http://www.rceet.net/pieni-ristikkoavain-45557mm-p-1577.html

Mikä on tuo pikkukikkare avaimen vieressä? Mullakin tuollainen on, mutta ei tietoa käyttökohteesta.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 17.09.12 - klo: 23.33
Laitahan ne diffiöljyt toisinpäin jos meinaat saada autosta ajettavan.
Eli taakse se 3 ja eteen 7.

Sitten koitetaan niin päin. Idean tuohon mainitsemaani setuppiin sain täältä, mutta on voinut mennä päät sekaisin.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 17.09.12 - klo: 23.33
Vänkäät varmaan tästäkin vastaan, joten tee ihan miten itse lystäät... mutta terveelleen menee jos noin teet.

En ole vielä vängännyt kertaakaan tällä foorumilla. Enkä edes viitsi, kun täällä ymmärretään jopa kyseenalaistaminen väärin, josta taas otetaan herne nessuun, jonka seurauksena jo aletaan höpisemään jalkoväliasioista.

Olen nyt ajellut siten, että etu- ja takadiffissä on alkuperäistä rasvaa ja keskelle laitoin 7k -öljyn. Öljy keskidiffissä teki ajamisen selvästi hankalammaksi, kun tehoa alkoi siirtymään enemmän takapyörien kautta maahan. Nyt lelu on levällään ja tarkoitus on laittaa taakse 7k -öljy ja eteen 3k. Setupiksi tulee edestä taakse 3k-7k-7k. Keskidiffiä varten on jo 10k hankittu, mutta ajellaan ainakin hetki em. setupilla.

Auton etu- ja takapäässä on nerokas systeemi, josta diffi tulee vähällä purkamisella käteen. Saattaa silti muissakin autoissa olla sama systeemi. Liitteenä kuva.

Oikeasta etuolka-akselista korkkasi kierre, kun puu kasvoi eteen. Sinne sai vielä tehtyä M5-kierteen ja uusilla sorvatuilla holkeilla oikeasta etukulmasta tuli alkuperäistä parempi. Tarvii vielä tehdä sama remontti myös oikealle. Toisaalta kannattaisi ehkä odottaa haveriin asti

Tilasin nuo vieterit, joiden sopimista aikaisemmin arvuutin. Paremman mallin vieterit eivät ole halkaisijaltaan tasapaksut, eli vieterit olivat sopivat vain iskarin yläpäähän. Piirsin jo alapäähän uuden jousilautasen, jollaisia oli tarkoitus pyöräyttää sorvissa alumiinista neljä kappaletta. Onneksi kokeilin, leviääkö jousen alapää helposti ja levisihän se. Jousen alapäästä sai siis helposti muutettua halkaisijan sopivaks alkuperäisiin keppeihin. Ei ole pelkoa, että lelusta menisi jousi poikki, niin kurjaa jousiterästä ovat. Ostin myös uuden maalaamattoman korin, koska halusin leluun kirkkaan korin. Positiiviseksi yllätykseksi kori oli suoraan alipainevalun jäjiltä, eli korin sai silpoa mieluisaksi. Pienensin kaikkia reikiä alkuperäiseen verrattuna, mutta tein yhden ylimääräisen reiän apumiehen puolelle. Alkuperäinen kori oli varsin avonainen takaa, jolloin takapyörät heittivät urakalla tavaraa korin alle. Uuden korin jätin takaa umpinaisemmaksi ja käyrän kohdalle liimasin lämpösuokaksi palan pienisilmäistä haponkestävää verkkoa.

Vietereistä vielä:
Kannattaa katsoa, jos omaan leluun sopivia vietereitä löytyy Lesjöforsilta:
http://www.lesjoforsab.com/technical-information/catalogues.asp
Ovat todennäköisesti lelun omia vietereitä halvempia ja laadukkaampia.

Ja öljyistä vielä:
7000 diffiöljy on pirusti jäykempää kuin 80 W90 vaihteistoöljy.
Teollisuusvaihteisiin myydään w120 öljyä, mutta vain 20l purkeissa, eli ei ole kokeilemisen arvoista. Todennäköisesti sekin olisi silti 7000 diffiöljyä selvästi ohkaisempaa.

Lainaus käyttäjältä: risla78 - 05.09.12 - klo: 08.51
tiedä nyt minne osastolle kuuluis mutta tarkoitus ois tehdä tosta varaosa trukista takaveto niin
pitäiskö siihen laittaa kapeammat eturenkaat? vai saako mistään sellaisia?

Miten olet etuvedon poistanut käytöstä? Erilaisen rengaskuvion luulisi hyödyttävän enemmän kuin kapeuden.

Lainaus käyttäjältä: transewaves - 06.09.12 - klo: 16.57
tuossa jo tulikin selväksi miksi moni on siirtynyt nitroista pattereihin.

Saa nähdä alkaako sellainen kiinnostaa, mutta nyt oli pääasia, että auto pärisee.

Avasin keskidiffin, johon on tarkoitus laittaa mahdollisimman paksu öljy, jolla ajattelin etupyörien ruopimisen vähenevän kiihdytyksessä. Auton mukana tuli putelit, joissa lukee 7000 ja 3000. 7000 lienee paksumpaa, mutta mahtaako olla paksumpaa kuin 80W-90 vaihteistoöljy? Poweracingin sivuilla noita öljyjä näyttää olevan aina 300 000 asti alkaen 1000:sta.

Diffin molemmin puolin on halvan oloiset kuulalaakerit, joista on jo yksi suoja irti. Ehjän oloiset sentään olivat. Nopeutettuun kulumiseen tähtäävä ratkaisu on ollut sijoittaa O-renkaat tasauspyörästön päiden liukulaakereiden sisäpuolelle. Öljy ei siis pääse liululaakereihin, jos O-renkaat pitävät. No alkuperäiset tuskin pitävät 

Ajattelin leikkauttaa vedellä tai laserilla uudet jarrulevyt mustasta levystä. Nykyiset on tehty meistaamalla isoilla toleransseilla. Uusista levyistä tulee halkaisijalta 3mm isommat ja vähemmillä jäähdytysrei'illä varustetut, jotta olisi enemmän pinta-alaa. Mahtavatko silti käytössä kuumeta niin, että tarvisivat lainkaan? Reikien reunoista tulee siistit, eli säästävät paloja. Sopiiko moneen autoon samallaiset levyt ja olisiko niillä kysyntää?

Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 06.09.12 - klo: 14.10
Hyviä konsteja, tota Libyaa vois kokeilla.

Lainaus käyttäjältä: Serbetli - 06.09.12 - klo: 00.25Kaasuservossa on vieteri, joka vetää kaasun pois sähkön loppuessa, eli en ole kantanut huolta vastaanottimen tenästä.

Oetko kokeillut että servo ja luisti todella palautuu kun sähköt pois. Yleensä halpisservot on sellasia ettei toivokaan.

Olen juu. Jos vieteri pääsee vielä vetämään kaasun pois täydeltä kaasulta, vieteri jopa jarruttaa hiukan. Saa silloin servon akseli sen verran vauhtia, että menee pidemmälle.

Sadan watin halogeenilla moottori lämpeää pauttiarallaa yhtä nopeasti kuin 1000W föönillä. Jos ei ole tukkaa tarve samalla kuivata, tuskin kannattaa invertterin kanssa pelata.

Nyt, kun käynnistäminen on alkanut onnistumaan ekalla nyppäsyllä hiustenkuivaajalla lämmityksen jälkeen, tuli tarve keikkamallin moottorin lämmittimelle, joka syö auton sähköä.

Ensimmäisestä versiosta tuli nätti mutta hidas ja toisesta jo tosi hyvä, mutta ei silmää kestävä. Ensimmäisessä on kantta paistava 50W halogeenispotti ja jälkimmäisessä kannen reikään menevä 100W halogeeni. Liitteenä kuvat molemmista. Nätimmästä luovun materiaalien hintaan: 25€.

Mitenköhän tyhjiksi vastaanottimen patterit uskaltaa ajaa? Viimeksi ajamaan lähtiessä patterisetin jännite oli enää 5,2V, mutta ajossa vajaa jännite ei tuntunut. Kaasuservossa on vieteri, joka vetää kaasun pois sähkön loppuessa, eli en ole kantanut huolta vastaanottimen tenästä.

Korin kylkien sokille löytyi korvaaja lyhyistä silikoniletkun pätkistä.

Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 04.09.12 - klo: 09.23

Lainaus käyttäjältä: 2Gigaa - 03.09.12 - klo: 09.24
Ettei nyt vaan olisi Matkustaja taas asialla...

Tyyli on kyllä täsmälleen sama..

Mitä ihmettä, onko tänne joku muukin aikuinen aiemmin kirjoittanut?

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 03.09.12 - klo: 10.22
Mun yhtään neuvoa/vinkkiä en tässä topikissa anna.

Sehän on erinomainen diili.

Auton käynnistäminen on alkanut sujua paremmin. Sadan nyppäyksen sijaan kahdella viimekerralla on auto käynnistynyt ekalla nyppäsyllä. Ensiksi tarvii tietysti pakoputki peitettynä vdellä narusta löpö kaasuttimelle asti. Jo pelkästään narun nyppäämiseen auttaa suuresti, kun lämmittää koneen ensin föönillä. Käyntiin lähtemiseen taas auttaa, kun kaasutrimmistä kääntää kaasua tyhjäkäyntiä isommalle. Narusta tuntuu olevan sitä kevyempi vetää, mitä kuumempi kone on. Ilmeisesti männän ja sylinterin välys kasvaa lämpötilan myötä. Tästä voisi kuvitella, että moottori ei ihan helposti lämpöleikkaa. Onko ylipäänsä yleistä, että nämä moottorit leikkaavat kiinni? Sen luulin käyneen, kun isolla sorapihalla ajellessa meni kivi vauhtipyörän ja pohjalevyn väliin, mutta murhe olikin onneksi pienempi. Kaikenkaikkiaan paljon irtonaista soraa sisältävällä pihalla ajelu ei ollut paras mahdollinen idea. Korin kylkiin lisäämäni korisokat lensivät pois ja kiviä menee korin sisälle ja kaikkiin mahdollisiin muihin väleihin.

Lainaus käyttäjältä: miksu79 - 02.09.12 - klo: 23.42
Toki jokainen tyylillään mutta rohkenen väittää että itse tuota konetta virittelemällä saat ainoastaan pilattua moottorisi. Mutta älä sitten valita ettei kukaan varoittanut tai neuvonut....

Ei ole tarkoitus virittää. On sen verran edullisesti saatavilla isompi kone, että ei viitsi pientä kiusata:
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=55_56_89&products_id=5712

Lainaus käyttäjältä: lassii - 03.09.12 - klo: 07.55
Sillon jos ajat vaan pihaa edes takas niin kyllä se auto lapasessa pysyy, mene radalle ajaan ja kokeileen miten sitten menee.

Pidän foorumin juttujen perusteella harrastajia sen verran lapsellisina viisastelijoina, että ei kauheasti tee mieli tunkeutua heidän pesäpaikkoihinsa 

Lainaus käyttäjältä: miksu79 - 02.09.12 - klo: 21.43
Ensin pitäis kiinnittää huomiota että ajaa tasaisia kierrosaikoja ja pitää auton renkailla. Sitten vasta nopeuteen ja tehoon.   

Varmasti totta. Tuossa kun naapureita kiusaa tai ajaa taloa ympäri, ei todellisella nopeudella kauheasti ole väliä. Kuten yleensä, hienointa olisi, että voimaa olisi niin paljon, että ei ikinä uskaltaisi avata kaasua kokonaan. Toisaalta radio-ohjattavaa ajessa ei pelkotiloja saa aikaiseksi kuin itseä päin ajamalla, eli sen puolesta älytön teho menisi hukkaan.

Lelun jarruja sai petrattua alkuperäisestä huomattavasti, kun epäkeskoja kääntäviä varsia sääsi pidemmiksi. Ylimääräistä hyödyntämätöntä pituutta oli muutama millimetriä. Lisäksi takajarrua käyttävän vetotangon sai käännettyä servon vivussa lähemmäksi servon akselia, joka sekin hiukan lisäsi momenttia takajarrun epäkeskoon. Sama temppu ei valitettavasti onnistu etujarrun vetotangolle Ei jarrut vieläkään nahkoineen ota asfaltilla, mutta nopeammin pysähtyy jo. Mielenkiintoista olisi kokeilla hihnasprayta jarrupaloihin. Mitä materiaalia palojen kitkapinta on?

Alkukäyrän alussa oli sisäkaarteessa selvä porras kauluksen ja varsinaisen käyrän välissä. Sen vingutin pois. Paisuntakammion alussa oli erillinen teflon-muovinen holkki putken sisällä, jonka otin pois. Ei mene jakeluun ylimääräinen porras ennen paisuntakammiota. Voimaa tuli selvästi lisää, mutta paha sanoa, mistä tempusta se eniten johtui, kun lisäksi säädin seosta laihemmalle.

En nyt ihan käsitä, yritättekö vakuutta toisenne vai jonkun muun. Eikö tällä palstalla ole lainkaan tapana lukea viestejä, joita kommentoi? Ymmärtämistä ei voi vaatia, mutta useasti sen puutteen itse havaitsee, jolloin samalla käsittää, että ehkä asia ei lisää vääntämällä oikene.

Referoin ja väännän rautalangasta alle, mitä kirjoitin:

Lainaus käyttäjältä: Serbetli
2t-putken mitoituksen epäilen olevan refleksiputken mitoitusta hankalampaa. Alkuperäisen muoviputken suunnittelussa ensisijainen tavoite on ollut, että millään kierrosnopeudella ei saada pakoputken ansiosta kovin hyvää täytöstä palotilaan, jotta olisi yksinkertaista suunnitella ja myydä viritysputkia moottorin kaveriksi. Tähän perustuen väitän, että jos alkuperäistä putkea lähtisi muokkaamaan, olisi varsin todennäköistä, että siitä tulisi alkuperäistä parempi ainakin jollakin kierrosnopeudella. Itse voisin siis yhtä todennäköisesti odottaa pakoputken paranevan tai huononevan loppupillin pidentämisellä. Onhan 2t -koneen loppupilli isommissa bensamoottoreissa yleensä huomattavan pitkä, eli kummemmin asioihin perehtymättä olisi helppo luulla pillin pidentämisen tekevän pakoputkesta alkuperäistä paremman.

-Autosupparin refleksiputken mitoitus on helppoa. Keksitään itse kiva resonanssitaajuus tai kuunnellaan parhaat vinkit essonbaarista. Mitoitetaan refleksiputki sen mukaan.

-2t -moottorin putken mitoitus on hankalaa ja on aina tehoalueen suhteen kompromissi.

-Auton alkuperäistä muovista putkea ei ole edes yritetty mitoittaa hyväksi, koska se antaa mahdollisuuden myydä viritysputkia.

-Alkuperäistä putkea voisi parantaa, jos niin haluaisi. En silti kuvittele, että se olisi kannattavaa.

-En epäile, että alkuperäinen putki olisi parantunut loppupillin pidentämisellä.

-En epäile, etteikö se olisi voinut siitä huonontua.

-Juurikin mitoituksen monimutkaisuuden sekä alkuperäisen putken suunnittelun tavoitteiden takia ei voi suoraan sanoa, että loppupillin pidentäminen huonontaa suorituskykyä.

Lainaus käyttäjältä: JyrkiL - 31.08.12 - klo: 11.56
Useimmin iskareista puhuttaessa tuo millimäärä kertoo männän halkaisijan, eli kuinka isossa tuubissa öljyä liikkuu.

Varmaankin Hobbylinnaan tai Power Racingiin yhteyttä ottamalla saat kuulla, mitkä jouset autoon sopii ja kaikenlisäksi kyseisistä putiikeista ne sinulle varmasti myydään, kunhan jaksat odottaa jousien saapumista, mikäli hyllystä ei löydy.

Jyrki Lehto

Niin tarvii kai tehdä, jos ei asia muuten ratkea.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 31.08.12 - klo: 11.20
Tuo pillin vertaus refleksiputkeen ei ole kaukaa haettu.
Nimenomaan viritystaajuushan se muuttuu tuossa pakoputkessakin jos menet sitä putken pään pituutta muuttamaan.
Jos taas koko pakoputki on muuten rakennettu eritavalla niin tottakai loppupätkä voi olla täysin erimittainen...
Mutta kun on jokin valmiiksi tehty 2T konen pakoputkisto niin jos menet ulostulon pituutta muuttamaan niin tottakai sen pillin ominaisuudet muuttuu... ja nimenomaan sama efekti kuin refleksiputkessa... viritystaajuus muuttuu.
Silloin koneen vastapaine muuttuu myös ja tosiaan jos vastapaineen pulssi ei käyttäydy oikealla tavalla kierrosten, eli taajuuden muuttuessa niin tällöin koneelle menee joko liikaa tai liian vähän vastapainetta joillain kierrosalueilla ja homma on sekaisin... Polttoainetta kuluu turhaan kun vastapaine ei pidä seosta sisällä jne.

Aivan kuten käy refleksikotelossakin... Elementin vastapaine saattaa yhtäkkiä karata alta ja elementin liikerata kasvaa rajusti koska sitä ei jarruteta... ja taas jos vastapainetta tuleekin liikaa jollain taajuudella niin tällä taajuudella ei päästä toivottuun äänenpaineeseen (tehoon) sitten niin millään vaikka kuinka pusketaan vastarista lisää soppaa...
Kulutetaan vain enemmän ja jopa rasitetaan elementtiä (konetta) turhaan... Hyötysuhde persiillään

Tekisi mieli jatkaa, mutta annan olla koska, et ole vielä sisäistänyt edes aiempaa.

Kuvan alla mainitaan:
Hard-coated 18mm threaded big-bore shocks with machined and Teflon-coated bodies

Ilmeisesti siis sylinterin päällä on 18mm kierre esijännityksen säätöön.


Kuvan alla mainitaan:
19.5mm big bore shocks...

Mistähän nyt puhutaan? Voisiko ylemmän vieterit sopia alempaan?

Lainaus käyttäjältä: Janne79 - 31.08.12 - klo: 09.56
Hieno trolli.

Sellainen ei ole tarkoitus olla, mutta yritän suhtautua asioihin varauksella. Radio-ohjattavissa suhtautuminen vielä hankaloituu, kun suuri osa faktoina kirjoitetuista asioista perustuu tunteisiin tai luuloihin faktojen sijaan. Tällaista silti esiintyy muidenkin harrastusten parissa. Radio-ohjattavissa tilanne on ehkä keskivertoa pahempi ja suuntaus voidaan huomata jopa valmistajan tekemässä materiaalissa asiakkaan aliarvioimisena. Joissakin leluun markkinoitavissa optio-osissa on vedätyksen meininki. Optiojarrut, joiden mainostetaan perustuvan oikeiden autojen jarruihin, saa nousemaan karvat pystyyn. Eikö olisi pirusti parempi, että jarru olisi rc:ssä mahdollisimman hyvä, eikä olisi saman näköinen kuin henkilöauton valurautakimpale?

Luin jonkin verran foorumia, eikä tarkoitus ollut osallistua kirjoittamalla. Ajattelin monia viestejä lukiessa "Ei s*****a". Kuitenkin harrastajilla oleva tieto ja kokemus sai mielen niin pehmeäksi, että päätin rekisteröityä. Harrastuksesta saa enemmän irti, jos ei yritä mennä terve edellä puuhun, vaan hyödyntää muiden kokemusta.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 31.08.12 - klo: 10.21
Jos on koskaan autohifiä tai ylipäätään äänentoistoa harrastanut ja ymmärtää mitään refleksikotelon toiminnasta niin tietää että refleksiputken pituuden muuttaminen ei välttämättä muuta hirveesti äänessä hommia välttämättä kovin kummoisesti huonoon suuntaan, mutta tehonkestossa ja tasaisessa vasteessa tapahtuu pahimmillaan raju notkahdus...
Eli verrattavissa polttomoottoriin, tehonkestoa voisi verrata hyötysuhteeseen... siis juuri tehoon ja polttoaineen kulutukseen, ja tasaista taajuusvastetta vois verrata polttomoottorin hyvään toimintaan... Eli toimii hyvin sekä tyhjäkäynnillä, pienelä kaasulla, puolella kaasulla... isommalla kaasulla ja kaasu pohjassa jne.
Jos näitä sotkee niin toiminta huononee aina jostain kohdasta...
Varsinkin jos ei tosissaan tiedetä mitä ollaan tekemässä ja haetaan parannusta asioihin.... Tässä selvästikään ei olla asioista täysin perillä, ei tiedetä mitä tapahtuu ja miksi... Eli en suosittele tekemään noita virittelyitä, koska nuo vain huonontaa toimintaa joka sit tosiaan näkyy joko isompana polttoaineen kulutuksena tai koneen huonompana toimintana... tai molemmat.

Joka tietysti vaikuttaa suoraan harrastuksen mielekkyyteen.

Voi olla, että kaiutinkotelon ja 2t -pakoputken mitoituksesta löytyy yhteisiä piirteitä, mutta kuulostaa melko kaukaa haetulta. Refleksiputkella on jokin viritystaajuus, jonka valinnassa suunnittelija huomioi tilanteesta riippuen useita asioita. Jos kyseessä on auton suppariviritys, ei suunnittelijan tarvitse huomioida tai ymmärtää juuri mitään, vaan voi vaan tyytyä siihen viritystaajuuteen, joka kivalta tuntuu tai on kaverilta kuullut.

2t-putken mitoituksen epäilen olevan refleksiputken mitoitusta hankalampaa. Alkuperäisen muoviputken suunnittelussa ensisijainen tavoite on ollut, että millään kierrosnopeudella ei saada pakoputken ansiosta kovin hyvää täytöstä palotilaan, jotta olisi yksinkertaista suunnitella ja myydä viritysputkia moottorin kaveriksi. Tähän perustuen väitän, että jos alkuperäistä putkea lähtisi muokkaamaan, olisi varsin todennäköistä, että siitä tulisi alkuperäistä parempi ainakin jollakin kierrosnopeudella. Itse voisin siis yhtä todennäköisesti odottaa pakoputken paranevan tai huononevan loppupillin pidentämisellä. Onhan 2t -koneen loppupilli isommissa bensamoottoreissa yleensä huomattavan pitkä, eli kummemmin asioihin perehtymättä olisi helppo luulla pillin pidentämisen tekevän pakoputkesta alkuperäistä paremman.

Lainaus käyttäjältä: Fleku - 31.08.12 - klo: 05.47
mutta voisi myös harkita koko iskarien uusintaa.

Turhanpäiden ei silti viitsisi iskareita vaihtaa. Alumiinisylinteri ei automaattisesti iskaria paremmaksi tee. käsittääkseni parempienkaan mallien iskareissa ei saa vaimennusta kätevästi säädettyä, vaan se perustuu edelleen öljyn viskositeettiin tai männän vaihtoon.

Lainaus käyttäjältä: miksu79 - 31.08.12 - klo: 07.17
Niillä jousien välipaloilla säädetään ajokotkeutta  ei jousen jäykkyttä.

Jousen esijännitykseen välipaloilla saadaan vaikutettua, joka sitten helposti vaikuttaa myös ajokorkeuteen.

Kaipaisin vietereihin isompaa jousivakiota.

Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 31.08.12 - klo: 08.42
Pakoputken päähän ei kannata laittaa mitään jatkopätkää, koska se vaikuttaa koneen toimintaan muuttamalla putken vastapainepulssia.

En huomannut moottorin käytöksessä mitään eroa, eli suuresta erosta ei ainakaan puhuta. Auton suttaaminen väheni niin paljon, että olisin pienen vedon vähenemisen hyväksynytkin.

Auton polttoaineen kulutus onkin ihan mahdoton. Pari tunnin ajeluissa mehua kului ~7dl, eli 8e/h. Moni touhu on sitä hauskempaa, mitä enemmän saa polttoainetta kulumaan, mutta tuo menee jo överiksi, kun ei edes itse pääse kyytiin.

Tarvii seuraavalla ajelukerralla lähteä säätämään laihemmalle.

Teveeksi kaikille foorumin viisasteleville lapsenmielisille.

Toteutin pitkäikäisen haaveen ja ostin polttikseksi LRP S8 Rebelin. Autosta löytyi jokunen artikkeli netistä, eikä sitä paljoa haukuttu, hintakaan ei ollut mahdoton.

Kävin auton pääpiirteissään lävitse ja laitoin kaikkiin alustan niveliin tulitikulla olemattoman tipan wd40:a. En ole varma, oliko se nokkela temppu. Kerääkö nivelet vain enemmän likaa, jos niissä on öljyä?

Pakoputken pään jatkoksi laitoin muutaman sentin töpön silikoniletkua, joka osoittautui fiksuksi ideaksi, koska pakoputkesta lentää älyttömästi tavaraa. Pohjalevyn reikien peittäminen höyrynsulkumuoviteipillä oli myös hyvä valinta, koska korin alle näyttää kertyvän ilmankin ylimääräisiä reikiä kerpeleesti tavaraa. Tästä viisastuneena ajattelin lisätä korin reunoihin lisää kiinnitystappeja, edes yhden per puoli. Ilman sellaisia kori istuu autoon kuin lippalakki oravalle.

Ohjausservon varren vaihdoin alumiiniseen, koska sitä eräässä artikkelissa suositeltiin. Pidän vaihtamista pikkasen lapsellisena ja turhana, mutta haitaksi se ei varmasti ole.

Vaihdoin polttoaine- ja paineletkun pidempiin pur -letkuihin, joka ei paineletkun tapauksessa ollut oikea materiaali, koska pakoputkeen menevä letku näyttää jo lähes entiseltä. Pitkiä letkuja suositeltiin jari-pekan rc-sivuilla, joita täytyy kehua 99%:sen asialliseksi tietopläjäykseksi.

Leluun tekee nyt mieli jäykempiä vietereitä sekä eteen, että taakse. Rebeliin ei suoraan vaihtoehtoisia vietereitä kaupata, mutta muihin LRP s8 -malleihin kyllä. Sopivatko ne myös hinnat alkaen -mallin keppeihin? Mistä niitä tai muita sopivia vietereitä kannattaa hankkia?

Tarinoita ja kysymyksiä jäi vielä monta esittämättä, mutta ei niitä kaikkia kerralla jaksa kukaan lukea. Jatketaan toisella kerralla.

Kerrotaan vielä se, että huomasin kyllä "Aloittelijan polttiskysymykset" -topicin.