myös paremmin tiehen... vaikka rata onkin liukas niin tuntuma tiehen on parempi.

Toki ratasdiffi on hiemankin vääränlaisella öljyllä aika armoton mikäli kaasusormi ei ole asetettu ratasdiffimoodiin.

Itse olen autossa kuin autossa päässyt aina parempaan lopputulokseen kun katsotaan ajotuntumaa, tulosta sekä bestläppiä.

Eli itse olen ehdoton ratasdiffin suosija luokassa kuin luokassa.

Ps: huomaattehan Jarnon setuppilapusta minkälaista öljyä hänen ratasdiffissä on... Löysempää en suosittele edes jäällä.

[MirosHima]

Ratasdiffi ja sivuttaispito mutkan keskellä parempi.
Ratasdiffi sopivan paksulla plöröllä myös vähentää mutkasta poistuttaessa auton vetelyä.
Eli poistuu sinne minne haluaa.
Vedon saa myös paremmin tiehen...

Ite huomasin vastaavaa B4:n kanssa myös.. tai oikeestaan toisin päin huomasin asian. Vaihoin rattaasta kuulaan hetkeksi ja tuntu ettei pääse mutkista ulos millään. Ite ajoin koko kauden B4:lla ja diffissä 1000ur:tä ehkä en vaan osannu assoonkaan tehä kuuladiffiä oikein, kun en siitä tykännyt.

[KooBee]

Ps: huomaattehan Jarnon setuppilapusta minkälaista öljyä hänen ratasdiffissä on... Löysempää en suosittele edes jäällä.

Oliko Jarnon diffissä kuinka paljo rattaita sisällä?

http://oople.com/rc/photos/offroadwars2012/

Jorn Neumann's TQ & winning Team Durango DEX210 used the standard chassis in mid motor 4-gear configuration. Jorn used the new gear differential with both cross shafts and 650cst shock oil inside.

[uijui]

Tässä nyt alkaa tämmönen tollo olla vähän sekasin, että mikä diffi ja jäykkyys toimii olevinaan ja missä?

[*HOKE*]

Ratasdiffissä kaikki rattaat paikallaan.

Ja tosiaan 5000 ultimate.

Jos diffi on turhan löysä niin mutkasta ei meinaa päästä ulos koska veto katoaa sisärenkaalle... Joka taas johtaa vaistomaisesti siihen että painetaan kaasua lisää...
No sisärengas lähtee lyömään tyhjää ja auto tulee mutkasta fiilispohjalla hyvin... Kun lähdetään suoristamaan niin sitten alkaakin se perän vispaaminen kun se tyhjää lyönyt sisärengas alkaa ottamaan pitoa.
Tämä johtaa yleensä siihen että ajatellaan diffin olevan liian jäykkä ja siitä syystä lähtisi perä alta.
Laitetaan ehkä diffiä jopa löysemmäksi... Lopulta laitetaan kuuladiffi paikoilleen ja ajo alkaakin sujumaan paremmin.
Kuuladiffi pistää vastaan kun sisärengas kevenee ja painetaan kaasua.
Eli vetoa menee aina myös ulkorenkaalle.
Turhan löysä ratasdiffi päästää vedon täysin kevyemmälle sisärenkaalle, eikä vastus lisäänny vaikka miten painais kaasua.

Sopivan jäykkä diffi pakottaa autoa kiihtymään mutkasta suoraan ulos.
Vakauttaa siis jopa kiihdytyksissä.
Olettaen tietysti että ei puhuta liian jäykästä.

Mutta kokeilkaa huviksenne ratasdiffeissä jäykempää öljyä varsinkin takavetoautoissa.
Voi olla että ajotyyliä pitää hieman muuttaa, mutta kun oppii syöttämään kaasua pehmeästi niin huomaa että ratasdiffillä ja jollain noin 5000 öljyllä peräpito vain paranee, ajo vakautuu ja kierrosajat paranee.

Mun ajotyylillä en pysty ajamaan SC autoakaan löysällä takadiffillä.
Ei tuu mitään jos sisärengas lyö mutkassa tyhjää, vaan kiihdytykset alkaa menemään luikerteluks.

Ja se mutkaan sisään meneminenkin on helpompaa kun diffissä on sopivasti lukkoa.
Alkaa autokin jarruttamaan vaikka vähän vinossa tulisikin.
Löysällä diffillähän jos tuut kovasta vauhdista vinossa jarrulle... ehkä jopa kääntäen, sisärengas menee lukkoon ja se ulkorengas jolla paino on, rullaakin lähes vapaasti... mutka pitkäks, paniikki päälle ja kauheet spinnailut.

Huom... Nyt puhun tietysti takamoottorisetupista.
Keskimoottorisella saattaa homma mennä hieman erilailla... Enpä ole päässyt ratasdiffiä missään keskimoottorisessa testaamaankaan.

[uijui]

Ratasdiffissä kaikki rattaat paikallaan.

Ja tosiaan 5000 ultimate.

Jos diffi on turhan löysä niin mutkasta ei meinaa päästä ulos koska veto katoaa sisärenkaalle... Joka taas johtaa vaistomaisesti siihen että painetaan kaasua lisää...
No sisärengas lähtee lyömään tyhjää ja auto tulee mutkasta fiilispohjalla hyvin... Kun lähdetään suoristamaan niin sitten alkaakin se perän vispaaminen kun se tyhjää lyönyt sisärengas alkaa ottamaan pitoa.
Tämä johtaa yleensä siihen että ajatellaan diffin olevan liian jäykkä ja siitä syystä lähtisi perä alta.
Laitetaan ehkä diffiä jopa löysemmäksi... Lopulta laitetaan kuuladiffi paikoilleen ja ajo alkaakin sujumaan paremmin.
Kuuladiffi pistää vastaan kun sisärengas kevenee ja painetaan kaasua.
Eli vetoa menee aina myös ulkorenkaalle.
Turhan löysä ratasdiffi päästää vedon täysin kevyemmälle sisärenkaalle, eikä vastus lisäänny vaikka miten painais kaasua.

Sopivan jäykkä diffi pakottaa autoa kiihtymään mutkasta suoraan ulos.
Vakauttaa siis jopa kiihdytyksissä.
Olettaen tietysti että ei puhuta liian jäykästä.

Mutta kokeilkaa huviksenne ratasdiffeissä jäykempää öljyä varsinkin takavetoautoissa.
Voi olla että ajotyyliä pitää hieman muuttaa, mutta kun oppii syöttämään kaasua pehmeästi niin huomaa että ratasdiffillä ja jollain noin 5000 öljyllä peräpito vain paranee, ajo vakautuu ja kierrosajat paranee.

Mun ajotyylillä en pysty ajamaan SC autoakaan löysällä takadiffillä.
Ei tuu mitään jos sisärengas lyö mutkassa tyhjää, vaan kiihdytykset alkaa menemään luikerteluks.

Ja se mutkaan sisään meneminenkin on helpompaa kun diffissä on sopivasti lukkoa.
Alkaa autokin jarruttamaan vaikka vähän vinossa tulisikin.
Löysällä diffillähän jos tuut kovasta vauhdista vinossa jarrulle... ehkä jopa kääntäen, sisärengas menee lukkoon ja se ulkorengas jolla paino on, rullaakin lähes vapaasti... mutka pitkäks, paniikki päälle ja kauheet spinnailut.

Huom... Nyt puhun tietysti takamoottorisetupista.
Keskimoottorisella saattaa homma mennä hieman erilailla... Enpä ole päässyt ratasdiffiä missään keskimoottorisessa testaamaankaan.

Täytyypä testailla tuossa takamoottorissa jos pystyy, vaikkei dexi olekaan. Keskimoottorissa (tlr 22 ja vega b4.1) kuuladiffi on mielestäni aina toiminut paremmin, mitä herkempi se on.

[jucca]

Auton mainostusta Saksan maalta.

[MirosHima]

Pitihän se raapasta het öljydiffi kasaan, vakio tiivisteet ei kyllä päätynyt diffiin vaan korvasin ne 8 crossin iskarinvarrentiivisteillä. vaikutti noi vakkari sille et öljyt tulee ulos alle 2sek. 

pikkuraittaiden selkäpuolet kannattaa hioa, tuntu olevan aika paljon valupursetta, tokihan ne aikanaan kuluu siitä.

[*HOKE*]

Halosella on ihan vakio O renkaat paikallaan eikä vuoda.
Diffi on kasaamisen jälkeen laitettu autoon ja ajettu useita kymmeniä akullisia ilman vuotoa.

[Poinas2]

Optiopalikkaa:

http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1957
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1962
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1963
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1958
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1959
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1961

Näitä tuli vaan pieni erä josta osa jo matkasi saman tein eteenpäin. Nopeet elää ja toukokuussa saadaan lisää.

[uijui]

Ratasdiffissä kaikki rattaat paikallaan.

Ja tosiaan 5000 ultimate.

Jos diffi on turhan löysä niin mutkasta ei meinaa päästä ulos koska veto katoaa sisärenkaalle... Joka taas johtaa vaistomaisesti siihen että painetaan kaasua lisää...
No sisärengas lähtee lyömään tyhjää ja auto tulee mutkasta fiilispohjalla hyvin... Kun lähdetään suoristamaan niin sitten alkaakin se perän vispaaminen kun se tyhjää lyönyt sisärengas alkaa ottamaan pitoa.
Tämä johtaa yleensä siihen että ajatellaan diffin olevan liian jäykkä ja siitä syystä lähtisi perä alta.
Laitetaan ehkä diffiä jopa löysemmäksi... Lopulta laitetaan kuuladiffi paikoilleen ja ajo alkaakin sujumaan paremmin.
Kuuladiffi pistää vastaan kun sisärengas kevenee ja painetaan kaasua.
Eli vetoa menee aina myös ulkorenkaalle.
Turhan löysä ratasdiffi päästää vedon täysin kevyemmälle sisärenkaalle, eikä vastus lisäänny vaikka miten painais kaasua.

Sopivan jäykkä diffi pakottaa autoa kiihtymään mutkasta suoraan ulos.
Vakauttaa siis jopa kiihdytyksissä.
Olettaen tietysti että ei puhuta liian jäykästä.

Mutta kokeilkaa huviksenne ratasdiffeissä jäykempää öljyä varsinkin takavetoautoissa.
Voi olla että ajotyyliä pitää hieman muuttaa, mutta kun oppii syöttämään kaasua pehmeästi niin huomaa että ratasdiffillä ja jollain noin 5000 öljyllä peräpito vain paranee, ajo vakautuu ja kierrosajat paranee.

Mun ajotyylillä en pysty ajamaan SC autoakaan löysällä takadiffillä.
Ei tuu mitään jos sisärengas lyö mutkassa tyhjää, vaan kiihdytykset alkaa menemään luikerteluks.

Ja se mutkaan sisään meneminenkin on helpompaa kun diffissä on sopivasti lukkoa.
Alkaa autokin jarruttamaan vaikka vähän vinossa tulisikin.
Löysällä diffillähän jos tuut kovasta vauhdista vinossa jarrulle... ehkä jopa kääntäen, sisärengas menee lukkoon ja se ulkorengas jolla paino on, rullaakin lähes vapaasti... mutka pitkäks, paniikki päälle ja kauheet spinnailut.

Huom... Nyt puhun tietysti takamoottorisetupista.
Keskimoottorisella saattaa homma mennä hieman erilailla... Enpä ole päässyt ratasdiffiä missään keskimoottorisessa testaamaankaan.

Kyllä Hoken jutut piti paikkansa. 5000 UR Losin diffissä oli himpan jäykempi kuin Halosen Dexissä. Lähti kyllä mutkasta kuin raketti. Joku 4000 öljy vois olla tuohon passeli. Edit: ja autohan oli mulla TLR 22.

[Janne A]

Mun 210 on nyt rullaavassa kunnossa. Ens viikolla pitäs tulla viimeisetkin sähköt:


Koriksi JConceptsin Finnisher:


Pallodiffillä lähdetään liikkeelle. Paikallaan on keraamiset pallot ja painelaakerit.

Lisää kuvia kasaamisesta

[Janne A]

Nyt sain laitettua tarratkin. Kunha vielä säät ja aikataulut natsais, niin pääsis likaamaan tän. Uu jeah!

[-HL-]

Mites autot on toiminu ulkona? Itellä on vielä osaa tulossa, niin ei oo ajeltu. Ennen kaikkea, ootteko käyttäneet kuula vai ratasdiffiä? Jos kuuladiffi, niin millä sisuskaluilla?

[Jani S]

Voisko joku laittaa ulkobaanalle 'hyvää' aloitus setup mil vois aloitella kurvailut?

[-HL-]

Tänään ajeltiin pari akkua, ihan hyvältä tuntu.
Takahubi hajos, aika pienestä meni. Samalla väänty koko hinge pinni mutkalle. Vakio pallokupeista on varmaan turha ees mainita...tarttee tilata rpm kupit ja sopivat pallot niille.

Jotain autolle ois tehtäväkin, että saa lisää takapitoa, lähinnä kiihytys pito oli nollassa. En tiiä onko ratasdiffillä vaikutusta asiaan...vähän joka moodia kokeilin sormeen, mutta ei menny suoraan. Anti squattia vois kokeilla puottaa? Nyt 1,5 astetta.  Tai sitten vaan tilailen kuuladiffiin keraami kuulaa 

[*HOKE*]

taka aurausta lisää.
Ylälinkkiä sisäpäästä alas, eli prikat pois kokonaan.
Antisquattia myös pienemmäks.

Tai sitten se selkeästi enemmän vaikuttava homma, eli moottori taakse.