TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit

[Rossari]

Ostin uuden slashin. Laitan teamC:n sähköt siihen. Kaveri ostaisi ilmeisesti teamC:n rullaavana 110 eurolla. Pitäiskö pitää vai myydä. Hard choice

[Mirkku]

Itselläni tulossa tuo Ansmann Macnum. Kiinostaisi tietää, että meneekö auto 3s Lipoilla ja harjattomilla sähköillä tosiaan yli 80 km/h? Jos menee, onko autoa helppo ohjata esim 60 Km/h vauhdista?

[goos]

Itselläni tulossa tuo Ansmann Macnum. Kiinostaisi tietää, että meneekö auto 3s Lipoilla ja harjattomilla sähköillä tosiaan yli 80 km/h? Jos menee, onko autoa helppo ohjata esim 60 Km/h vauhdista?

2s=7.4v
5.5t hobbywing 6000kv

eli moottori kiertää:
2s: 7.4*6000=44k rpm
3s: 11.1*6000=66k rpm

Auton sisäinen välitys on 2.8, joten siitä laskemaan :)

netissä taisi olla jokin laskurikin jopa, jossei käsin jaksa laskee renkaiden halkaisijasta ympäryysmittaa.

[jarkkom]

Näyttäis menevän "suoraan" 2S akulla (huom. tiputin jännitettä, koska ei sieltä 8,4V tule ulos) tolla 5.5 pannulla haluttu nopeus. Sanosin, että ei ole kovin ajettava ylik 60km/h vauhdeissa, mutta ei muuta kuin kokeilemaan. Saapahan ainakin hupia tms.

Differential Ratio: 2.8
Transmission Ratio: 1
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 86
Pinion Tooth Count: 21
Total Voltage: 8.00
Motor KV: 6000
Tire Diameter (inches): 4
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 0
Motor Coil Resistance: 0
Spur/Pinion Ratio: 4.1 : 1
Total Ratio: 11.46667 : 1
Tire Circumference (inches): 12.57 inches (319.19 mm)
Rollout: 1.10:1
Total Motor Speed: 48000 RPM
Vehicle Speed: 49.81 mph (80.02 km/h)
Effective KV Value: 6000
KT constant: 0.23 oz-in/A

[Leo14]

Mikä noista kannattais ostaa: mad rat, mad monkey vai tc02? Onko noiden kestävyyksillä paljon eroja?

[goos]

Mikä noista kannattais ostaa: mad rat, mad monkey vai tc02? Onko noiden kestävyyksillä paljon eroja?

mad rat ja mad monkey ovat RTR autoja. TC02 kilpa-auto :)

[rizardi]

Mad monkey ja rat autoja saa myös kittinä.
Mad rat ja TC02 on takamoottorisia ja monkey keskimoottori. Siitä saa viisaammat väitellä kumpi on parempi.
Mad monkey ja rat ovat kisa serkuistaan halvempia malleja. Liukulaakerit, ei vantteja ja muovirunkoiset iskarit. Muovilaadusta on käyty keskustelua, mutta itse en silmällä erottanut teamc/ar ja madin osaa toisistaan.
Itse päädyin mad monkey malliin (FT-mallia ei silloin vielä ollut), koska halusin keskimoottorin.
+pötkölipon käyminen suoraan (niitä oli valmiina)
+Mukana tuli (jonkinlaiset) renkaat
+hinta
+kit

-ei vantti ruuveja (pakko päivitys)
-liukulaakerit (päivitys kuuliin)
-valmiiksi maalattu koppa

Koska tarkoituksena on hommata big boret ei muovi-iskarit häirinneet ja muutenkin joitain komponentteja (keraamiset kuulat, alu hubit ym.)olisi joutunut vaihtamaan parempiin kisamallissakin niin tällä tavalla sain haluamani auton hieman halvemmalla ja pääsi rakentamaan. Kaikkia viriosia en ole hankkinut kerralla vaan tarkoitus oli, että sitä mukaa, kun hajoaa

Kaikki muoviosat keitin ennen kokoamista (ei sitten mitään hajua onko hyötyä, mutta kun isot pojat niin minäkin). Autolla ei ole kertynyt vielä kummemmin ajoa ja ainoa osa jonka olen saanut rikki on takasiipi, joka ei kestänyt pakkasella perä edellä puuhun ajoa.

[Leo14]

Mutta mad rat ja -monkey ovat kuitenkin  puolet halvempia eli tulisiko halvemmaksi vaan ostaa tollane halvempi ja päivittää sitten jotain kestävämpiä osia?

[Jukis]

ei tulisi. odota että tulee team c:n tr02 jekylliä niin saat mad rattia vastaavan auton valmiiksi pidemmällä evorungolla ja pom idlerillä samaan hintaan.
http://www.absima.com/index.php?id=102

[Leo14]

Entäs mitä vahvuuksia/heikkouksia noilla keski- ja taka moottorisilla on?

[KooBee]

Entäs mitä vahvuuksia/heikkouksia noilla keski- ja taka moottorisilla on?

Karkeasti sanoen saviradalle/liukkaalle takamoottorinen, kovalle pidolle (mattorata, keinonurmi tms) keskimoottorinen.

Molemmilla tulee varmasti toimeen kuitenkin sekä liukkaalla radalla että pitävällä radalla.

[Leo14]

OK

[rizardi]

Mutta mad rat ja -monkey ovat kuitenkin  puolet halvempia eli tulisiko halvemmaksi vaan ostaa tollane halvempi ja päivittää sitten jotain kestävämpiä osia?

Alkuun pääsee halvemmalla.
Itse järkeilin asian näin, koska oma kisakokemus krossareista on pieni niin oletin, että aluksi osaa hajoaa pelkästään harjoitteluun. Eli halvempaa rikkoa halpa alkuperäisosa ja vaihtaa kokemuksen karttuessa kalliimpaa tilalle.  Tämä ketju kannattaa lukea silti ennen hankintaa läpi niin tietää jo pakolliset päivitykset eli taka hubit, läpipultteja keulaan ja taka iskaritornin vahvistus.
Loppujen lopuksi ostit minkä mallin vaan, sinulla on kisa-auto, joka on tullut maksamaan monta kertaa hankintahinnan. Joka tapauksessa auto hajoaa joskus ja aina tulee uutta parempaa osaa markkinoille.
Tämä on vain minun mielipide ja tykkään rakentaa ja sitä myötä tutustua autoon.

Vielä kysymys pidemmästä rungosta: mitä etua sillä haetaan?
Mad monkeyn runko on poikittain olevan pötkölipon ansiosta tasapainoinen ja vielä shorty lipolla saisi sivusuunnassa painojakauman lähemmäksi painopistettä

[KooBee]

Itse järkeilin asian näin, koska oma kisakokemus krossareista on pieni niin oletin, että aluksi osaa hajoaa pelkästään harjoitteluun. Eli halvempaa rikkoa halpa alkuperäisosa ja vaihtaa kokemuksen karttuessa kalliimpaa tilalle.  Tämä ketju kannattaa lukea silti ennen hankintaa läpi niin tietää jo pakolliset päivitykset eli taka hubit, läpipultteja keulaan ja taka iskaritornin vahvistus.

En sanoisi läpipultteja pakollisiksi päivityksiksi, mallista riippuu myös takaiskarituen vahvistuksen pakollisuus. TC02C:n takaiskaritukea on päivitetty vahvemmaksi ihan tehtaan toimesta, ja käsittääkseni T2:n/TC02:n takaiskarituki ei ole mitenkään herkkä ollutkaan. Myös uusimman mallin takahubit ovat käsittääkseni kestävät.

TC02:een kannattanee laittaa alumiiniset tukivarsien pidikkeet taakse.

Vielä kysymys pidemmästä rungosta: mitä etua sillä haetaan?

Pidemmällä rungolla auto on vakaampi ja helpompi ajaa.

[goos]

Itse järkeilin asian näin, koska oma kisakokemus krossareista on pieni niin oletin, että aluksi osaa hajoaa pelkästään harjoitteluun. Eli halvempaa rikkoa halpa alkuperäisosa ja vaihtaa kokemuksen karttuessa kalliimpaa tilalle.  Tämä ketju kannattaa lukea silti ennen hankintaa läpi niin tietää jo pakolliset päivitykset eli taka hubit, läpipultteja keulaan ja taka iskaritornin vahvistus.

En sanoisi läpipultteja pakollisiksi päivityksiksi, mallista riippuu myös takaiskarituen vahvistuksen pakollisuus. TC02C:n takaiskaritukea on päivitetty vahvemmaksi ihan tehtaan toimesta, ja käsittääkseni T2:n/TC02:n takaiskarituki ei ole mitenkään herkkä ollutkaan. Myös uusimman mallin takahubit ovat käsittääkseni kestävät.

TC02:een kannattanee laittaa alumiiniset tukivarsien pidikkeet taakse.

Vielä kysymys pidemmästä rungosta: mitä etua sillä haetaan?

Pidemmällä rungolla auto on vakaampi ja helpompi ajaa.

TeamC autojen materiaaliin tuli päivitys viime kesänä/syksynä ja siinä samalla päivitty takahubit, ei niitä kyl mitenkään saa enään rikki. Ajelin koko talven SC autolla ja ei mennyt yhtään rikki, vanhalla materiaalilla meni pari pussillista talven aikana.

Runkoja on 4 erilaista:
tc02 vakio (vanha) +0mm
Evo runko (uusi) kapeempi ja +6mm
Trucki runko muistaakseni +16mm
SC runko veikkaisin että joku +36mm

Truckirunko on hyvä nopeella ei niin teknisellä radalla missä voi hiukan uhrata auton kääntyvyyttä, varsinkin ulkona jos on hiukan röykkyisempää on varmasti monella aloittelevalle kisakuskille hyvä valinta.

Evo runko on taas tehtaan vastaus siihen että moni alko ajamaan trucki rungolla. Evo runko on siis hiukan kapeempi ja sopivan pitkä mutta riittävän lyhyt, eli ns optimaallinen.

SC-rungolla ei ajeta muussa autossa kuin SC autossa, paitsi jos ultrapitkän auton johonkin erikoiskäyttöön, ajattele kiihdytysauto tai rinnekiipeilijä.

Ansmann autoissa näyttäisi myös jostain syystä katkeilla iskariosia, mutta ei ole teamC puolella ollut koskaan ongelma. TC02 on vakiona jo varsin hyvä, 2 osaa voi toki päivittää jos laiskottaa ja se on pom/alu idleri ja tu0221.

[Leo14]

Entäs miten noi kestää ja mitä eroa tohon asson b4:seen verrattuna on?

[Jukis]

Osta ja totea itse. kyllä kestää tarkoitettua käyttöä ihan hyvin.

[Leo14]

Hintaeroahan noilla on aika paljon. Onko asson varaosat kalliimpia kuin ansmannin tai teamc:n?

[goos]

Hintaeroahan noilla on aika paljon. Onko asson varaosat kalliimpia kuin ansmannin tai teamc:n?

TeamC osat maksaa ~3-5e/kpl

[Leo14]

Miks toi evo maksaa noin paljo enemmän ?

[Jukis]

Koska tc02 on tarjouksessa ja evo ei.

[Miika.laurila]

Tänään käytiin ajamassa Raahen sisäradalla, ja auto kyllä pelasi erittäin hyvin. Nelkulla ajettiin bestlap 9.41 ja mulla oli 9.42. Ainoaksi ongelmaksi muodostui iskarit. Mulla hajos molemmista takaiskareista se alempi e-klipsi joka pitää iskarin mäntää paikoillaan. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia iskareiden kanssa ja miten ongelmat on saatu korjattua? Ei huvittas kovin usein avata iskareita ja vaihtaa uusia e-klipsejä. Ja se klipsi siis ihan murtui ja meni poikki iskarin sisällä. En käsitä miten se on mahdollista o.O

[KooBee]

Koska tc02 on tarjouksessa ja evo ei.

Tuon lisäksi toki muutama päivitysosa tekee eroa hintaan.

[Matti Räsänen]

Onko muilla ollut vastaavia ongelmia iskareiden kanssa ja miten ongelmat on saatu korjattua? Ei huvittas kovin usein avata iskareita ja vaihtaa uusia e-klipsejä. Ja se klipsi siis ihan murtui ja meni poikki iskarin sisällä. En käsitä miten se on mahdollista o.O

Männän kaveriksi pitää laittaa 0.2 mm shimmit. Ilman sitä mäntä pääsee aavistuksen liikkumaan ja "lyö" klipsin rikki.
Myös kannattaa laittaa alempi e-lukkorengas "terävä" puoli alaspäin. eli kun rengas stanssataan, toisen puolen reuna on pyöreä ja toinen särmämpi.

Edittiä oli viestin selkeyttämiseksi.

[goos]

Onko muilla ollut vastaavia ongelmia iskareiden kanssa ja miten ongelmat on saatu korjattua? Ei huvittas kovin usein avata iskareita ja vaihtaa uusia e-klipsejä. Ja se klipsi siis ihan murtui ja meni poikki iskarin sisällä. En käsitä miten se on mahdollista o.O

Männän kaveriksi pitää laittaa 0.2 mm shimmit. Ilman sitä mäntä pääsee aavistuksen liikkumaan ja "lyö" klipsin rikki.
Myös kannattaa laittaa alempi e-lukkorengas "terävä" puoli alaspäin. eli kun rengas stanssataan, toisen puolen reuna on pyöreä ja toinen särmämpi.

Edittiä oli viestin selkeyttämiseksi.

Pieni tarkennus tähän vielä, yleensä 0.2mm shimmi on juuri se oikea. Eli männän pitää istua paikalla mutta vielä pyöriä. Joskus joutuu laittamaan 0.1mm tai 0.3mm shimmin.

[Diese-listi]

Onko näissä rossiversioisa ongelmaa diffin kestävyydessä? Sc versiossa kun näyttää että saa joka ajopäivän jälkeen käyttää levällään tai muuten ei seuraavalla kerralla toimi... Tai sitte en vaan ossaa...

[Miika.laurila]

Joo niinpäs onkin aika suuri välys männässä. Pitääpä laittaa sinne prikkaa väliin ni josko se sillä lähtis. Kiitos vinkeistä!

[Jukis]

Onko näissä rossiversioisa ongelmaa diffin kestävyydessä? Sc versiossa kun näyttää että saa joka ajopäivän jälkeen käyttää levällään tai muuten ei seuraavalla kerralla toimi... Tai sitte en vaan ossaa...

käytätkö keraamisia vai teräksisiä kuulia ja ajatko diffin sisään sen purkamisen, hiomisen ja uudelleenkasaamisen jälkeen pyörittämällä sitä samaan suuntaan muutaman minuutin?

[Diese-listi]

Onko näissä rossiversioisa ongelmaa diffin kestävyydessä? Sc versiossa kun näyttää että saa joka ajopäivän jälkeen käyttää levällään tai muuten ei seuraavalla kerralla toimi... Tai sitte en vaan ossaa...

käytätkö keraamisia vai teräksisiä kuulia ja ajatko diffin sisään sen purkamisen, hiomisen ja uudelleenkasaamisen jälkeen pyörittämällä sitä samaan suuntaan muutaman minuutin?

Keraamiset kuulat mutta voi olla että sain ne soikeiksi kun pääsi diffistä rasvat katoaan... Sisäänajoa ei oo tullut tehtyä... Pitääpä alkaa taas purkaan ja hioa levyt jos on enää mahollista ja tarkistaa kuulat. Viime ajokerralla toimi moitteetta ja nyt kun alkoi ajamaan niin diffi luisti joten joutu vetään niin kireälle ettei enää tasaisesti pyöri...

[Jukis]

Jos ei sisäänaja niin siitä diffistä tulee rouhea hyvin nopeasti koska ne kuulat tekevät mutkissa vain hyvin lyhyen liikkeen kerrallaan edestakaisin. Kun on kasassa niin pitäisi pyörittää joko porakoneella tai sit vaan ottaa toisesta pyörästä kiinni ja pyörittää ilmassa noin neljäsosa-puolikaasulla minuutin tai kaksi ja sit sama toiseen suuntaan eli toisesta pyörästä kiinni. Sen jälkeen pitäisi vielä kiristää uudestaan.
Keraamisilla kuulilla tuo sisäänajo ja uudelleenkiristys on erityisen tärkeää koska ne kuulat ovat liukkaita joten tarvitsevat enemmän pintapainetta että diffi ei luista.