Hong Nor DM-1 Spec

[MrOllinmaki]

Tiedoksi:

Eniten kulkua haittaa teillä kaikilla se kuristinletku joka on joka jampalla kiinni pillin päässä (Mulla ei ole). Se on myös syy siihen miksi autot pitää niin kovaa ääntä ja syy siihen miksi sellaista ei saa käyttää missään oikeassa kilpaluokassa.

.....
.....

Mutta siis ohje kaikille ==> kurkkuletkut pois ==> tehot ylös ja äänet alas!! (kokeilkaa jos ette usko)

-A-

[cossie]

no moikka kaikille aattelin pistää tänne kyssäriä kun tuli noin. kuukausi sitten homattua kyseinen auto ja olen muutenkin aloittelija näis rc auto hommissa.. tämän kesän harrastanut
lähinnä parkkipaikoilla ja sora montulla..   

no sain itseäni niskasta kiinne ja kävin spec.illä tuolla hyvinkääl harjoittelemas radalla ajoa.. suurin ongelma olis kaiketi nyt
tähän haavaan pidon etsiminen ja rauhoittaa ohjausta hieman olisiko jotain säätö vikkei..

eli auto on viel vakio säädöissä.. sitten vielä että mitä etua muuttaa nuo etu iskari pystyyn
ja mitä osia siihen tarvitaan. mull ei tuu muuta mieleen kun et ois helpompi säätää??

terv.joni

[MrOllinmaki]

no moikka kaikille aattelin pistää tänne kyssäriä kun tuli noin. kuukausi sitten homattua kyseinen auto ja olen muutenkin aloittelija näis rc auto hommissa.. tämän kesän harrastanut
lähinnä parkkipaikoilla ja sora montulla..   

no sain itseäni niskasta kiinne ja kävin spec.illä tuolla hyvinkääl harjoittelemas radalla ajoa.. suurin ongelma olis kaiketi nyt
tähän haavaan pidon etsiminen ja rauhoittaa ohjausta hieman olisiko jotain säätö vikkei..

eli auto on viel vakio säädöissä.. sitten vielä että mitä etua muuttaa nuo etu iskari pystyyn
ja mitä osia siihen tarvitaan. mull ei tuu muuta mieleen kun et ois helpompi säätää??

terv.joni

Voit katsoa noita säätöjä aiemmista viesteistä. Etuiskarisysteemin voi kääntää pystyyn joko itsetehdyllä iskarituella tai kaupallisella osalla, mutta ei se suinkaan pakollinen juttu ole. Vakioratkaisu toimii myös ihan hyvin.

Renkaat on se tärkein juttu näissäkin autoissa. Hyviä ajettavia renkaita on mm. GRP:n ja PMT:n tekemät renkaat.

Auton säädöistä tärkeitä asioita on mm.
- säädä maavara samaksi edessä ja takana (esim noin 8-10mm)
- jäykkää öljyä iskareihin (noin 1000-3000 esim.)
- säädä radiosta auton kääntöympyrä tarpeeksi isoksi ja samaksi molempiin suuntiin ajettaessa (hiljaa ympyrää ajettaessa ympyrän halkaisija 2metriä tai enemmän)
- säädä auton jarru lähes kokonaan pois (suurimmalla osalla aloittelijoista on jarruja älyttömän paljon liikaa)
- sitten vaan opettelet ajamaan rauhallisesti ja pehmeästi.

-A-

ps. kannattaa hankkia ne keltaiset ja valkoiset jouset eteen ja taakse. Aloita vaikka niin että laitat keltaiset molempiin päihin.

[cossie]

kiitos vinkeistä renkaina kerkesin kokeilemaan grp super softeja ja oisko mediumin(b seos).
nyt seuraavaks aattelin koklaa honkkarin omia slicksejä.  itsellä ei ole mitään säätö pöytää
mut kaipa noita aurauksia ja muita kulmia ihan kokeilemallakin saa säädettyä.. tuo jarru vinkki kuullosti aika hyvältä varmaan ei sit tartte mennä lukkoon vauhdista vaan toimis abs.n tavoin..

[MrOllinmaki]

.. tuo jarru vinkki kuullosti aika hyvältä varmaan ei sit tartte mennä lukkoon vauhdista vaan toimis abs.n tavoin..

..nimenomaan

-A-

[peitsamo]

kiitos vinkeistä renkaina kerkesin kokeilemaan grp super softeja ja oisko mediumin(b seos).
nyt seuraavaks aattelin koklaa honkkarin omia slicksejä. 

GRP:n kumeissa A-seos on Extra Soft (X-soft), B-seos on Soft ja C-seos on Medium. Renkaan seos on merkitty renkaan kylkeen sellaisella pienellä nappulalla.

Suomen lämpötiloissa paras pito saadaan X-soft-renkaalla, jos kulutus kestävämpää haluaa, niin sitten Soft, Medium seosta ei minun mielstä tarvita.

[peitsamo]

Pari kuvaa DM-1:stä Nissanin korilla. Kyseessä on siis otsikosta huolimatta ns. täysimittainen DM-1.

[McJones]

Jokos näistä härveleistä on selvinnyt, että mikä on missäkin suhteessa toista parempi? Lähinnä siis Honkkarin DM-1 vs. DM-1 Spec vs. GTP2(ja jossain määrin Hyper One-Seven, joka vie viileyspisteet pakoputkien myötä  ).

Ilmeisesti DM-1 on ajoltaan helpoin pisimmän akselivälin takia?

[peitsamo]

Hmm... vaikea sanoa. Mielestäni DM-1 ja Spec ovat aika samalla viivalla suorityskyvyn suhteen. Spec on hieman lyhempi, mutta toisaalta myös selvästi kevyempi. Veikkaan, että One-Seven on ihan samassa kategoriassa DM-1:n kanssa, harmi vaan, ettei yhtään One Seveniä ole nähty tositoimissa GT-kisoissa. GTP on taasen enemmän krossaripohjalle rakennettu "ratakonversio".

DM-1 ja Spec:n varustukseenkin kuuluu kromiputket, otin omasta autosta kuitenkin käytännön syystä pois.

[McJones]

DM-1 ja Spec:n varustukseenkin kuuluu kromiputket, otin omasta autosta kuitenkin käytännön syystä pois.

Savuthan (eli öljysumu  ) tulee kuitenkin auton sivulta, eikä takaa (kuten One-Sevenissä käsittääkseni)?

Voiko vetää myös johtopäätelmiä, että GTP krossaripohjaisena olisi parempi lähtökohta ralliversiolle?

[cossie]

olen kuullut jotain huhua että tuo gtp olis ehkä pikkasen huono.. mut ei siit sen enempää

todella hieno nissani.

voisko joku kertoa hieman lisää siitä pysty iskari jutusta eteen,kun puhuttiin että voi käyttää kaupallista osaa niin onko kysessä ihan vaan krossarin iskari torni vai gtp.n??

nyt kun yritin oman spec.in maavaraa säätää niin etupäätähän ei saa muualta säädettyä kun
pidentämällä/säätämällä iskarista tukivarteen menevää vantti ruuvia??

että onko täällä foorumilla käsitelty noita iskari juttui,(en löytänyt haulla) enhän mä osaa niihin öljyi vaihtaa?

kiitoksia taas.

joni.

ainiin oisko joku tilaamas koria tuolta modelstoresta.?
aattelin että voisko korvausta vastaan samal ottaa mulle
yhden korin, en viittis luotto korttia hommata sen takia?

[MrOllinmaki]

Katoppa tuolta..

http://maxvelocityracing.com/Servo.aspx

Se öljynvaihtokoulutus saattais onnistua vaikka silleen että otat yhen iskarin mukaan ja matkustat maahantuojan kaupalle Hyrylään. Ostat Janilta pullon iskariöljyä ja uuden korin ja pyydät kauniisti että se näyttää miten sen öljyn saa sinne iskariin vaihdettua.

Voit myös kysyä radalla keneltävaan neuvoa jos satut osumaan samaanaikaan jonkun kanssa sinne. Se miten se tehdään oikein, on niin pitkä tarina etten rupea sitä tähän kirjoittamaan.

-A-

[MrOllinmaki]

... löytyihän siihen valmis ohjekkin.

http://rcvehicles.about.com/od/troubleshooting/ss/shockoil_2.htm

-A-

[cossie]

noihan oli todella hyvät ohjeet, mäkin tajusin 

vähän off topiccia mut laitan nyt tähän..

kuinka paljon auton pohjalevyllä on moottorin jäähtymisen
kanssa tekemistä. kävi vain semmonen hullu idea mielessä hieman noihin 1/1 autoihin liittyen
että tietääkseni kun rakennetaan nopeita autoja ja esim f1.siä niin auton pohjasta
täytyy tehdä mahd. tasainen ja peittävä vaikuttaa auton imeytymiseen tiehen.
dm1 ja spec.ssä kuitenkin takana kaunis diffuusseri niin jos jostain hommais todella ohuen hiilikuitu levyn jolla peittäis auton pohjan. tietenkään ei varmaan ole esim kisa laillinen
mutta ainamielessä jotain hifistelyä..

joni

[tturku]

Maanvaraa säädetään iskarista pyörittämällä sitä muutteria, joka pitää iskarin jousen yläpäästä kiinni, eli jousen esijännitystä ts. säätämällä.

[MrOllinmaki]

noihan oli todella hyvät ohjeet, mäkin tajusin 

vähän off topiccia mut laitan nyt tähän..

kuinka paljon auton pohjalevyllä on moottorin jäähtymisen
kanssa tekemistä. kävi vain semmonen hullu idea mielessä hieman noihin 1/1 autoihin liittyen
että tietääkseni kun rakennetaan nopeita autoja ja esim f1.siä niin auton pohjasta
täytyy tehdä mahd. tasainen ja peittävä vaikuttaa auton imeytymiseen tiehen.
dm1 ja spec.ssä kuitenkin takana kaunis diffuusseri niin jos jostain hommais todella ohuen hiilikuitu levyn jolla peittäis auton pohjan. tietenkään ei varmaan ole esim kisa laillinen
mutta ainamielessä jotain hifistelyä..

joni

On kisalaillinen, mutta muuten voit unohtaa sen samantien. Metallinen pohjalevy on tärkeä jäähdytin polttomoottorille. Se diffuusori toimii parhaiten lähinnä takapuskurina.

Keskity nyt aluksi vaan niihin perussäätöihin ja ajamisen opettelemiseen. Se auto on pienten säätöjen jälkeen ihan hyvä sellaisenaan.

-A-

[-Juho-]

 Onkos kellään ollut ongelmia Go:n moottorin säätämisen kanssa? Kún kaikki säädöt saa kohdalleen muuten, niin kone alkaa kiekumaan omiaan kaasu kiinni täys-/osakaasun jälkeen... Alhaalta kun säätää reilusti rikkaalle, niin ei tee tuota, muttei käy sitten tyhjääkään. Taas jos tyhjäkäyntiä nostaa, niin jää kierrokset ylös taas pitkäksi aikaa.
Alaneula vaikuttaisi olevan kaiken muun hyvän lisäksi kiero, kun yllättäen menee laihemmalle, vaikka rikastaa. Kattelin kurkkuun ja kääntelin ruuvia, niin tekee pikku ympyrää neulan kärki...

Huomenna uusi yritys uusien sisuskalujen ja laakereiden kanssa ja tiivistetyllä kaasarilla.. Vetostarttikin on korvattu kiinteällä päädyllä.

ps. Ei kestänyt kuin n. 30s renkaat ilmassa täyskaasua, kunnes hiljeni...

[Poinas2]

Sillähän se patti korjaantuu, että huudattaa sitä lähes ilman kuormaa 

Joka tapauksessa jos kone jää huutamaan kaasutuksen jälkeen, on se useinmiten liian rikkaalla alhaalta ja sitä on sitten kompensoitu nostamalla tyhjäkäyntiä että pannu pysyy ylipäätään käynnissä. Kun tyhjäkäyntiä tiputtaa, kone tukehtuu fuiliin. Samaten lämmöt saattaa olla ajossa korkeat, koska yläneulaa on veivattu liikaa kiinni kun kone lataa kampikammioon fuilia liian rikkaan alaneulan takia ja kulkua pitäisi jostain saada.

Jos säädöt on suunnilleen tontilla ja silti sekoilee, on todennäköistä että kone imee jostain ilmaa ja/tai kierokangen alalenkki on väljä. Tietysti jos ei ole pitänyt huolta siitä että pannu on tiivis ja säädöissään, on toi jälkimmäinen luonnollinen seuraus + saa vielä pytynkin väljäksi kaupan päälle. Jos ei tokene kannattaa myös tarkastaa neulojen o-renkaat. Joskus pannu saattaa imeä rikkoutuneen o-renkaan kautta tarpeeksi ilmaa että säädöt sekoilee.

Luonnollisesti neula ei saisi olla kiero. Mikäli näin on ollut uudesta asti, saa koneen myyjältä luonnollisesti uuden takuuseen. Jos taas se on tössitty muuten, niin samainen kauppias varmaan myy uuden neulan.

Em. pätee sitten pannuun kuin pannuun.

Hyvä konsti säätää kone (jos ei tiedä neulan asentoja, kyseessä krossikone) on laittaa neulat tasan neularungon/luistin kanssa ja säätää tyhjäkäynti siten, että luisti jää jonkun 1mm auki. Sitten pannu käyntiin ja kiristää alaneulaa just niin paljon että käy nätisti tyhjää. Sitten ajamaan ja kiristämään yläneulaa että saa kulkupuolen kohdalleen. Sitten pari pidempää kaasutusta ja puristaa fuililetkun noin 3cm päästä fuilinipasta tukkoon ja odottaa 5s. Koneen pitäisi hiukan nostaa kierroksia ja sitten sammua. Jos sammuu samantein, alaneulaa pari minsaa auki ja uusi yritys, jos taas alkaa kiekumaan ja menee 7-10s ennenkuin sammuu, niin alaneulaa pari minsaa kiinni ja saa uudestaan. Kun on hyvä, niin vielä säätää tyhjäkäyntiä mikäli tarpeen. Näillä säädöillä ollaan jo aika lähellä totuutta.

[-Juho-]

Ainoa syy mitä itse tuohon keksin on tuo ilmavuoto... Koneella oli ajettu varmaankin puoli gallonaa, mutta uutena jo pyöri oudon helposti, ei tarvinnut lämmitellä ku meni yhdellä sormella ympäri että heilahti. Mikään muu moottori mitä on tullut ajeltua ja säädeltyä ei ole tuota kaasu kiinni kiekumista tehnyt. Ja se tapahtuu juurikin pienelle säädetyllä luistilla ja sopivalla alaneulan asennolla. Se ei siis ole sellaista kierrosten ylösjääntiä kuin tapahtuu rikkaalla alaneulalla ja avonaisella luistilla. Kone tuntuu keräävän lisää ja lisää kierroksia holtittomasti, vaikkei ilmaa saakkaan, ainakaan oikeaa reittiä. Äänikin on "kimeämpi"
No, huomenna ollaan viisaampia kun pistän uuden pyttysatsin, laakerit ja veivin koneeseen ja saan sen sisäänajettua.. Saan myös toisen kaasarin lainaan, niin rajautuu sekin sitten.
Tämä on muuten komposiittikaasarila ja tyhjäkäyntiruuvi toisellapuolella, jos mitään vaikuttaa..
No, jospa hermo pitäisi, eikä tarttis uudestaan tappaa tuota  :mrgreen:

[Poinas2]

Ainoa syy mitä itse tuohon keksin on tuo ilmavuoto... Koneella oli ajettu varmaankin puoli gallonaa, mutta uutena jo pyöri oudon helposti, ei tarvinnut lämmitellä ku meni yhdellä sormella ympäri että heilahti. Mikään muu moottori mitä on tullut ajeltua ja säädeltyä ei ole tuota kaasu kiinni kiekumista tehnyt. Ja se tapahtuu juurikin pienelle säädetyllä luistilla ja sopivalla alaneulan asennolla. Se ei siis ole sellaista kierrosten ylösjääntiä kuin tapahtuu rikkaalla alaneulalla ja avonaisella luistilla. Kone tuntuu keräävän lisää ja lisää kierroksia holtittomasti, vaikkei ilmaa saakkaan, ainakaan oikeaa reittiä. Äänikin on "kimeämpi"
No, huomenna ollaan viisaampia kun pistän uuden pyttysatsin, laakerit ja veivin koneeseen ja saan sen sisäänajettua.. Saan myös toisen kaasarin lainaan, niin rajautuu sekin sitten.
Tämä on muuten komposiittikaasarila ja tyhjäkäyntiruuvi toisellapuolella, jos mitään vaikuttaa..
No, jospa hermo pitäisi, eikä tarttis uudestaan tappaa tuota  :mrgreen:

Ei sen pitäisi uutena kylmänä pyöriä sormella ympäri, joten jotain häröä ollut jo lähtökohtaisesti. RTR pannut ei tule tehtaalta komposiittikaasarilla, joten en tiedä mikä versio sulla sitten on. Komposiittikaasarit on PRO-koneissa ja niissä on myös erilaiset neulat ja säädöt.

Kannattaa katsoa kuinka pitkä alaneula siinä kaasarissa on. Jos se neulanpää jää sen rungon sisään vielä täysikaasulla, niin siinä on ns. pitkä alaneula jolloin sisäänajon jälkeen hyvä perussäätö on yläneula tasan ja alaneula noin 1 kierros sisään tasasta. Jos neula tulee kokonaan pois rungosta (kuten yo. kuvauksesta voisi päätellä) on siinä luultavasti ns. lyhyt alaneula jolloin yläneulaa saa kiertää kiinni noin kieroksen ja alaneulaa 1.5-2 kierrosta. Tietysti se lopullinen säätö riippuu pillistä, fuilista, kyutkimestä, lämpötilasta ja monesta muusta jutusta. Sisäänajoon kannattaa laittaa neulat tasan ja siitä sitten pikuisen kiristelee että pysyy käynnissä. Samaten kannattaa edelleen tarkastaa ne neulojen o-renkaat kun noi oireet tosiaan viittaisi ilmavuotoon.

[-Juho-]

Tuolta tämä moottori tarttui matkaan..
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1210_1241&products_id=68857
Taitaa Go:n moottoreissa olla joka maahantuojalla omat speksit. Kuvasta poiketen tosiaan komposiittikaasarilla.

[Poinas2]

No niitä on montaa erilaista, koska GO tekee alihankintana moottoreita RTR autoihin. Niistä kun pannuja puretaan irti, niin saattavat olla ties mitä kombinaatioita kun luonnollisesti auton valmistaja voi speksata mitä haluaa.

[Stail]

Onkos porukoilla noi hiilikuitujarrut käytössä vai vakiot?

Tattiksen takasuoraa sahasin pariin otteeseen ja jarrulevyt ei kestäny sitä isoa jarrutusta suoran päässä :) Hyvät savut päästi jarrutuksessa

Hiilikuituset on tossa pöydällä mutta mietin onko niillä eroa käytännössä.
Vakiot toimi siihen asti varsin hyvin.

[peitsamo]

Lasikuituiset olen todennut parhaaksi.

[MrOllinmaki]

Onkos porukoilla noi hiilikuitujarrut käytössä vai vakiot?

Tattiksen takasuoraa sahasin pariin otteeseen ja jarrulevyt ei kestäny sitä isoa jarrutusta suoran päässä :) Hyvät savut päästi jarrutuksessa

Hiilikuituset on tossa pöydällä mutta mietin onko niillä eroa käytännössä.
Vakiot toimi siihen asti varsin hyvin.

.. tuo jarru vinkki kuullosti aika hyvältä varmaan ei sit tartte mennä lukkoon vauhdista vaan toimis abs.n tavoin..

..nimenomaan

-A-

Vakiot kestää näin kylmällä ilmalla ihan hyvin. Hyvinkään kisa oli ainoa, jossa joutui jarruja vähän rakentamaan, kun kuumalla kelillä loppui pito finaalin loppupuolella. Tattiksella ei muuten tarvii jarruttaa suoran lopussa ollenkaan. Nostat vaan vähän kaasua siinä ennenkuin loiva mutka alkaa ja sitten annat lisää sopivasti siinä loivassa mutkassa. Se neulansilmä mennään rullaamalla läpi, ei jarruttamalla.

-A-

[Stail]

Onkos porukoilla noi hiilikuitujarrut käytössä vai vakiot?

Tattiksen takasuoraa sahasin pariin otteeseen ja jarrulevyt ei kestäny sitä isoa jarrutusta suoran päässä :) Hyvät savut päästi jarrutuksessa

Hiilikuituset on tossa pöydällä mutta mietin onko niillä eroa käytännössä.
Vakiot toimi siihen asti varsin hyvin.

.. tuo jarru vinkki kuullosti aika hyvältä varmaan ei sit tartte mennä lukkoon vauhdista vaan toimis abs.n tavoin..

..nimenomaan

-A-

Vakiot kestää näin kylmällä ilmalla ihan hyvin. Hyvinkään kisa oli ainoa, jossa joutui jarruja vähän rakentamaan, kun kuumalla kelillä loppui pito finaalin loppupuolella. Tattiksella ei muuten tarvii jarruttaa suoran lopussa ollenkaan. Nostat vaan vähän kaasua siinä ennenkuin loiva mutka alkaa ja sitten annat lisää sopivasti siinä loivassa mutkassa. Se neulansilmä mennään rullaamalla läpi, ei jarruttamalla.

-A-

Jeps.
Sahasin vain sitä suoraa edestakas kun katsoin miten kone kiertää ja aina jarrutin vauhdin pois suoran päässä ja uudestaan toiseen suuntaan. Siitä ne levyt ei tykänny :)

Kyllä ne muuten toimi nyt kahen päivän aikana hyvin. Tota ei vaan kestänyt näköjään.

[juska]

Niit jarrui pystyy tekohengittämään dremelillä. Tekee kitkapintaan 4 raitaa... noin 0.30mm syviä. Jarrutuksissa syntyvä kaasu/lämpö pääsee vähän paremmin poistumaan levystä.

[moukari]

Ja ne oikeesti toimii mulla on ittelläni 1lasikuitu ja yks hiilari uritetteuina. Varo muute esikiristästä niitä levyjä liikaa muute tulee palaneita levyjä!

[cossie]

mulla on nois jarruis ollut uudest asti semmonen pieni ongelma että joskus jättää vivusta sen päälle..siis jumittaa.. olen yrittänyt tutkia sitä mutta mitään selvää ei löytynyt. voiko jos ne paloja pitävät pienet ruuvit on liian löysällä niin se vipu pääsee kääntymään liikaa..

[tturku]

katsopa ettei kaasu/jarruvivustossa ole joku kohta, joka ottaa kiinni joko runkoon tai vaikka filsuun. Jos taas vain se vipu jää päälle niin pura jarrupalapaketti ja katso että jouset on ehjät, sekä voit välykset tietysti pienentää kunhan jarru ei laahaa vapaana.