AI NIIN!

Unohtui sanoa tuo vastariakun varaustila= ei mitään tekemistä moottorin toiminnan kanssa, ellei kaasuservo ole säädetty totaalisen päin pyllyä....

Moottori kun ei ole mitenkään riippuvainen radion sähköjärjestelmistä, jotka käyttävät kaasu- ja jarru, sekä ohjausservoja. Toki vastaanotintakku kannattaa pitää varaustilassa, niin sähköt toimivat... Jos taas akku menossa tyhjäksi ja moottori muuttaa käytöstään, kertoo, että kaasuttaminen / jarru säädetty enemmän päin hongikkoa kuin Deao Xe Pingin suuri marssi.....

Taitaa vähän mopo keulia jo pitkin kuopan reunoja, kun sähköasioita ehdotellaan...
No, kyllä tulppa kuuluu toimivan ja soppaa saa, joten riski syttyä hyvin suuri, miksi tulppa lopettaisi kipinän antamisen- no kun sähkövika muka.

EDIT: Tämä viestini turha, kun en huomannut tuota jälkeen lisättyä killer-failsafea...
Pahoittelut tästä puusilmäisyydestä  , ja failsafe tosiaan hyvä olla olemassa, ja sytkäntappaja paras vaihtoehto. TAI, ainakin erillinen kaasuservoon asennettava tai osasta radioita vakiona löytyvä.

Mutta, toivottavasti myllysi tulee kuntoon ja pääset ajamaan, ainakin apua pitäisi olla tarjolla, ellei sitten porukka päätä, että selvitelkööt itsekseen... 

Jos sinulla on kunnon moottori haussa tällä hetkellä, niin yksi liike nousee heti mieleen.
ELI: www.rcautot.fi

Epäilevät Tuomakset voivat rauhassa huuliaan heilutella, itse olen yli kolme vuotta ollut tässä maassa rc-myyjänä kahdessa alansa suurimmassa liikkeessä, mutten kertaakaan ole näin hyvään maahantuojaan törmännyt, jolta löytyy bensa-autoihin kaikkea kivaa, kuin Ypäjän "paja".
JA, kun bensakalustolla puuhailet, niin meneppäs tuonne käymään: foorumi, niin löytyy bensa-autojuttua, sekä myös harrastajia, joilta voit kysyä... 

Itse olen vannoutunut FG:isti joka ei mielipiteitään herkästi muuta, mutta tuo Ypäjän liike on sellainen, jota uskallan vilpittömästi itse suositella Sinulle.
Eikä oma lehmä ole ojassa tässä asiassa

Zenoahista siis oli kyse tällä kertaa, ja malli G230RC jotain kenties loppukaneettina ??

Noh, en ole mikään guru kertomaan koneiden eroista, olen muutaman Zenoahin ja CY:n tässä loppuun ajanut FG:n leikkikaluissa neljän vuoden aikana. Noita ajopenkkejä on kolme, kohta viisi, kun saa sekä 1:5 rata-alustan kilpailuversion kasattua ja myös erillisestä offroad-nelivedosta syntyy oma autonsa pikkuhiljaa.

Noh, näissä autoissa olen Zenoaheja ajanut kolme remonttikuntoon / peruskorjaukseen asti, eräskin G260RC1  moottori itselläni kestänyt kolme ja puoli biopolttoainekannua = ( 10l per pänikkä ), ja ennen meikäläisen omistusta moottori ollut kahdella omistajalla..... Ajomäärästä siis mitään tietoa, peruskunnostusta lykätty, mutta tämä pirun Rolexi käy vaan... Eikä edes männänrengasta ole vaihdettu ennen, kuin 25 litraa itsellä täynnä!!! 
Tämä ollut ja on offimallissa kiinni, pelittää edelleen, ei kaikkein tehokkain, mutta uskomaton iki-liikkuja, kolmannet kytkinpalat menossa itselläni, kerran olen männänrenkaan vaihtanut, mutta muuta ei ikinä ole ollut, tuo alakerran vaihto tulee kyllä eteen, mutta tämä on kuin nöyrä Mersun W123 Diesel, uskomaton yksilö.

2. 26cc Zenoah Rc260/04, ajattu noin 30-litraa uudesta lähtien, ei ongelmia edelleenkään, lähtee hommiin ja toimii kuin mikäkin, - toinen tai kolmas veto ryypytyksen jälkeen ja lähtee HETI! Tullut 2006 kesällä uutena, ajettu  noin 25 litraa läpi tänä aikana, toimii edelleen ilman mitään ongelmia, tosin männänrengas vaihdettu 05/2010. Varamoottorina hyllyssä.

3. 24CC Zenoah, nelipulttinen.. Hankittu rata-alustan mukana, ajettu sisään ja sen jälkeen vanhassa Sportsline / Competition mallissa 2009 kesällä ja keväällä 2010 myös painavassa offimallissa yhteensä noin 45 litraa,ja nyt keväällä 2010 uudelleenrakennettu, vaihdettu mäntä, pytty, laakerit, männäntappi ja TOTTAKAI männänsokat, myös kaasarin vaihdettu uuteen vanhan akselin mentyä väljäksi.
On uudenmallinen nelipulttinen versio, toimii kuin junan vessa koko ajan, paras moottori minulla ikinä, - pari nykäystä ja tämä poika käy, löytää myös tyhjäkäynnin 1/3 ajasta, mitä vanhemmat moottorit vaativat.

Noita viritysmoottoreita sekä rakenneltuja on sattunut itsellä tässä neljän vuoden aikana, en enää osta yhtään.

KOSKA:
1. Zenoah / CY 29cc moottori... tämä rakennettu RC260/04 moottorista, lyöty 29CC yläkerta ja sisuskalut, perkuleen mäntä hakkasi kattoon, joten ei oikein poika toiminut.
Tiivisteen vaihdettu, nyt toimi jotenkuten jo, mutta pidempää viritys-imukaulaa tai malossia ei saa asentaa, tai tämä moottori menee täysin sekaisin.

2. Zenoah/ Cy, 29cc Seufert Tuning.. Nyt menivät alakerta ja kamppari uusiksi, tähän lyöty uusi yläkerta, toimii kyllä jotenkin, mutta kärsinyt ilmavuodoista ja aluksi oli mäntä nalkkaamassa kampikammion kattoon... ei siis hyvä! Pienen osien vaihdon jälkeen saatu paras omista viritysmoottoreista, joka myös toimii, nyt kiinni malossi, läppärunko, virityskaasari Wallbro (813 ilman kiidytyspumppua, jos muistan), pitkä imutiehyt, viritystiivisteet, Head Kit ja FG filled Tuning Crankcase-set...
Toimii pienien starttitemppujen jälkeen kyllä, todella luotettava viritysmoottoriksi ja lähtee hommiin, kun osaa tekniikan, eikä tarvitse juurikaan säätää neuloja.

2X 29cc pannusettiä peruskorjattu pariin moottoriin, toinen ajossa, vauhdittaa FG:n Marderia ja nyt ollaan jo näköjään 18 litraa syksyn ja tämä kevään aikana vedetty läpi...


Olen tässä neljän vuoden aikana rällännyt yhdeksää moottoria, joista kuusi toimii yhä, vain kaksi olen joutunut peruskorjaamaan hyllyyn varamoottoreiksi, ja yksi oli kiinanpommi jo suoraan, halpa, iso iskutilavuus, mutta osat asennettu päin pyllyä, kromaus petti heti sisäänajon jälkeen...

Kolme moottoria olen ostanut käytettyinä ja yhden joutui remontoimaan, mutta uusi mäntäsetti sekä pytty olivat kuitenkin vain noin puolet uuden moottorin hinnasta.

Näin siis omia kokemuksia saksanseisojien käytössä.
Kysy rohkeasti, kun tarvitset apua, mukavasti porukka tuntuu nyt neuvovan.

Jos kerran törmäys edeltänyt tuota haluttomuutta starttailla, niin aloita tarkistamalla ensin kannenpultit, että ovat kunnolla kiinni.
Tarkista kaasuttimen ja lohkon välinen tiiviste, joskus kun kaasari ollut löysällä niin ollut starttailuongelmia koneen hörppiessä ilmaa, onhan myös kaasarin ja lohkon välinen imukappale ehjä, itselläni on tullut vastaan kerran vähän samanlaista temppuilua pitänyt auto, kun tuo runko-osa murentunut - tosin olisit varmasti huomannut tuon kaasaria purkaessasi. Sama juttu kannentiivisteelle, tarkista että on ehjä, eikä sieltä mene ilmaa väliin.

Ja loppuun ulkopuolisia tarkastuskohteita vielä, onhan pakoputken alkukäyrä ehjä ja pultit kunnolla kiinni, ettei putki ole löysällä..

Paljon vinkkejä porukan toimesta jo annettu, mistä vika voisi johtua ja nuo yleisimmät temppuilut jo käyty läpi.
Itselläkin 30,5cc CY pannu oireili täysin samoin, eli ei tahtonut lähteä käyntiin vaikka kuinka tempoi narusta, hörähti vain ja se oli siinä. Eikä ajomatkaa takana sisäänajon jälkeen ollut kuin vain muutama hassu litra ja kromaus petti.  Muutenkin oli huonosti viimeistelty yksilö, mutta se onkin sitten jo ihan eri tarina "kiinalaisesta laadunvalvonnasta".
Oliko siis kyseessä CY vai Zenoah, kun CY:illä vähän ollut noita kromauksien kesto-ongelmia, mutta on kerran itselleni tullut vastaan tehdasuusi Zenoahkin, joka ei lähtenyt käyntiin kromauksen petettyä.
Onko tietoa, kuinka paljon tuolla moottorilla on ajettu tätä ennen?
Jos ei päällisin puolin tiivisteistä löydy vikaa, niin sitten epäilys kuten jo aiemmin tässä ketjussa mainittukin, että joko kromaus mennyt tai sitten männänrengaskin voi olla uransa loppusuoralla - tosin tuolloin koneessa ei pitäisi tuntua enää puristuksia narusta nykiessä.

Tämä ketju kylläkin tarkoitettu 1/4 projekteista keskusteluun enemmän kuin hydraulijarruista ja samaa jarruihin liittyvää asiaa kysytty myös bensa-autot ketjussa.
Itse vastasin toisessa ketjussa tiedusteluun, mitä itselle tulee asiassa mieleen, ei siis paljoa, mutta tämä siis vähän enemmän kuin väärä topicci höpistä jarruista.

Korjatkaa muut, jos / kun olen pahasti väärässä ja menossa metsään. 

Servovarsien pituus: vakiokokoiset alumiiniset FG:n omat Futaban-yhteensopivat siivet, toinen reikä sisältä laskien autosta varmistettuna, siiven päästä sahattu kappale pois, ettei hinkkaa radiotilan roiskesuojaan kääntyessään. Sama temppu tehty etu- ja takajarrujen servoille, sylinterit radiolevyn takana telineissä ja vastarikotelo näiden välissä poikittain.
Näin siis Magurat asennettu omassa offissani.


Tietämättä jarrujesi kunnosta enempää paha sanoa, missä niissä voisi olla vika sitten.
- vuotavat letkut ?
- vuotavat venttiilit ?
- kuluneet osat / tiivisteet, että hukkaa paineet pihalle ?
- toimiiko tuo citikan hydrauliikkaöljy oikeasti tässä käytössä, vai aiheuttiko jarrunesteen käyttö vuotoja / vikaa jonnekin ?
- osia kulunut ?
- kuluneet jarrupalat tai levyt ?
- osien asennuksessa jokin "moka" / puute ?

Ilmaukseen oikein mitään pätevää kikkaa osaa antaa, itse painan hitaasti soppaa sisälle ruiskulla,kunnes ulos tulee kuplimatonta tavaraa. Tämän joutunut tekemään pari kertaa ajokauden aikana ja rauhallisesti kun tavaraa on työntänyt sisälle, niin saanut toimimaan ja vähemmän tulee hävikkiä ulos turhaan valutettuna öljynä.
Ja kyllä auto hyvin pistää hanttiin jarrut päällä yrittäessä työnnellä, ei paras mahdollinen pitovoima verrattuna vaijerijarruihin, mutta silti kohtuullinen / hyvä.

- Kun käytetyistä osista kyse, niin paha sanoa mitään varmaa tietoa, joten paras vaihtoehto, vaikka rankalle tuntuukin on purkaa nuo jarrut tarvittaessa osiin ja katsoa, että onko osissa vikaa tai kulumaa, tai puuttuuko jotain asennusosia kokoonpanosta / koottu väärin.
Oletko kysynyt aiemmalta omistajalta, miten hänellä jarrut toimivat ja miten hän oli ne asentanut?

Itse en tähän tämän enempää osaa neuvoa antaa asiassa tietämättä, miten olet nuo jarrut autoosi asentanut. Jos offimalli kyseessä, niin näihinhän tehdas ei ole alunperin ajatellut noita jarruja edes asennettavan, vaan telineet ovat alunperin ratamalliin tarkoitetut ja offiin joutuu rakentamaan omat pukit jarrusylintereille.

EDIT: Itse olen omat Magurani hankkinut käytettyinä kaveriltani, hänellä nuo olivat olleet kiinni FG:n Bajassa ja toimivat. Itse askartelin jarrut kiinni tässä talven aikana, offin pohjalevyssä on reiät radiolevyn takana ja niihin sylinterit on sovitettuina. Tosin, sylinterien kiinnitystolpat muokkailin jostain TeknoRC:n Revon radiokotelo / tankinpidikesetin osista, niin sai sopivan korkuiset tolpat, mutta "viilailua" ja säätämistä oli silti, että sai nuo oikealle korkeudelle ja sylinterin käyttötankojen liikeradat oikeiksi. Aikaa meni ja paljon, mutta kyllä  nuo sai toimimaan, vaikkeivät osat enää olekaan samat kuin tehtaan setissä ratamalliin tulleet.
Ei siis ole mikään suoraan paketista olevilla osilla toteutettu ja osat sai myös käydä läpi ja ostaa uusia tiivisteitä, kun toinen sylinteri vuosi  hieman hukaten paineita ja pyörän puolella venttiili päästi juurestaan nesteitä pihalle. Piti siis käydä kaikki osat läpi ja tehdä samalla jarruremontti.

BTW, kumman mallin Magurat kyseessä, laatikkopumppumalliset sylinterit, vai uudemmat saksivarret? Oma kokemus rajoittuu noihin vanhempiin laatikkomallisiin sekä Collareihin, tosin jälkimmäiset eivät kylläkään ole itselläni offikäytössä.
Paras olisi tietysti, jos pääset näyttämään tuota asennustasi luonnossa jollekin kokeneelle harrastajalle, kuin yrittää näin nakuttelemalla täällä auttaa asiassa.

Ja toivon mukaan joku enemmän näiden jarrujen kanssa tekemisissä ollut harrastaja astuisi esiin ja antaisi vinkkejä ja kokemuksia käytöstä sekä säätämisestä. 1:5 ratapuolella kun noita jarruja on ollut pitkään jo käytössä ja kokemuksia luulisi tuolta puolen olevan myös jopa kisakäytöstä.
Itse en 1:5 rataversioilla kilpaa aja ja ensimmäinen ratamalli hankittu pari vuotta sitten käytettynä, eikä sopivien ratojen puutteessa asuinalueeltani ja sen lähistöltä ole tullut juuri ajettua ja sikäli hankittua vielä paljoa kokemusta käytöstä, etenkään näistä Maguran malleista.
Siksi omat vinkit puutteelliset  .
Toivottavasti kokeneemmilta löytyisi enemmän kokemuksia.

Tuota en itse vielä ole kokeilut (HUPS!).

Omasta tallista löytyi XM vielä jokunen vuosi sitten, ja tuolloin ainakin maahantuojan purkissa hankittu hydrauliikkaöljy oli suht hinnakasta. Sen verran tiedän kuitenkin, mitä eräiden "sitruunistien" kanssa olen kuulumisia vaihtanut, että tuo nykyinen tökötti ei aiheuta korroosiota, eikä ole syövyttävää, kuten 80-luvun alkuun asti käytetty, joka söi liittimet ja rikkoi letkut auton seisoessa. Kannattaa kysyä Motonetista tai Biltemasta tuota tavaraa purkissa, jos aiot käyttää, Citikka kun nykyisin Veholla ja tuo "alkuperäistökötti" voi olla aika mielenkiintoisesti hinnoiteltua, niin se kyllä oli vanhallakin organisaatiolla.

Tai, kuten eräät käyttäneet hyvällä menestyksellä, niin tavallinen rypsiöljy toimii ihan hyvin. Itse en vielä ole kokeillut, Magurat on yhdessä offissa ja vakiotököttiä olen käyttänyt, rata-Evossa taas jarruissa ( Collari ) olen alkuperäiset tökötit lykännyt sisälle, mutta varmuudeksi aina kumihanskat kädessä.

Toivon mukaan tämän kesän aikana itsekin viisaampi, toimiiko tuo "niksipirkka-öljy" ihan ok, ettei tarvitse noita kalliita alkuperäismömmöjä laittaa. Tosiaan, tuo teksti löytyy pullon kyljestä, minkä kimantero mainitsi " Hydraulic oil for all hydr. FG disc brakes. Attention! Do not use brake fluid from the car industry."
Vakion väri omenamehun kellertävä, eli jotain öljyä tuo on ja viskositeetti pullon läpi katsottuna kuin aseöljyllä. Kun vertaa Sitikan alkuperäisöljyä, niin väri eri, sitruunalla joku ihme punertava sävy, mutta viskositeetti tuntuu olevan sama.

Kannattaa siis kokeilla, mutta tosiaan, kuten jo sanoin, ainakin itsellä 1:1 auton omistamisen jälkeen "alkuperäispurnukat" jääneet korjaamon hyllyyn, hinnoittelu lähes samaa luokkaa, kuin FG:n alkuperäisellä tökötillä.

Eli Maguran setti kyseessä.

Alunperin tuossa on tullut mukana FG:n oma hydrauliikkaöljypullo ( varaosakoodi Fg09452, tuolla kun tilaat Hobbylinnasta, niin pitäisi tulla ), vetoisuus 50 ml. Tosin hinta voi olla suolainen, itse en tiedä, kun tullut mukana jarrusetissä, samoin täyttöruisku, mutta tavallinen apteekista saatava injektioruisku ajaa saman asian, soviteletkun venttiilille saa pätkästä polttoaineletkua.

Itse omat jarruni olen tuolla tökötillä täyttänyt, mutta tiedän parin kaverin käyttäneen hyvällä menestyksellä ihan tavallista rypsiöljyä ja samalla tavalla toimivat, itse en ole vielä kokeillut, mutta pitää lähiaikoina testata.

Servoille voimaksi valmistaja ilmoittaa muistaakseni, että joku kuutisen kiloa riittää hydraulijarruille. Omassa tapauksessa etu- sekä takajarruja käskyttävät yli 10kg vääntävät Futabat, ovat muistona mekaanisten levyjen käytön ajalta, kun piti olla enemmän jerkkua.
Yleensä hydraulisia käyttävillä FG kuskeilla ainakin offipuolella on vähintään 10kg vääntävät mallit olleet käytössä, enkä uskalla ottaa kantaa itse kokeilematta, kuinka hyvin setti nappaisi kiinni esim. Futaban S3010:llä (vääntö 6kg 6v) ajossa ja miten jarruvoima riittää.

Ja tuo viimeinen kysymys, jarrunestettä en ole myöskään kokeillut, enkä kuullut kenenkään kokeilleen onnistuneesti, joten voi olla virtaukseltaan sopimatonta tuohon käyttöön. Kokeile siis aluksi ihan tuota rypsiöljyä ja tarkista myös samalla, etteivät letkut tai venttiilit vuoda ja sitä kautta hukkaa painetta pihalle.

Toivottavasti tästä olisi edes yhtään apua alkuun.

EDIT: Tuossa linkki tehtaan pdf-muodossa oleviin räjäytyskuviin, hydraulijarrujen ohjeita kahdetkin kappaleet, eli imuroi tuolta omalle koneelle ja tutki rauhassa.

Varsinaista suoraa "setuppia" vaikea antaa, kun ei tiedä, millaisella pinnalla olette ajelemassa.
Kannattaa edetä askeleittain ja katsoa, miten auton käytös muuttuu.

Aloittaa vaikka mäntien reiístä, porata pari uutta per mäntä ja vaihtaa esim. aluksi 80wt öljyt, tuolloin ei vielä kovin pahasti pitäisi pohjata joustoissa.
Tuosta sitten pudottaa alaspäin esim. 60wt öljyihin.
Jousien väriä paha sanoa suoraan, että mikä olisi juuri sinulle paras vaihtoehto, riippuu ajotyylistä ja ajopinnasta paljon. Jotkut leikkaavat vakiovietereistä kiepin tai pari pois, tällöin jousitus pehmenee, mutta riskinä on jatkossa etenkin perän roikkuminen monsumallissa.

Itsellä compmonsussa on 60 wt öljyt ulommissa, ja 80wt öljyt sisemmissä pumpuissa, vakiojouset, mutta esijännitejouset (saa Hobbylinnasta 2:n setteinä, en muista osakoodia ulkoa)kiinni kuopalla ajaessa, toisnaan taas normaalit esijännitepalat ja siniset jouset. Renkaisiin (monsterirenkaat)olen porannut ylimääräiset reiät kulutuspintaan 2 reikää / rengas, jolloin ilma poistuu renkaasta, samoin vesi ja kumi nappaa paremmin ajopintaan kiinni.
Tämä ei ole mikään kiveenhakattu setup, vai sellainen, johon itse palaan aika ajoin auton oltua suuremmissa vuosihuolloissa.

Paras tapa on tosiaan kokeilla itse säätöjä ja hakea sellaista setuppia, mikä sopii oman ajotyyliin.
Tai jos muille FG:n omistajilla on heti parempia ratkaisuja ja setuppeja heittää, niin antaa palaa, kun tietoa tarvitaan. Itse säädän omat autot aina ajopinnan mukaan ja omaan ajotyyliini sopivaksi, eikä nuo setupit välttämättä sovi toiselle suoraan hänen ajotyyliinsä.

FG:n alustan säätöön, kuten Jesi totesikin, niin hankalaa noista on saada unelman lailla toimivia, mutta muuttamalla jousien jäykkyyttä, männän reikien lukumäärää ja etenkin iskariöljyn paksuutta pääsee jo aika pitkälle.

Vakiona normaaleissa "econoline"-malleissa on nuo punaiset iskarinrungot sekä hopeiset jouset, tämä ei ole kovin hyvä vakioyhdistelmä liiallisen jäykkyytensä ansiosta.
Iskariöljy kun on sikamaisen paksua, noin 100wt:tä vastaavaa, vieterit lähes jäykimmät mahdolliset sekä männät huonosti virtaavat.
Vakiomännässä on kaksi virtausreikää, mutta itse lisää poraamalla saa tätä parannettua, tai sitten voi tilata esim. Hobbylinnasta useammalla reiällä varustetut (en nyt pidä FG:n manuaalia tässä auki, josta poimia osanumeroita).
JOS on taskun pohjalla ylimääräistä, niin voi hankkia sitten alurunkoiset PRO-iskarit ja metalliset iskarimännät, joissa mutterikiinnitys (vakioissa c-clippi), mutta hintaa sitten moisella paketille tulee monsun tapauksessa helposti siinä parinsadan- kolmensadan nurkilla.

Iskariöljyjä voi myös muokata, itse käytän Monsussa kahdeksan iskarin tapauksessa 50 - 80wt öljyjä ja joskus jätän toisen parin iskareita pois kokonaan.
Offimallissa taas 50wt ja 60wt öljyt sekä monireikäiset männät ja alusta muuttuu jo aika paljon ilman järjettömiä taloudellisia uhrauksia.
Mikäli olette alottelijoita, kannattaa kysyä asiaa vaikka maahantuojalta, mitä jousia ja mäntiä HE suosittelevat..

Ajatus- ja kirjoitusvirhe meikäläiseltä. HUPS!

Sillä ei ollut väliä, liikkuuko auto vai ei, mutta moottorin tulee käydä muutakin kuin pelkkää tyhjäkäyntiä, jos pelkkää tyhkäkäyntiä paikallaan ja tankki kun on iso, niin tulppa ei tykkää hyvää kertyvästä palojätteestä, vaan koneeseen kertyy helposti karstaa ja tulppa menee tukkoon.
Näin kävi itselleni erään kerran, kun "unohdin" auton polkemaan autotalliin sisäänajoa ja jäin itse sisälle puuhaamaan muuta - kone oli kerännyt höntöntönttöä ja tulppa tahtonut antaa kipinää seuraavassa starttiyrityksessä.

Sorry my bad, ja kiitos Jerrylle tarkkana olemisesta.

Varsinaisesti ei ole pakko tehdä sisäänajoa, ellei halua. Mutta ainakin suuri näissä autoissa käytettävien moottorien valmistaja Zenoah suosittelee ajettavan pari tankillista sisäänajoa rauhallisesti ympyrää ja kahdeksikkoa.
Eräillä merkeillä ainakin tulee moottorien mukana käyttöohje, jossa on sisäänajo ja on ainakin yhdellä merkillä tullut myös käyttöDVD.

Toisin kuin nitroissa, näitä EI TULE ajaa moottori tyhjäkäynnillä, vaan kierroksia kehiin - muttei huippukierroksia ensimmäisten tankkien aikana ( auto saa olla paikallaan, toisin kuin ensin kirjoitin, kun tarkoitin kierroksia ).
Itse olen kaikki omat bensamyllyni sisäänajanut, hätäisin taisi olla sellaiset kolmisen tankillista köröttelyä ja pisimpään junnattu noin kymmenkunta, joista viitisen tankillista varsinaista rauhallista köröttelyä ja loput köröttelyä ilman huippukierroksille menoa.
Moottorien kestoikään tuolla ei juurikaan ole tuntunut olevan vaikutusta, enemmän kyllä ilmansuodattimien kyvyllä pysäyttää törky ennen kaasarin kurkkua sekä ajonpinnan pölyämisen määrällä.

EDIT: Auto voi olla sisäänajossa paikallaan tai liikkeessä, mutta pelkkää tyhjäkäyntiä moottorin ei tule antaa käydä, kuten monet nitorjen ohjeet komentavat tekemään 1. tankillisen.
Ihme kuulajumitus iski tuohon, pahoittelut

Eipä "tila-autolle" ja muille FG klubin arvostelijoille, ettei paljoa kannata noita viruksia alkaa viljelemään ja ihan vain vinkkinä muillekin, katu on aina kaksisuuntainen... Älä tee muille sitä, mitä et halua tehtävän itsellesi korkojen kera.
Ja muutenkin, viruksia levittämällähän asiat korjaantuvat ja asioihin voi vaikuttaa... höh!

Todella "rakentavaa" ja aikuismaista keskustelua tällä foorumilla vieraasta suljetusta foorumista, joka päättää itse mitä tekee ja miten, eikä ole muuksi muuttumassa.
Ei kukaan tuonne ketään pakota jäseneksi ja määrää, mitä tehdään ja klubikin tulee muuttumaan avoimempaan suuntaan, mutta kaikki ajallaan. Mutta asiat eivät kyllä siitä muutu, jos uhkaillaan näin rakentavasti, onko kyse suvaitsemattomuudesta ja vai mistä. "Jos ette tee niin kuin mä, niin ootte tyhmiä"... terveisiä hiekkalaatikolta tyyliin siis.

No, jokainen taaplaa tavallaan, niin mekin omalla klubillamme.
Ei harrastusta näin kyllä kehitetä, tehkää täällä mitä haluatte, mutta älkää puuttuko toisten itse valitsemiin ratkaisuihin, klubin ei ole tarkoitus tosiaan palvella minkäänlaisena yleisfoorumina.

T: Osku alias FG klubin eräs perustajajäsenistä.

Edit: suutuspäissä kirjoitetut kommentit poistettu. Omasta puolestani hyvää syksyn jatkoa porukalle, jokainen taaplaa tosiaan tavallaan.

Hyvää vappua kaikille kuskeille, olette sitten 4 wd tai 2wd.. Ainakin kelit suosivat,joten unohdetaan mahdolliset ristiriidat merkkien välillä ja keskitytään työväen juhlaan ihan jokaikinen merkkiin katsomatta.

Mitenkäs se meneekään: " työn orjat sorron yöstä nouskaa, näin kuuluuu kutsumus, ja alas, alas pakkovalta, tää on viime ponnistus"...

Edit: no niin, kerran vuodessa poliittinen aatteen palo vauhdissa, vappu takana ja tilanne normaali, siivottu pois poliittiset hajatelmat.

Hyvä sivusto tuo ja informaatiopitoinen, pitää nostaa hattua myös merkillä ajaville aktiivisillejäsenille.

Itse vannouteena FG:n myöskin merkkiuskollisena kuskina tulee hieman enemmän kuin kadehtien  katsottua tuota sivustoa, etenkin kun MCD:llä maahantuoja itse on aktiivinen ja tiedot ovat helposti löydettävissä, sama asia, kun ei meillä FG:n puolella ole vallitseva totuus, itse annan kouluarvosanan maahantuojalle omasta ulosnäkyvyydestään ja merkin edistämisestä asteikolla 1-5 maksimissaan 2. Varaosamyynti on kouluarvosanalla 4, osallistuminen aktiiviseen toimintaan 1 / hylätty! , markkinointi 1- = KEHNO!Autot pitää "löytää" verkkosivuilta upotteuina etenki HPI:n tuotteisiin, eivät ole helposti näkyvillä. Ei ole kerhojen tehtävä toimia myynnin markkinointikanavana, jos ei organisaation omat markkinointiresurssit riitä. Ja muutenkin resurssit tuntuvat olevan enemmänkin ohjautuneina HPI:n suuntaan.Itse sanon tämän FG klubin perustajajäsenenä, maahantuoja on minulle vain välttämätön paha ja vieläpä äärimmäisen surkea sellainen.. edustaessaan tätä bensa-automerkkiä.

Tämä henkilökohtaisena mielipiteenä, sekä kerholaisena.
Maahantuojan "likaiset legendat" tulevat pestäviksi kevään aikana, joten kirjopyykissä tulee olemaan asioita, jotka eivät miellytä kaikkia foorumin jäseniä..

Vastaan samalla kahteen eri kysymykseen:

Talviajo Marderilla: vakiona liukkaalla pinnalla ei ole paras mahdollinen ajettava, etenkään etenemiskyvyltää, kuten ei suuri osa takavedoista. Vakiona tulevat piikkirenkaat ovat kuitenkin parhaat pidoltaan, joten FG:n eri malleista vakiorenkailla etenee kyllä etevämmin. Ongelmana on lähinnä jäällä, että kytkin ottaa terävänpuoleisesti kiinni ja huonommin pitävä pyörä lyö vedon ulos sutimalla - tuolloin auto ei liiku, sutii vain paikallaan. Lumella etenee kohtuullisesti ja jos vähänkään on pitoa, niin eteenpäin pääsee kyllä, vauhtiennätyksiä ei kyllä tuolloin lyödä.

Tehdas tarjoaa "lääkkeeksi" erilaisia lukkodiffejä ja eri jäykkyyksisiä diffirasvoja, lukot ovat kalliita (200 - 300 euroa), ovat varsin tarkkoja, mitä jäykkyyttä olevia rasvoja niihin kipataan, mutta siltikään eivät tee autuaaksi. Parantavat kyllä vaivaa, mutteivät poista. Ainoa todellinen korjaus on, että auto raapii joka nurkasta, sama "vaiva" on myös 1:1 autoissa, ei takaveto liukkaalla tahdo edetä, jos lukkoperä tai luistonesto puutuu, silti neliveto näyttää takavalot mennen tullen ja ajaa kahdeksikkoa ympäriä.

Monet harrastajat rakentavat erilaisia ruuvi- ja pulttivirityksiä talvirenkaiksi, toteutuksia on hyviä, toimivia ja hengenvaarallisia. Huolella sisäpuolelta porattuina, liimavarmistuksella ja prikoilla lukittuina toimivat, eivätkä ruuvit lentele kaasua painellessa. Huonosti tehtynä taas ovat vaarallisia, kun ruuvit/pultit lentävät vauhdilla, tuolloin ei tule ajaa missään, missä on ihmisiä, eläimiä tai muuta elävää voimaa tai omaisuutta lähellä, joka voisi vahingoittua tai vammautua.

Lumella piikit toimivat ja auto etenee, mutta asvaltilla tai kovalla pinnalla ei kannata ajaa, piikit kuluvat hyvinkin nopeasti.

2. Tehoputki ja melu: Ainakin tehtaan omilla 3-kammioisilla pakoääni vaimenee verrattuna vakiopönttöön, Bajassa ja Marder/Beetle on tuo lyhyt ulostuloputki, joka pitää kohtuullista ääntä, muissa versioissa on hieman vaimeampi pidempi putki.
Putkia on erilaisia tyrkyllä lähes pilvin pimein eri valmistajilta, siksi on mahdoton vastata, miten tehoputki pudottaa ääntää ilman desibelimittaria. Putkia kun on niin erilaisia rakenteeltaan ja suunnitellulta tehon- sekä väännöntarjonnaltaan. JetProita on muutama tullut vastaan, osa näistä ollut ääneltään "kumeampia" ja metallisempia kuin tehtaan omissa, tosin tehoakin on enemmän. Yleensä mitä avarampi putki on ollut, sitä "sporttisempi" ääni on ollut.

Olisi tietysti hyvä, että tehtaat itsekin ilmoittaisivat melutiedot noissa myyntitiedoissa, etenkin jos aikoo ajaa asutulla alueella ja joku naapureista on vähän herkkä reagoimaan "äänestä".
Kertokaa muut, viritysputkien omistajat omia kokemuksianne.

Beetlessä erona on juuri tuo kuplan kori ja kuvassa hyvin näkyvä alustan kiertävä muovinen suoja-amme. Marderissa kyseistä osaa ei ole, vaan pohjalevyyn tulee matalat muoviset kylkilevyt. Muuten autot ovat teknisesti identtisiä.

Marder on tosiaan hyvä vaihtoehto ensimmäiseksi autoksi, on tekniikaltaan yksinkertainen ja sikäli alussa helppo säätää alustaltaan paremmin toimivaksi. Tehdas pakkaa iskunvaimentimiiin vähän turhan paksut öljyt vakiona ja jouset ovat varsin jäykät, joten löysemmät öljyt vaihtamalla saa renkaatkin paremmin pysymään ajopinnalla, eikä auto keuli niin helposti.

Alkuun autolla tulee toimeen sellaisenaan, kun oppii säätämään alustaa ja mikäli lähtee tehoja nostamaan, niin tuolloin sitten on hieman päivitystä tiedossa, esim. isorattaan taustalevy kannattaa vaihtaa alumiiniseen vakion muovisen sijaan, näin kestää paremmin rasitusta, etenkin pitävällä pinnalla. Tasauspyörästön rungon voi halutessaan myös päivittää alumiiniversioksi (kallista hupia, hinta noin 50-60 euroa ja neljä pikkuratasta pitää napata alkuperäisestä). Tätä ei ole pakko tehdä, itse tiedän monia kuskeja, jotka ovat ajaneet jo parikin vuotta ilman ongelmia.

Yksi asia kuitenkin kannattaa heti hankkia autoon, kuten muihinkin bensa-autoihin, jollei valmistaja ole sitä vakiovarustukseen jo sisällyttänyt. - Failsafe. Tämä on autolle halpa henkivakuutus, sillä esim. vakio-RTR:n Hitecin Aggressor radio ei ole kaikissa ajo-olosuhteissa paras mahdollinen, vaikka FM-radio onkin. Tämä laite / toiminto kun saisi olla vakiona kaikissa nitro- ja bensa-autoissa.

Failsafe kun palauttaa kaasun ennaltasäädettyyn asentoon, kun radiohäiriö iskee tai vastariakun jännite laskee liian alas. Näin lähes 10 kiloa ei pääse ominpäin tekemään tuhoa, kun "klitsi" iskee. Useita kavereita on oppinut kantapään kautta tämän, pari kertaa kun auto lähtee karkuun ja törmää kiinteään esteeseen, niin laite on maksanut oman hankintahintansa takaisin, kun ei tarvitse liikkeestä tilata varaosia. Valmistajia on moni (Duratrax, Ofna esim.)ja hinnat 20 - 30 euroa riippuen ostopaikasta ja laitteen merkistä. Joissain vähän kalliimmissa radioissa tämä on myös ohjelmistossa oleva vakiovaruste (esim. Spektrum DX3 ja Futaban 3PM:n tietyllä vastarilla varustetut versiot, ei kaikissa sisällytettynä, vaikka saisi kyllä olla), joka tosin tarvitsee ensin aktivoida ohjetta käyttämällä. Ulkoinen failsafe taas aktivoidaan ohjeen mukaan, tulee kaasuservon ja vastarin väliin, eli kaasu tyhjäkäynnille (ei moottorin käydessä) ja sitten painallus ohjelmointinäppäimestä ja se oli siinä.

RTR:issä radio on seuraava harkittava päivityskohde, kuten todettua, Hitec ei ole osoittatunut parhaaksi ensiasennusradioksi tämän tyyppiseen autoon, jossa on magneetto ja sytytystulppa luomassa radiohäiriöitä. Ennen kuin kukaan kommentoi sen enempää tästä kommentista, totean heti: riippuu yksilöstä ja ajopaikasta, monet ovat pystyneet ajamaan ilman ongelmia vakiollakin, mutta on myös monia tapauksia, joissa radion kantomatka on vain joitain kymmeniä metrejä ja mitä kummallisempia häiriöitä riittää. Nämä ovat hyvin harmittavia selvittää ja aikaa palaa, toisinaan myös hermotkin on mennä.

Hyvä perusradio on Futaban 3PM, näitä käytetään varsin paljon juuri FG:issä, myös 2,4Ghz -versio on yleistynyt kovaa vauhtia viimeisen vuoden aikana, toimii ja radiosta johtuvat häiriöt ovat hyvin harvinaisia. Itse olen pari vuotta ajanut 2,4:silla, eikä kertaakaan autot ole karanneet radiohäiriöstä. Miinuspuoli vain on, että, radion päivitys nostaa hintaa ja en ole itse 100%:n varma, onko tehtaalla taas tuotannossa malli, jossa on servot kiinni sekä vastariakku, muttei radiota. Tällaisia oli tarjolla vielä pari vuotta sitten. Muuten sitten sähköttömän version servoasennukset aiheuttavat helposti noin 100 euron lisämenon ja vastariakusta sekä laturista tulee jokunen kymmenen euroa päälle.

Vastariakku ei ole myöskään tehokkain mahdollinen, vakiona ollut 1500mAh, vakioservoilla riittää noin tunnin ajoon, mutta jos vaihtaa autoon paremmat digiservot, virrankulutus kasvaa ja akku riittää huomattavasti vähemmän. Kannattaa melkein investoida heti toiseen vastariakkuun, mielellään suurikapasiteettisempaan, niin ei ainakaan ajosessiot lopu kesken virran loppumiseen, vaikka bensaa ja ajohaluja riittäisi. Vakiona mukana tuleva hidaslaturi ei ole mikään raketti, vaan helposti akun lataukseen menee 10 tuntia, jos ei ole vara-akkua, niin käytännössä ajot rajoittuvat noin tankilliseen per päivä.

Nykyisin saa ihan järkihintaan 3000mAh akkuja ja hieman suurempiakin, yli 4000:set valitettavasti useilla valmistajilla tehty ns. paremmista kennoista ja hinnat helposti yli 40 euroa. Tässä tulee vielä huomioida, että näissä ei käytetä samoja pieniä akkukennoja, kuin 1:10 ja 1:8 autoissa, vaan ovat suurempia kennoja, joita yleisesti käytetään 1:10 sähköautoissa ajoakkuina. Jotkut myös kasaavat ajoakut irtokennoista, mutta tämä ei yleensä ole aloittelijan vaihtoehto, vaan vähemmällä mielipahalla pääsee, kun ostaa valmiin akkupakan, eikä yritä juotella itse, jos juottotyöt eivät vielä ole tulleet tutuiksi harrastuksessa.

Eiköhän tässä ollut taas riittävästi perustietoa auton hankintaan liittyen.

Ei hätää!

Peitsamolle terveiset, en kuitenkaan sinua tässä tarkoittanut kieliopilla tai muulla, vaan ihan yleisesti täällä 10:llä esiintyvää toimintaa, liian monesti epävarmat kaverit ja sellaiset, jotka eivät välttämättä kovin selkeästi osaa ilmaista, mitä tarkoittavat, tulevat helposti teilatuiksi kirjoittaessaan jotain. Mutta, yleensähän negatiivisista asioista tulee helpommin täällä kerrottua kuin positiivisista. Kolikolla on aina kaksi puolta.

Tosiasia on, että mikään kielipoliisi en ole, enkä sellaiseksi halua, ja muutenkin, mikäs minä olen arvostelemaan muita, harrastaja muiden joukossa ja sellaiseksi haluan jäädä.
Hei, jokainen meistä on joskus aloittelija, kuten esimerkiksi täällä äänessä ollut Mikki, ei aina ole helppoa ilmaista itseään ymmärrettävästi.
Ja kuten tässäkin ketjussa on jo todettu, niin kitinää, itkua ja parkua tässä maailmassa riittää ja sitä mahtuu sekaan vielä.
Mutta itsekin toivoisin, että nurisijat hoitaisivat asiansa suoraan liikkeen kanssa, eivätkä huutelisi täällä, itsekin olen oman urani aikana joutunut tilanteisiin, joissa foorumilla huudeltiin asioita asiakkaan näkökulmasta, ilman että liike pystyi puolustautumaan tai kertomaan näkökulmaansa. Monesti täällä kerrotaan "legendoja" huonosta palvelusta, vaikka itse ei liikkeessä asioidessa osata asiaa kertoa selvästi, tai edes kertoa, mikä on vikana ja odottaa, että tämän voisi korjata, vaan tullaan foorumeille huutamaan.

Mutta, se on ollutta ja mennyttä.

En tuohon kommentoi sen enempää. Palikoiden kesto tuntuu olevan kiinni käyttäjästä ja ajotyylistä, oli merkki mikä hyvänsä.

Mutta ainakin FG:n kohdalla tuo moite diffin kestävyydestä pitää paikkansa, MUTTA, tehdas tarjoaa diffin eteen "auraa", hinta kaiketi huimat 3 euroa ja pitää kivet pois pohjalevyn ja diffin kuoren välistä. Vakiona uusissa FG:issä ja vanhoihin saa helposti asennettua, osassa jopa kaksi reikää diffin edessä valmiina, jos ei ole, niin piankos nuo poraa.
Tai sitten, nostaa diffin korotuspaloilla, niin varsin suuria saavat jumittavat kivet olla, jos meinaavat väliin mahtua.
Muuten kivet helposti rikkovat diffin kuoren, kun kiilautuvat pohjalevyn väliin, tehdas näissä "karva the lakki" muovimalleissa mitoittanut väärin, competitioneissa sentään korotettu valmiina ja muihin hankittava kalliiiseen lisähintaan, vaikka vakiovaruste saisi olla.

Mutta, toinen tykkää äidistä ja toinen tyttäristä, paremmin nämä ovat itsellä toimineet ja toimivat edelleenkin kuin suurin osa omista nitro- ja sähköromuista, joita itseltäkin löytyy melkein enemmän kuin keskiverrosta harrastekaupasta. Mielipiteitä on monia ja jokaisella on omansa, no can do! Turha lähteä peistä taittamaan.

Voi ja vielä voi!

Hyvä asenne niillä, jotka eivät tunne asioiden taustoja kunnolla. Itse en ota tähän sen enempää kantaa asian puolesta tai vastaan, mutta voin todeta, että FG klubin "taustapiruna" ja yhtenä "kasvoista" saan kuulla liikkeiden kämmäilyistä hyvinkin paljon jäseniltä, tuskin koskaan onnistumisista palvelussa näissä osissa yhtä ja toista joka päivä ja, MUTTA pidän oman kärsäni kiinni!Olen itsekin ollut myyjänä, ja tiedän, kuinka vaikea liikkeen on miellyttää kaikkia asiakkaita, vaikka kuinka päällään seisoisi, ellei sitten anna kaikkia tuotteita ulos alle sisäänostohinnan, näin tyhmimmät harrastajat odottivat voivansa tehdä!
Mutta milläs vaikutat, alanko täällä huutamaan omalla nimimerkilläni ja muutun ruikuttajaksi muiden joukossa / idiootiksi muiden silmissä(se nyt ei paljoa vaadi näissä piireissä)!

Itse tunnen Mikin henkilökohtaisesti ja voin vain todeta, että kaveri on ihan normaali uusi harrastaja, mutta tekee virheen täällä ollessaan äänessä, täällä "besser-wisserit" heti kommentoimassa jos vähän avaa suutaan kommentoidakseen kentän puutteista. Voiko kaveri jotain sille, jos ei välttämättä pysty kirjoittamaan pelkkää suoraa, virheetöntä äidinkieltä pilkulleen oikein, tullakseen ymmärretyksi! Tällaisille "täydellisille" farisealaisille onnea ja ponnea sekä suomen kielenhuoltoliiton "kielikello"-lehti kaupanpäällisiksi. 

Pitänee Mikille todeta sitten tavatessani, että älä sano mitään enää täällä. Näitä kavereita on paljon kentällä, jotka eivät uskalla täällä omalla nimellään olla yhteydessä, vaan esim. kertovat allekirjoittaneelle tuttuna myyjänä / kerhohenkilönä. Totta on, että reklamaatiot osoitetaan suoraan liikkeeseen. Itselläni taas olisi hyvinkin paljon asiaa, hyvinkin monelle nimimerkille tällä foorumilla, että tulenko teille töihin käyttäytymään, kun tuntuu ihan perussivistyskin hukkuneen ovesta sisään astuessa!

Muuta sanottavaa tähän ei ole, itse jäin tiskin takaa pois, etten "paukuta faktoja idiotismeista" kenellekään asiakkaalle!

T Osku Ex-rc myyjä

Varsinais-Suomen kuluneita (Koski TL / Turku), allekirjoittaneen "ajava kalusto talvella".

FG Marder 50% alumiiini, ajettu talven aikana 16 litraa löpöä läpi: pääratas 44t 1kpl muovia, ei muita vahinkoja, vain väljäksi kulunut starttikotelo, vaihdetaan, kunhan kulathaa!

FG Competition Hummer (90% alumiini, enempää metallia ei saa tehtaan osilla) (7 litraa löpöä läpi), päärattaat (2-vaihteinen, ei pakko vaihtaa vielä), radiolevy /väsymys, muokattu hydraulijarruille ja painavat voima-digiservot vakioiden sijaan, osalla ajettu 18 litraa ja nyt hajosi), 2 X pyöränmutteri (ylikiristys  ). Ei muuta, ei edes vaihtotulppia!

Ei muita vahinkoja ja katon kautta on lennetty usesti ympäri, kestävät rääkkiä hyvin, mutta 1:10 ramppihyppely ei tule kysymykseen, paino- ja fysiikka vaikuttavat! Ei muita rikkoutumisia!

Rata-mallit (1:5 vielä todellinen kestävyys kokeilematta, parkkipaikalla toimivat kuin enkelit)... Toivon, ettei kukaan "nitro on parempi kuin mikään muu ja yliveto"- nihilisti kommentoi tähän mitään, noista autoista kokemusta 18 vuotta, joten älkää yrittäkö "selittää"...

Oliko tämä joku TM:n 60.000km:n kestotesti, sillä ainakin omat laitteet kestävät parkkipaikka / monttupöristelyssä hyvin, rauhallinen ajotapa takaa myös maalinpääsyn, p-ringin ajajat yleensä keräävät osia ympäri "plataa"!!

T: Ex-rc-myyjä, "kaikkea ei kannata ääneen tuoda julki, mutta tyhmyys tuntuu olevan perinnöllistä!".

Mallien väliset erot, eli FG:llä on kaksi sarjaa nelivetoja, viime vuoden lopussa julkaistut Competition-mallit ja nyt talvella julkaistu "normaali" RTR-mallisto.

Competitionit ovat täysalumiinisia, näissä ei ole sähkölaitteita mukana ja autot toimitetaan rakennussarjana, lisäksi ostajalla on mahdollisuus päättää, haluaako auton mekaanisilla jarruilla, vai hydraulisilla jarruilla varustettuna. Hintaluokka jo Saksassa tuo 1800 euroa, kotimaassa maahantuojalla oli vuodenvaihteessa 2000:n pahemmalla puolella, siihen päälle radiot, kaasu/ jarruservo, etujarruille servo ja kaksi 1/4 skaalan voimaservoa (vääntö vähintään 15 kg), joten sähköosiin saa helposti uppoamaan kunnon osat valitsemalla 500 euroa ja komeasti ylikin. Mutta, jos autossa hydrauliset jarrut, selviää keskivahvoilla jarruservoilla (vääntö noin 5 - 6 kg), mekaanisissa hyvä olla vähintään 8 ja enemmänkin, mielellään metallirattaiset.

RTR "muovimallit" taas ovat aivan perusvarustuksessa, näissä ei ole kuin mekaaninen jarru diffiakselilla, levyt täytyy hankkia erikseen, hinnat mekaanisena perusversiona noin 100 euroa per pääty ja hydraulisina 200 - 300 per pääty. Lisäksi etujarruille tarvitaan oma käyttöservo ja radiosta pitää löytyä kolmas kanava, jossa on miksaus jarruvoiman säätöön etu- ja takajarrujen välille. Lisäksi etujarrujen servojen asennuksen jälkeen saat miettiä, minne asennat vastarikotelon, servo kun vie tämän paikan radiolevyltä, yhdessä omassa FG:ssäni boksi majailee nykyisin vastariakun paikalla ja akku taas muutti auton kylkipanssarin ja bensatankin väliin.

Muuten Monsterit näyttävät nelivetoina perustuvan teknisesti hyvin pitkälti ensin julkaistuun Bajan Competition versioon teknisesti, eli on yksi iskunvaimennin per kulma, mutta on alumiiniset sivulevyt ja korkea etuiskaritorni, etupuskuri näyttää olevan kaikissa versioissa sama Bajasta peräisin oleva. Kannattaa varmistaa nuo erot noista Jaanin maintsemista FG:n räjäytysmanuaaleista. Muutenkin Monsterin ja offroadien erot käyvät ilmi niin taka- kuin nelivetoina noista räjäytysmanuaaleista. Ainakin tuo Beetle RTR tuntuu olevan sekoitus alustan osista sekä Monsteria, että Bajaa (alumiiniset kylkilevyt).

Toivottavasti tästä saa nyt jotain selvää noista eroista, eli RTR:ssä ei nuo levyjarrut kuulu vakiovarustukseen.

EDIT: "Saksalainen" tehokkuus ei kyllä tunnu aina pätevän tuolla tehtaan kotipaikalla Winterbachissa, eli nelivetomalleista ei valitettavasti ole saatavilla vielä räjäytyskuvia PDF-muodossa, edes aluversiosta, takavetoisista malleista löytyy kyllä. FG:n omat sivut eivät vielä edes virallisesti tunne uusia RTR-malleja, vain competitionit löytyvät, joten sikäli tuo nelivetojen vertailu valitettavasti hankalaa. Toivottavasti tilanne korjaantuu kevään myötä tässä. JA teknisissä osissa on suuriakin eroja takavetojen ja nelivetojen välillä, joiden esittäminen ilman noita teknisiä räjäytyskuvia on hankalaa. VALITETTAVASTI!

Saksmanni on ainoa, joka ostaa S-mersun kaikilla herkuilla dieselinä vain "säästääkseen".

Pieni kommentti tähän kysyjälle FG:n osalta. Jos et vielä ole huomannut, niin FG:n MonsterTruck on vasta tulossa nelivetona levitykseen Euroopassa maaliskuun lopussa, hintaluokka noin 800 euroa + rahti. Suomessa tuskin noita malleja vielä on maahantuojan hyllyssä, vaan hetken voi vielä joutua odottelemaan. Älä siis vahingossa sotke tavallista MonsterTruckia 4wd:hen, jos neliveto on haussa, sillä tavallisia takavetoja löytyy kyllä tällä hetkellä kotimaan liikkeistäkin. Tuo aiemmin mainittu neliveto-Beetle kyllä on jo ollut saatavilla noin kuukauden päivät. Ja FG:n osalta on ollut saatavilla noita täysalumiinisia Competition -malleja, mutta hinnat jo Saksassa noin 1800 euroa ja kotimaassa näiden hinnat liikkeestä ja jarruista riippuen 1800 - 2200 euroa + radiot ja servot lisävarusteena siihen päälle. Jos teillä oli noin tonnin budjetti, niin nämä versiot menevät siitä kyllä sitten yli ja FG:tä voit joutua vielä hieman odottelemaan, jos kerran monsteri pitää olla. Näköjään oletkin kartoittanut tällä foorumilla jo lähes kaikki vaihtoehdot läpi noiden tällä hetkellä saatavilla olevien nelivetoisten osalta.

Osat saa näihin joko Hobbylinnasta tai Minicarsin jälleenmyyjiltä tilaamalla, tai sitten esim. Saksa ja ulkomaiset verkkokaupat.

Käyttämäni sanamuoto on ehkä hieman huono puhuessani perinteisistä merkeistä bensa-autopuolella, eli tuolloin kyseessä takavedot, ei vielä parina viime vuonna julkaistut nelivedot.

Oma arvioni perustuu ns. näppituntumaan, minkä merkin bensa-autoja tulee tällä hetkellä eniten sekä vanhoille, että uusille bensapuolen harrastajille. Tiedän kerhotaustani puolesta usemman FG:n omistajan hankkineen takavedon rinnalle juuri MCD:n, esim. FG:n nelivedot eivät ole tässä maassa kyllä ainakaan määrällisesti ole olleet mitään myyntimenestyksiä, joten saa nähdä, muuttaako muovimalli tilannetta. Competition alumallin hinta taas karkaa monelta yli järkevän harrastusbudjetin ja autoja on tullut lähinnä kourallinen

Perinteiset merkit tässä maassa siis, juuri FG eli noin vuodesta 1995 parin eri maahantuojan toimesta vuosien varrella ja välillä myös ilman maahantuojaa ja tästä syystä myös autoja on paljon kentällä. Uusia autoja ei enää ilmesty harrastajille samaan tahtiin kuin pari vuotta sitten, pelkkä lama/ laskusuhdanne tuskin syynä tähän, vaan osa harrastajista kyllä vaihtaa merkkiä niin offroad- kuin onroadien puolella. Carson ja Harm myös perinteisiä merkkejä bansapuolella, mutta näiden tuonti tähän maahan ennen viimeisiä vuosia ollut hyvin satunnaista. HPI:tä pidän itse vielä hyvin tuoreena, sillä päänavaus näille markkinoille vasta Bajan myötä loppukesästä 2006. Ja ainakaan omalla vaikutusalueellani Turun suunnalla näitä ei ole kuin pari autoa, joten maantieteellisesti en näitäkään laskisi menestyksiksi ainakaan Turun suunnalla, muu Suomi sitten asia tietysti erikseen.

JA toisaalta, kuinka moni HPI ja FG tulee "harmaatuontina" ohi maahantuojan, eikä näy missään kirjoissa eikä kansissa, etenkään jos kuski ei kuulu mihinkään kerhoon. MCD:n puolella taas autot tulevat maahantuojan kautta ja suuri osa omistajista on myös aktiivisia harrastajia, jotka pitävät paljon melua itsestään (hyvä asia harrastuksen eteenpäin viemisen kannalta). Jos olisi näyttää maahantuonnista tilastot, niin silloin pyörrän puheeni, mutta omassa kommentissani lasken vain virallisesti tulevat autot.

Pahoitteluni, jos kommenttini loukkasi jollain tavalla jotakuta tai oli muuten epäselvä.

- siivottu pahimmat kirjoitusvirheet pois tekstistä.

Tuo viimeksi mainittu MCD on myös todella hyvä vaihtoehto nelivetoa kaipaavalle. Kannattaa tutustua tarkemmin tuohon tarjokkaaseen, merkki on nopeimmin kasvava bensa-automerkki meidän markkinoillamme verrattuna perinteisiin merkkeihin, kuten FG. Eikä syyttä, varaosat saa nopeasti ja tukipalvelut pelaavat. Itse ajan eri mallin FG:illä, mutta myös MCD on kiikarissa hankintalistalla.

Hobbythekin sivuja hieman penkomalla löytyy seuraava toimituskululaskuri:
http://www.rc-car-online.de/htengship.htm .
Tuo RTR neliveto on muistaakseni painoltaan noin 13 kilon luokkaa (tehtaan kotisivuilla ei valitettavasti näy tästä mallista vielä tietoja), kun alumiinen competition olisi 15 kiloa painava = tehtaan julkaisu tuosta linkistä: http://www.fg-modellsport-gmbh.de/FG-International/site-01-07-products_e/01-off-road_e/offroad-layout_e/baja-comp-4WD-layout_e.html. Tuosta sitten bongaa, että Suomi on alue kakkonen (Zone 2) ja jos paketti on tuo 13 kg:ta, silloin riviltä poimittuna hinta olisi 45 euroa. Näin siis nopeasti laskeskeltuna.

Omasta mielestäni turhahko aihe, ilmeisesti kysyjää kuitenkin kiinnostaa auton hankinta ja kukaan ei ole mitään kommentoinut.
Tekniset tiedot löytyvät tuolta: http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB0220

Malli ei käytännössä ole mitään muuta kuin Losin Mini-LST -sarjan varustukseltaan riisuttu versio, jossa on muita sarjan autoja suuremmat pyörät ja vain yksi sähkömoottori kahden asemasta. Myös Raminator on teknisesti sama malli koria lukuunottamatta.

Jos olet autoa hankkimassa, niin osta mieluummin Losin vähän kalliimpi Mini-LST2:n, saat metalliset diffin rattaat, 2,4Ghz radiot ja metallirunkoiset iskarit vakiona sekä kaksi sähkömoottoria. Renkaat sekä välitykset voi vaihtaa myöhemmin halutessaan Raminatoria vastaaviksi. Itse en kumpaakaan mallia omista, mutta MLST ja MLST2:n löytyvät, ei ehkä parhaita autoja luokassaan esim. Assoon verrattuna, mutta ovat massiivisia ja viritysosia löytyy mukavasti. Harmi vain, että Dynamite lopetti alumiinisten tukivarsien ja muiden viritysosien tekemisen mallisarjaan. Ohjausservojen kestävyys autojen akilleen kantapää ja myös tukivarret eivät törmäilyn kestoltaan ole parhaat mahdolliset, teknisesti monimutkainen auto, ei helpoimmasta päästä huollettavuudeltaan. Ei siis ole suositeltava auto ensimmäiseksi rc-autoksi, tässä kokoluokassa kannattaa valita ennemmin vaikka joku Asson 18 -sarjan malleista.

Muuten autoon pätee samat asiat hyvin pitkälti kuin Mini-LST:hen, josta on juttua täällä jo muualla.

Kyllä FG:n nelivetoja löytyy jo kaupan Euroopasta, esimerkiksi Saksasta näyttäisi löytyvän Beetleä nelivetona Hobbythekista, mutta vielä joutuu hieman odottamaan auton saadakseen : http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,15746,e,1238354851-16162,autos.fg.fg_buggy,fg_beetle_or_4wd,,Tshowrub--autos.fg.fg_buggy,.htm . Autot tosiaan ennakkovarausten perusteella, malli sama kuin Hobbylinnan mainoksessa, linkin alta löytyy valikoimasta myös toinen neliveto Beetle ja hinnat molemmille malleille Saksan päässä alle 800 euroa.
Ja kuten todettua, FG:seen saa osat myös kotimaasta tilaamalla.

Uusi TRX 3,3 moottori Ruotsin tukkurin kautta (Minicars) on tällä hetkellä vetostartilla noin 200 euron arvoinen. Melkein itse miettisin tässä vaiheessa vaikka OS:n 21:n TM:n asentamista paikkaan, ei hintaeroa ole kuin muutama kymppi, mutta käytöksessä ja käytettävyydessä ero on huomattava. Omassa Revossani on TM18:n kiinni ja en voi kuin kehua koneen luonnetta, tehoa saisi ehkä olla vielä enemmän, mutta helppokäyttöisyys kyllä korvaa tuon puutteen.

Uutta myllyä kannatta kysyä vaikka Sabesta tai Hobao Finladilta, joka toimii OS-moottorien maahantuojana, ovat nimittäin suoraan "pulttaa" paikkaan periaatteella, ei muutostöitä ja starttihilkkeet sopivat suoraan ja vielä Revon eriskummallinen oma pakokäyrää seuraa mukana.