Aloittelijan polttiskysymykset

[Driverz]

Kiitos vastauksesta *HOKE* !! :)

[nassikka10]

Tuo ei ole sitten faktaan perustuva asia.

Ja eipä itseasiassa ihmekään ettei laakereita saa kestämään gallonaa, jos ajelee lähes mitättömällä välyksellä.

No niin, kerkesin ajamaan tänään jo 3 tankillista ja vanha riitapukarini kytkin sanoi itsensä irti.
Toistaiseksi ainoastaan komposiittipalat on antanut kytkinlaakereille elinaikaa jokseenkin normaalin verran.
Alumiinipalojen kanssa laakerit ei kestä vaikka välyksiä olisi vähän tai paljon.
Onko teillä fiksummila ja kokeneemmilla käsitystä miksi X1-CRT on allerginen alumiinisille kytkinpaloille?
Kytkinkellosta näkyy, että jostakin syystä alumiini palat rupeavat hankaamaan kelloa vasten kampiakselin pituussuunnassa kun kone lämpenee...

[P.R]

Näyttäis siltä että noi kytkinpalojen kiinnitystapit hinkkaa kelloon,eli lisää shimmejä tuohon akselille ennen lakuja.

[*HOKE*]

Jep... shimmaus pielessä.
Ja onpahan pahan näköset palat.

[tansu95]

Mulla kans on nyt mennyt kytkinlaakereita aika paljon, eli n:joka ajokerralla. Entisillä laakereilla (ovat vieläkin tallessa) niin oli Hyper 7 moottorin mukana tulleet kytkinlaakerit ja niillä ajoin ihan oikeasti n.5gallonaa, ennekuin oli niin paljon klappia niissä että oli pakko vaihtaa (nykyään slässissä etupyörien hexien muunnos sarjassa ). Ja ne kesti, oli miten paljon välystä tahansa tai miten vähän. Sitten ostin jostakin uusia laakereita ja niitä vaan meni illassa aina yhdet ja vielä niin pahasti että kuulista ei ollut tietoakaan ja kytkinkello söi melkein tankkiin reiän... Että onko laakereissa oikeasti muka niin paljon laatueroja että näin käy?! Risoo joka kerta ottaa kone ja kaikki irti ja vaihtaa yhet laakerit, kun niin paljon väljyyttä tai sitten menny tohjoks. On kokeiltu jopa niin isoakin välystä että kerran söi jo yhestä kellosta rattaatkin pois... ja aina pitänyt sellaisena välystä että mahdollsimman pieni ääni kuuluu rattaistosta ja kun pitää ''isosta'' rattaasta kiinni ja kytkinkellosta heiluttelee niin on pieni välys ja pitkittäis suunnassa juuri suunilleen sen verran kuin HOKE tuolla kertoi.

Kaverin käyttämät keraamiset laakerit taas kestää paljon paremmin!

Niin ja pakoputken tiivisteitä menee kans aina illassa yks, kun karis joskus radalle se pakoputken kiinnitys härpäke niin nyt on pilli nippusiteella mutasuojassa kiinni, niin se on kans yleensä rikki. Ei siis moottorin ja pillin välinen tiiviste, vaan alkukäyrän ja pillin välinen tiiviste...
jospa ens kesänä pitäis vaan polttis kamat hyllyllä ja surruuttelis sähköllä

[nassikka10]

Näyttäis siltä että noi kytkinpalojen kiinnitystapit hinkkaa kelloon,eli lisää shimmejä tuohon akselille ennen lakuja.

Eli, rc sanasto - Suomi sanakirjaa käyttäen....
Olean (arvaan) että shimmejä pitäis olla lisää vauhtipyörän kiinnittävä mutterin ja ekan kytkinlaakerin välissä? Jos näin on, niin mootorin aksiln pituus loppuu kesken.

[P.R]

Just näin...
Kampiakseliin on saatavilla jatkopaloja,ja esim erimerkkinen vautipyörä voi olla ohuempi.

[*HOKE*]

Kannattaa tarkistaa onko vauhtipyörän kartion takana prikka.

Harvemmin nimittäin jää kampura lyhyeksi ilman prikkaa.

[Hount]

Näyttäis siltä että noi kytkinpalojen kiinnitystapit hinkkaa kelloon,eli lisää shimmejä tuohon akselille ennen lakuja.

Eli, rc sanasto - Suomi sanakirjaa käyttäen....
Olean (arvaan) että shimmejä pitäis olla lisää vauhtipyörän kiinnittävä mutterin ja ekan kytkinlaakerin välissä? Jos näin on, niin mootorin aksiln pituus loppuu kesken.

Ei ruuvin ja laakerin väliin, vaan siten että tuo kytkinkello siirtyy kauemmas noista kytkinpalojen tapeista. Eli sen moottorin puoleisen kytkinlaakerin ja kytkimen väliin laitat vaikka 0,2mm shimmiprikan ja tarkistat moottori irti autosta ettei mikään hankaa. Sitten kokoat kytkimen loppuun ja lopuksi laitat tuonne ulomman laakerin ja ruuvin väliin riittävän määrän shimmiprikkoja jotta kytkinkellon pitkittäisvälys katoaa kokonaan ja sitten poistat yhden 0,2mm shimmiprikan ja lopuksi tarkastat vielä välyksen, näppituntumalla pitäisi olla sellainen... noh, sellainen että sormin tunnet pienen välyksen, mutta ellet rupea tarkemmin tihrustamaan, niin silmillä ei pitäisi normaalinäköisen huomata tuota kytkinkellon pitkittäistä liikettä.

- Hount

[Hount]

Mulla kans on nyt mennyt kytkinlaakereita aika paljon, eli n:joka ajokerralla. Entisillä laakereilla (ovat vieläkin tallessa) niin oli Hyper 7 moottorin mukana tulleet kytkinlaakerit ja niillä ajoin ihan oikeasti n.5gallonaa, ennekuin oli niin paljon klappia niissä että oli pakko vaihtaa (nykyään slässissä etupyörien hexien muunnos sarjassa ). Ja ne kesti, oli miten paljon välystä tahansa tai miten vähän. Sitten ostin jostakin uusia laakereita ja niitä vaan meni illassa aina yhdet ja vielä niin pahasti että kuulista ei ollut tietoakaan ja kytkinkello söi melkein tankkiin reiän... Että onko laakereissa oikeasti muka niin paljon laatueroja että näin käy?! Risoo joka kerta ottaa kone ja kaikki irti ja vaihtaa yhet laakerit, kun niin paljon väljyyttä tai sitten menny tohjoks. On kokeiltu jopa niin isoakin välystä että kerran söi jo yhestä kellosta rattaatkin pois... ja aina pitänyt sellaisena välystä että mahdollsimman pieni ääni kuuluu rattaistosta ja kun pitää ''isosta'' rattaasta kiinni ja kytkinkellosta heiluttelee niin on pieni välys ja pitkittäis suunnassa juuri suunilleen sen verran kuin HOKE tuolla kertoi.

Kaverin käyttämät keraamiset laakerit taas kestää paljon paremmin!

Niin ja pakoputken tiivisteitä menee kans aina illassa yks, kun karis joskus radalle se pakoputken kiinnitys härpäke niin nyt on pilli nippusiteella mutasuojassa kiinni, niin se on kans yleensä rikki. Ei siis moottorin ja pillin välinen tiiviste, vaan alkukäyrän ja pillin välinen tiiviste...
jospa ens kesänä pitäis vaan polttis kamat hyllyllä ja surruuttelis sähköllä

Veikkaanpa että ensimmäisten laakerien kanssa sinulla on ollut shimmiprikat oikeissa väleissä ja kytkin on siksi ollut pitkäikäisempi. Toki laakereissa on eroja, mutta jos saat joka ajokerralla kytkinlaakerit rikki, niin sitten on kytkimen pitkittäishimmaus pielessä. Joko sisempi laakeri hankaa ulkokehältään kytkinpaloihin tai sitten laakerit ovat "litistettynä" ruuvilla kasaan.

Ja jos et vaivaudu ostamaan uutta pakoputken kiinnikettä, niin ei varmaan tarvitse ihmetellä miksi noita alkukäyrän ja pillin välisiä tiivisteitä menee rikki? Ei nippuside kestää kuumuutta ja tärinää ja sitten kun se nippuside menee poikki, niin se pilli alkaa hakkaamaan sitä silikonista tiivistettä ja ei aikaakaan kun tiiviste on puhki.

Eli säätöä ja uudet osat rikkoutuneiden ja kadonneiden tilalle eikä mitään purkkaviritelmiä.

- Hount

[*HOKE*]

Senverran korjan, että nippuside on hyvä keino pillin kiinnittämiseen ja moni kisakuski myös käyttää niitä.

[tansu95]

jeps! Mutta eihä se muuten hajois se tiiviste, muttakun mutasuoja ottaa osumaa niin sitten se aina heiluu. nippuside kyllä on kuumuutta kestäny...

Ja kytkin laakerit oli kahdessa eri moottorissa ja jos mä palojakin vaihtelin useaan otteeseen niin shimmit todennäkösesti vaihto paikkaa. Ja en kai mä nyt niin paljoo shimmejä laita että kampiakselin ruuvi puristaa laakereita... pitää kokeilla shimmailla!

[rc nitro]

Mistä traxxas revo 3.3 saa kytkinkellon ja siihen laakerit ja sitten sen vauhtipyörän taakse tulevan kartion??

[Neo RS]

Mistä traxxas revo 3.3 saa kytkinkellon ja siihen laakerit ja sitten sen vauhtipyörän taakse tulevan kartion??

Kato löytyykö noista...
http://www.hobbylinna.com/traxxas-varaosat-c-867.html?page=6&sort=4a
http://www.rcm.fi/index.php/traxxas-varaosat.html
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-TRAXXAS
ps. Google kyllä löytää 

[Hount]

Senverran korjan, että nippuside on hyvä keino pillin kiinnittämiseen ja moni kisakuski myös käyttää niitä.

Minulla on tuntunut olleen vähän huonoa tuuria noiden nippusiteiden kanssa. Joko kestää tai sitten hajoaa ekalla tankillisella. Yleensä pidin ihan vaan varmuuden vuoksi pilliä vielä nippusiteellä kiinni ja silti se nippuside jäi joskus radalle vaikka pillin varsinainen kiinnitys oli ihan ehjä.

- Hount

[*HOKE*]

Huonoja nippusiteitä. Jotku ei vaan kestä kunnolla lämpöä.

[P.R]

Ja mielellään vielä metallikielellä olevia niin ei irtoa tärinässäkään..

[hiihtäjä]

minulla on tällainen kyosho subaru impreza wrc auto jonka säädöt ovat hakusessa auto eli auto ei lähde käntiin. Niin voisiko joku kertoa sellaset säädöt että lähtisi käntiin ja voisin säätää loppuun...

[Neo RS]

Tossa ainakin Neo Race specin, KE 25 kone ohje
http://img703.imageshack.us/img703/9330/05102011368.jpg

[rctonsku]

Paljon on hyvää tietoa täällä mutta vaikea löytää joten jos täällä vois kysellä moottorin perussäätöön vinkkejä.
Ongelmana olis kun en mistään löytänyt mikä olis optimaalinen moottorin lämpötila jotta osais säätää sen mukaan seoksia.
Viimeksi kun sain auton toimimaan hienosti pienen tulppa sekoilun jälkeen tankillinen löpöä ja poks...
kiretokanki poikki ja kun koneen avasin oli mäntä tarttunut lujasti kiinni 
ilmeisesti liian laiha seos ja ylikuumeni vaikka auto savutti kun ajoi...
Osaisko joku kertoa suuntaa antavia lämpötiloja joilla osais turvallisesti säätää?

[P.R]

Siellä jossain 110-140 astetta pitäis lämmöt pyöriä...

[Neo RS]

Paljon on hyvää tietoa täällä mutta vaikea löytää joten jos täällä vois kysellä moottorin perussäätöön vinkkejä.
Ongelmana olis kun en mistään löytänyt mikä olis optimaalinen moottorin lämpötila jotta osais säätää sen mukaan seoksia.
Viimeksi kun sain auton toimimaan hienosti pienen tulppa sekoilun jälkeen tankillinen löpöä ja poks...
kiretokanki poikki ja kun koneen avasin oli mäntä tarttunut lujasti kiinni 
ilmeisesti liian laiha seos ja ylikuumeni vaikka auto savutti kun ajoi...
Osaisko joku kertoa suuntaa antavia lämpötiloja joilla osais turvallisesti säätää?

kannatta tarkistaa kone kunnolla... itellä  menny 4x kone. (ostin 12.7.11) 2 kertaa kivi juuttunut vauhtipyörän, pohjalevynväliin, kiertokanki alapäästä poikki. 3 kerta männäntapin sokka irtos -> leikkas kiinni, ja kiertokanki solmussa. 4 kerta täydestä kaasusta -> "klik". Ja sitten purin koko koneen, ja huomasin et runkoon (kampiakselin takana piilossa) tullut reikä mistä ottaa alakautta ilmaa, ja kiertokanki ei saa voitelua. Kaveri hitsas tuon rungon ja nyt ajettu yli 4 litraa löpöö ja hyvin toiminut... koneessa ollut jopa huippu lämpöinä heti ajosta 190 astetta, alaneulaa kun avasin sain tippumaan, siis suoraan ajosta n. 150 asteeseen. Kyoshon ohjekirjan mukaan ei sais yli 140 astetta nousta...
Ps. mullakin tullut aina paljon pakokaasua, ja mäntä+putki ollut todella öljyinen, ei siis liian laihalla.

[Pekka_h]

Alaneulan säätö on todella tarkkaa puuhaa. Sehän vaikuttaa kuitenkin lähes koko kaasun alueeseeen. Ne jotka on epävarmoja koneen säätämisestä niin kannattaa selailla tätä topiccia taaksepäin. Jossain vaiheessa Hoke kirjoitteli aika pätevästi moottorin säädöstä. Moottorin säätämistä ei kannata pelätä 

-Pekka

[*HOKE*]

Ei aivan noin...

Alaneula vaikuttaa koko alueeseen vain moottoreissa joiden kaasarin alaneula on pitkä, eikä tule edes täydellä kaasulla kokonaisuudessaan suuttimesta ulos.

Hyvin yleisesti neula on kuitenkin lyhyt, jolloin alaneula vaikuttaa ainoastaan tyhjäkäynniltä noin puolelle kaasulle asti.
Pääneula on se mikä vaikuttaa kaikissa koneissa koko alueelle.... alaneula vain pitkäneulaisissa.

[Pekka_h]

Oot oikeassa. Ja enempää saivartelematta meikäläisen kaasareissa on sitten näitä pitkiä neuloja eli noin 75% kaasusta ja neulan pää tulee näkyviin.    Tosin meikäläiset on rullailleet aina budjetti moottoreilla. Anyweis Harva pihasuddari ajelee kaasu levällään koko ajan joten tuo alaneula vaikuttaa todella paljon moottorien lämpöön,kestävyyteen ja kaasun vastaavuuteen. Ja sitä alaneulaa ei sitten kannata ruuvailla kuin max 1/8 kerrallaan. Peace

[Driverz]

Osaisitteko minkä kokoset alumiini vetarit kävis hpi savage x 4.6? Onko tuola hobbylinnan sivuilla sopivia vetareita? linkkaisitteko jos sielä on.


Kiitos!

[*HOKE*]

Oot oikeassa. Ja enempää saivartelematta meikäläisen kaasareissa on sitten näitä pitkiä neuloja eli noin 75% kaasusta ja neulan pää tulee näkyviin.    Tosin meikäläiset on rullailleet aina budjetti moottoreilla. Anyweis Harva pihasuddari ajelee kaasu levällään koko ajan joten tuo alaneula vaikuttaa todella paljon moottorien lämpöön,kestävyyteen ja kaasun vastaavuuteen. Ja sitä alaneulaa ei sitten kannata ruuvailla kuin max 1/8 kerrallaan. Peace

Kyllä.

Itsellä tosin sellanen kokemus että nimenomaan pihasuddaajien kaasunkäyttö on paljon enemmän sitä täyskasu/tyjäkäynti painelua, kun taas kokeneemmat kisaajat ajaa koko kaasualueella ja monesti käyttäen täyttä kaasua ainoastaan muutaman kerran hetkellisesti koko kierroksen aikana.

Esimerkkinä esim lavangon rata...
Käytän koko kierroksen aikana kaasun pohjassa vain 3-4 kertaa.
Ja ajallisesti kaasu on pohjassa korkeintaan 5 sekunnin ajan, kierroksen kestäen noin 37 sekuntia.

Hyvin moni vähemmän ajaneista kavereista painaa kaasun pohjaan aina kun vain kaasua painavat.

Jokatapauksessa siis tärkeintä on muistaa että pääneula vaikuttaa jokaisessa koneessa koko kaasun alueella.
Alaneula vaikuttaa koko kaasun alueella vain silloin kun kyseessä on pitkä neula joka ei tule suuttimesta kokonaisuudessaan ulos edes täydellä kaasulla.

[battery]

Tarkoitus olisi hommata starttiboksi hpi bullet mt 3.0
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Starttiboksit/Robitronic-Starterbox-LB-550-universal-108702
Ajaisiko tuo asian?

[Aso]

Mitä autosta kannattasi tarkastaa osto hetkellä, siis kyseessä käytetty. Miten moottorin saisi tarkistettua, minkä verran puristuksia pitää olla? Tietenkin yleiskunto kertoo jotain, mutta eihän sitä koskaan käytetystä tiedä. Auto mitä menen luultavasti katsomaan on savage 4.6:n, onko noissa mitä "tyyppi" vikoja?

[vator]

Ainakin kannattaa katsoa rullaako auto ilman vastusta. Ja jos pyörittää moottoria vauhtipyörästä niin pyörii ilman jumitusta ja että tulee jäykempi kohta puristutsten kohdalla ja kyllä sen kokemattomampikin huomaa onko puristuksia vai ei.